Самолет турецких авиалиний уже битый час стоял на взлетной полосе и даже не думал подниматься в небо. И это после очередной смены расписания. Время, отведенное на Багдад, неумолимо сокращалось по вине авиакомпании. В голове вертелась мантрой культовая фраза «В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно» не менее культовой группы Кар-Мен, настроение, несмотря на усталость и ночной транзит в Стамбуле, «где, всегда есть, что посмотреть», было на отметку «1000+», так что турецкие авиалинии могли мариновать нас тут хоть сутки, но мы в любом случае празднуем Новый Год в Багдаде, как и планировали.
Ночь. Ирак. Аэропорт Багдада. Старое здание, пахнет пылью и сыростью одновременно. Довольно холодно. На пограничном контроле офицер собирает паспорта для оформления въездных виз. 72 доллара США с человека, 30 минут ожидания. Придирчиво осмотрев мои купюры, возвращает несколько обратно.
– Год старый, не возьму такие. Новые есть?
– Есть, но тогда нужна сдача.
– Давай, не вопрос, сдача есть.
– Вот, – я протягиваю стодолларовую купюру;
– Не, тоже не пойдет, «синюю» давай;
Как оказалось, проблема «старых» долларовых купюр, т.е. любого года выпуска, но старого дизайна («не синие») существует не только в Ираке. Повсеместно в странах Ближнего Востока отказывались принимать их в обменных пунктах и банках. Кроме Бахрейна и Омана. В Иордании в виде исключения взяли с дисконтом в 10%.
Таксисты ненавязчиво предлагали свои услуги. Но еще при подготовке к путешествию я установил себе на телефон приложение Careem – местный аналог Uber – дешевое частное такси. Вызвал автомобиль в зону прилета, указал на карте отель и принялся ждать, вежливо раздавая отказы таксистам и радуясь разнице в цене, более чем в 2 раза. Карты для оплаты не принимают в Careem, запасайтесь наличкой. Поэтому, несмотря на низкий курс обмена в аэропорту (а когда было иначе?), сотню долларов все-таки поменял.
Такси приехало, о чем пришло уведомление на телефон. Да, в этой поездке пользовался виртуальными сим-картами от AirAlo – остался доволен их пакетом для стран Ближнего Востока, одна сим-карта на все страны. Удобно, если не требуется большого объема трафика. Впрочем, можно удачно комбинировать с покупкой карт местных операторов, связь в Ираке недорогая.
Итак, такси приехало, я открыл приложение Careem, чтобы проверить, где стоит машина и…обнаружил её в 12 км. от себя. Странно, подумалось мне. Я написал в чат водителю, что очень жду его у выхода №2 зоны прилета аэропорта, однако, водитель такси не знал английского языка, полученное на арабском сообщение мне не дало исчерпывающей информации. Пришлось вступать в общение с местным населением. Таксисты с удовольствием перевели мне сообщение, обрадовавшись, что водитель вызванного мной такси не может попасть в аэропорт. Дескать, сюда нужен специальный пропуск или же быть приписанным к таксопарку аэропорта. Они наперебой показывали мне перевод из google translate, записывали фразы с предложением цены и всячески старались помочь. Надо сказать, очень искренне. Узнав, что уровень моего арабского разговорного позволяет сбить цену, ажиотаж несколько поубавился, впрочем, цена тоже.
В итоге, мы договорились. Не могу, что цена была объективно низкая, но иного варианта в Багдаде не существует. Учтите это, когда будете путешествовать в тех краях. Кстати, такая же система официальных такси в аэропорт действует в Омане. Но про Оман есть отдельный рассказ на страницах моего блога, а пока мы мчимся в тумане ночных фонарей по автостраде, уставшие, голодные, но довольные приключениями. Таксисту сервиса Careem незамедлительно позвонили и сказали ждать обязательно.
Дорога из аэропорта Багдада в город, проходит по, так называемому, «суннитскому треугольнику», и в свое время среди американских солдат получила название «аллея РПГ». Расшифровывать смысл названия, уверен, нет необходимости, а вот современное название Багдад появилось лишь в 11-м веке. До этого Багдад носил название «Мадинат аль-Саллам», что в переводе означало «Город мира». Современное же название переводится с древнего персидского, как «Данный богом». На арабском языке название Ирак означает «глубоко укоренен».
Езда по пустынным дорогам Багдада напомнила мне Сирию – там тоже есть одно правило дорожного движения, именно только одно, но самое существенное – «никаких правил! газ и только вперед!». Изредка притормаживая на КПП, лавируя между бетонными блоками под взглядом вооруженных до зубов военных, такси довольно быстро приближалось к месту нашего ночлега. Отель был заявлен как 4 звезды, но на поверку тянул исключительно на 3, да и то, если сделать капитальный ремонт и убрать спрятанные под ковролином окурки. Я просто уверен, что они там были, потому как так прокурить номер невозможно, даже если открыть там кальян-бар. Про отели Ирака я подготовил отдельную статью.
У отеля нас встретили два спецназовца, вооруженных до зубов, с гранатометом, системой ночного видения и в таких огромных «брониках», что это уже были не солдаты, а передвижные крепости. Торчащие из множественных карманов дополнительные магазины, гранаты, динамитные шашки, мачете, аптечки скорой помощи, наручники, дубинки, шокеры, баллончики с газом, радиостанции, фонари, навигаторы и даже «гоупро» наводили на мысль, что при таком арсенале одной боевое единицы, в Багдаде может быть не так уж и спокойно. Развернутая в нашу сторону башня с пулеметом на переделанном под танк Хаммере, кивнула в такт спецназовцам, которых удовлетворила информация о цели приезда и паспорта Российской Федерации. Машалаааа! Русия!
Несмотря на запах номера, взрывы петард и громыхающие басы диско-клуба под окном, усталость призвала на помощь сон и мы провалились так глубоко в объятия Морфея, что едва не проспали завтрак.
А проспать было что! Надо сказать, что мы очень ответственно подошли к поездке. Изучали много материала про ислам, традиции, шариат. Читали Коран, суры, смотрели видео-уроки намаза и днями-ночами зубрили арабский язык. К одежде мы подошли не менее ответственно и на протяжении всей поездки строго выдерживали правила «хиджаба». Впрочем, на поверку оказалось, что строгость во многом является легендой, мифами, устаревшей информацией. Об этом на страницах блога есть даже отдельный материал. Но первое наше утро в Ираке началось с того, что, облачившись в бишт – традиционный длинный «халат» и соответственно закрытый хиджаб, наша пара отважных путешественников сделала первый шаг своего «хаджа» на Аравийской земле.
И тут же ждало удивление. В просторном зале, где разместилась пара десятка столиков в обрамлении длинной линии из подносов с едой, сидело несколько постояльцев отеля, погрузившись в раздумьях над тарелками с хумусом и чечевичным супом. Их раздумья сопровождались выдыханием густых ароматных дымных колец, кальяны бурлили, на запотевшем цветном стекле бились в истерике маленькие пузырьки воздуха. Те немногие посетители ресторана, кто решил провести завтрак без «мундштука», дымили уголком рта зажатую папиросу. Клубы дыма устремлялись в открытую дверь, на залитую солнцем прохладу, где смешивались с другими сортами табака, парящими над столиками на террасе. Подхваченные ветром, они улетали серой дымкой в тон витиеватым напевам муэдзина, затянувшего утренний азан (не путать с намазом) с минарета соседней мечети. Так начался наш первый завтрак в Багдаде и так мы вынесли второй основной закон страны – курят здесь везде. Напомню, что первый был про правила дорожного движения.
Удивление было не только в любовном отношении иракцев к табаку. Мы стали свидетелем совершенно раскрепощенных, свободных стилей одежды и макияжа – яркие помады, тени, накладные ресницы, отсутствие платков, высокий каблук и открытая обувь. В довершение завтрака, который надо сказать, был отменным, особенно кофе на песке и настоящий «турецкий» чай – тот самый крепчайший, не разбавленный, не из пакетиков. Так вот, «на десерт» нам предстояло уверовать в настоящие метаморфозы в исламе и разрушение стереотипов западных прагматиков – в зал вошла девушка в миниюбке. Да, она удостоилась практически всех взглядов мужчин, большинство из них были крайне неодобрительны, но факт наличия такой одежды готов засвидетельствовать перед Страшным Судом. Было, видел, признаю. Сам не смотрел. Если только одним глазком и то, исключительно в исследовательских, читай – научных целях. Мы же, все-таки путешественники.
Завтрак и правда был великолепен и потом на протяжении всего путешествия, сменяя страны, города и отели, мы использовали в качестве образчика именно этот наш первый завтрак в Ираке. А так как утро было в самом разгаре, о чем нам уже давно пропел мула (по времени намаза можно сверять часы), то мы вызвали Careem такси и отправились в сердце старого города – Al-Matanabi Street.
Старый город. Пыль, развалины, неказистые строения. Толпы людей, торговля на каждом шагу. Огромный рынок, поделенный на кварталы страшных домов, больше напоминающих руины, с вездесущими встроенными минаретами небольших мечетей.
Кругом военные, броневики, вооруженная полиция и перекрытые улицы. Но все спокойно. Никакой агрессии в воздухе.
Непрекращающийся поток машин, людей, повозок, мотоциклов, рикш, лошадей, ослов, велосипедистов и даже инвалидов на колясках. Все это движется одновременно во все стороны, сворачивает или выползает из подворотен, улочек, дверей магазинов и, даже кажется, падает с неба.
Смотреть там абсолютно нечего, но нам хочется прочувствовать атмосферу и, купив свежайшей клубники, мы продолжаем испытывать судьбу, увиливая из-под колес машин и тук-туков и двигаясь в глубь района.
На нас смотрят со всех сторон. Мы вызываем неподдельный интерес. Искренний и добрый. Но строгость исламских законов не позволяет проявлять что-то большее, чем интерес.
До знакомств или разговора дело не доходит. Хотя пара молодых девчонок, изъявив желание попрактиковать английский подходит и знакомится. Долго удивляются, что мы не местные, ведь разговор начался на арабском, и выглядим мы не как туристы. Общаемся, вокруг собирается толпа. Всем интересно посмотреть. Машалаааа! Русия!
Наконец-то находим лоток с гранатами. Не то, чтобы мы старательно искали его, просто очень обрадовались, когда нашли. Мы любим гранатовый сок и всегда его покупаем во всех странах. Здесь он сладкий, даже отдает клубникой. Впрочем, вероятно, это не вкусовой обман, просто прилавок не помыли после торговца клубникой. Хорошо, что не капуста, подумали мы и пошли дальше.
Книжные развалы, барахолка, куртки, штаны, кувшины, мобильные телефоны, корзины, картошка, кукуруза, шаверма, автомобильные масла, мебель, все для рыбалки, садоводства, пару аптек, спортивные товары, продуктовые, табачные лавки, антиквариат, детские игрушки и еще сотни других направлений розничной и оптовой торговли.
Особое место среди всех магазинов занимают ковры. Да, друзья, это произведение искусства. Это вам не «Аленушка» или «Охотники» на выцветшем лоскуте над кроватью у бабушки в деревне. Здесь знают толк в коврах. От простых до роскошных, за несколько десятков тысяч долларов.
Потолкавшись в галереях крытого рынка, выходи на набережную у причала Matanabi. Там небольшая площадь, где продают чай. Чайханщик ходит между людей и стучит стаканами, ловко наливая из чайник горячий напиток. Стильно, но чай разбавленный. Повсеместно разбавленный, потому как таких же ребят встречали по всему Ираку, это традиционная подача чая. Впрочем, в Турции, например, она тоже существует. «Чай на вынос» популярен на Востоке.
Устав от рыночной суеты, а также от жалких попыток найти обменник, вызываем такси и уже через 3 минуты мчимся в сторону Мечети Abu-Hanifah. На тормоза здесь нажимать принято только в исключительных случаях, когда уже выхода нет. Во все остальное время – маневры. Помеха объезжается справа, следующая еще правее и так далее. Особенно, это забавно на круговом движении. И не важно, что тебе потом уходить на разворот. По правилам движения в Ираке следует объехать всех как можно правее, подрезать поток, который идет справа, потом подрезать поток, который пытается уехать с кругового движения прямо, поджать 2-3 мотоциклистов или тук-туков и не снимая ладони с клаксона, уйти на разворот. Светофоры здесь есть, но на них никто не останавливается.
Редкий случай организации дорожного движения – центральные улицы и перекрестки с регулировщиками. Однако, зачастую они просто наблюдают за тем месивом, что происходит на дорогах. С одной стороны – это весело, потому как дает возможность европейскому водителю (например, мне) насладиться ездой, забыв про ПДД, включая название самих правил. И так и было, когда мы взяли машину и направились в Кербелу и Ан-Наджаф, о чем рассказывал на страницах своего блога.
С другой стороны – от полной анархии на дорогах начинаешь уставать, особенно, когда огромный железный грузовик таранит тебя в кювет просто потому, что «он здесь едет», а ты мешаешь. И не важно, что он едет по встречной полосе, на автомагистрали с бетонными разделителями, а ты в крайнем левом ряду мчишь 140…
Наслаждаясь «кармагеддоном» добрались до Abu-Hanifah, суннитской мечети. Абу Ханифа был мученником, ученым-проповедником и основателем одной из четырех канонических исламских мазхабов или школ. Из чего можно сделать вывод, что человек был не простой. В мечети захоронены его останки. Начиная с 985 года – года постройки, мечеть неоднократно перестраивалась, разрушалась, упразднялась и снова восстанавливалась. Последние сильные разрушения были в 2003 году, во время печальных событий вторжения США в Ирак.
Девочки налево, мальчики направо – единое правило входа в Ираке, не важно, в мечеть, магазин или туалет. Уровень досмотра отличается важностью объекта. Например, в Запретную мечеть досмотр столь жесткий, что в «женском отделении» даже заставляют снимать джильбаб, стирая помаду с губ, тени и румяна. Об этом мы пока ничего не знаем, это – наша первая мечеть в Ираке. Мы осторожны, немного зажаты.
Обойдя двор, расходимся каждый по своим половинам. Мужская, как это в последствии выяснится и будет являться характерной отличительной чертой – больше, красивее и просторнее. Женская – скромнее, изолированней, убрана «на задний план».
Есть несколько мечетей в Ираке, в которых нам удалось побывать, где мужчины и женщины могут находится вместе в открытом внутреннем дворе, но это скорее исключение, в классическом исламе мужчины и женщины молятся отдельно.
Мечеть нам понравилась. Людей внутри не было. Было прохладно. Побродив по залам, сделав несколько снимков, сажусь на мягкий ковер в дальнем неприметном углу.
Я пока еще стесняюсь. Впоследствии робость пройдет, любопытство пересилит, а страх быть разоблаченным неверным рассеется с первыми словами произнесенной шахады – свидетельства веры (Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха). Но пока я все еще стесняюсь.
До меня доносится речь имама. Он занимается с неофитом. Открыв на коленях Коран, имам тщательно проговаривает слова Аль-Фатиха. Я знаю эту суру, потому подсаживаюсь чуть ближе и пытаюсь вслушаться в правильность произношения.
В какой-то момент, мое присутствие все-таки замечают. Пробормотав «простите, уже ухожу», под вопросительные взгляды, обжигающие мне спину, ретируюсь на улицу.
До Запретной мечети решаем дойти пешком. Наш путь лежит через Тигр. Река не представляет из себя ничего интересного, как и мосты через нее.
Несмотря на величественные названия – это всего лишь бетонные переправы. Выход к реке почти везде закрыт или ограничен. С одной стороны – Зеленой зоной, с минными полями и пулеметными вышками. С другой – просто ограничен, причину установить не удалось, нас вежливо попросили уйти с променада, а спорить с военными дело практически бесперспективное. Однако, даже просто побывать вблизи исторической реки Тигр – это уже событие.
До войны 2003 года в Зеленой зоне – районе Багдада располагались виллы чиновников и богатеев, правительственные здания и несколько дворцов Саддама Хусейна. Сейчас эта обнесенная сплошным глухим забором с вышками и колючей проволокой территория является «центром международного присутствия», как официально пишет Википедия. На самом деле, кроме военных баз и самих военных там ничего уже нет, ну, разве что государственные и прочие секретные объекты, которые регулярно подвергаются нападениям извне – минометы изобрели уже давно.
Попасть в «зелёную зону» можно только через охраняемые КПП, но даже сумев «проскочить» (у нас получилось!) через КПП, каждый метр территории внутри самой «зелёной зоны» также поделен на районы и там тоже находятся блокпосты. Попасть в Зеленую зону очень хотелось, потому что там находятся Мечи Кадисии – триумфальные арки в виде огромных мечей, символизирующие победу над Ираном.
Вес каждого меча – 24 тонны, при длине в 43 метра. Говорят, что они сделаны и переплавленного металла иранского оружия и военной техники, захваченной в ходе войны. Лично я верю в это. А побывав рядом с ними, верю 100%, от них веет такой мощной энергетикой, что дух захватывает.
Честно сказать, я не знаю, как нас пропустили в «Зеленую зону». Возможно, потому, что мы нагло поехали с совершенно уверенными лицами прямо на КПП. Машина на местных номера, уверенное «Ас-салам-Алейкум», одежда соответствует, документы в порядке. Нам надо туда, без вариантов.
Очередной КПП на входе в район Кадимия, где расположена Запретная Мечеть. На этот раз, осмотр не ограничился проверкой вещей и одежды, запросили паспорта. Долго вертели в руках, смотрели визу, в итоге пропустили. Самое интересное, что такого «внимания» удостаивался только я, вернее, только мужчины. Женщин тут словно не замечают. С ними не разговаривают, не трогают и не вмешиваются в их дела. Документы у них тоже не проверяют. Единственное исключение – это «гэбэшник» в штатском, остановивший нас на посту в регионе Ан-Наджаф. Он на прекрасном английском пожелал побеседовать с нами обоими, совершенно не стесняясь прекрасной половины нашего путешествующего тандема. Получив отрицательный ответ про ЦРУ, он решил задать проверочный вопрос: «Путин – гуд, Байден – @$%#??». Мы активно закивали головой, а наши искренние улыбки были лучшим подтверждением правдивости слов.
Несколько фактов о Запретной мечети.
Март, 2004 – в результате взрыва в мечети погибает 75 человек;
Август, 2005 – грузовик, начиненный взрывчаткой, пронесся по главной аллее мечети и унес жизни 953 человек;
Июнь, 2007 – взорван автомобиль у ворот мечети, 7 человек погибло, а еще через месяц снова взорванный автомобиль и 14 трупов;
2008, декабрь, сработала заложенная у основных ворот бомба – 24 человека погибли;
2009 год, январь, женщина-смертник забрала 38 жизней. В этом же году, в апреле оставленная в пластиковом пакете бомба унесла еще 7 человеческих жизней. А через две недели этого месяца, две террористки-смертницы взорвали себя во время пятничной молитвы, убив 66 человек;
Май 2016, погибли 14 человек – взрывчатка в одной из припаркованных машин;
Май 2021, кинутая на территорию граната, пронесенная в видеокамере, унесла жизни 10 человек;
Декабрь, 31, 2022 год – происшествий не было.
Аль-Казимийя – Золотая мечеть Багдада – шиитская святыня. Проносить в мечеть нельзя вообще ничего, не мусульманам вход запрещен. Конечно, меры безопасности приняты беспрецедентные. Оно и понятно. Однако, Восток – не всегда дело тонкое, зачастую, оно дело раздолбайское, а потому мы спокойно избежали досмотра на главном входе в «медину» мечети. И хотя это было не нарочно, мы просто перепутали направление и зашли через выход, вместо того, чтобы пройти через ворота с досмотром, факт – есть факт, никто нас не остановил.
Длинная пешеходная улица полна магазинов, отелей, ресторанов и кафе. Уходящие влево и вправо улицы забиты рыночными шатрами и открытыми лотками. Есть детские площадки, карусели и даже ходит свой мини-автобус, развозящий уставших или немощных. Автобус – бесплатный. Среди бесчисленных вывесок на фасадах, замечаю нужную нам букву Q – это символ обмена валюты. Заходим, меняем. Курс по бирже, комиссии нет.
Очередной КПП. На этот раз, проверки избежать не удалось, впрочем, мы и не старались.
Приближаемся к нашей цели. Толпа становится плотней. Уже видны не только минареты, но и внутренний двор.
Справа от центрального входа сдаем мобильные телефоны. На крышку аппарата прикрепляют бумажный скотч – Как тебя зовут? Как? Не понял? Ди-ми, а дальше как? Машалаааа! На, напиши сам!
Далее надо сдать вещи, камера хранения слева от центрального входа, но довольно далеко. Пока иду, то и дело пристают попрошайки. Мелких пацанов посылать не сложно, в отличие от почтенного старца, продающего мохуры. Мохуры или турбы – это кусочки камня или глины, которые подкладывают при земном поклоне в намазе шииты, чтобы голова касалась именно земли. Особыми считаются мохуры сделанные из глины Кербелы.
Моего опыта явно не хватает. К тому-же в отдалении за нашей торговлей внимательно наблюдает шайка мелких пацанов, готовая бросится в атаку, как только я дам слабину. Но я пока держусь, стараясь как можно спокойней идти в сторону камеры хранения. Впрочем, плотность толпы не дает мне иного варианта. Старик – стратег, он работает в поле не первый год, знает, что у него полно времени и не сдается. Указывает на мою шапочку, говоря, что-то типа «ты и я – мусульмане, мы помогаем друг другу».
После очередного моего вежливого, но настойчивого отказа, тактика меняется: «Ты – не мусульманин, ты несешь обман, ты – шайтан». Лицо старика становится злым, глаза источают «газават», он указывает на меня и почти кричит «Шайтан! Шайтан!». Я понимаю, что пора уступить и уже нащупываю в кармане купюры, но меня спасает телега с мусором, рассекающая толпу словно ледокол. Мы на мгновение оказываемся со стариком по разные стороны. Сливаюсь с толпой, успеваю сдать сумку в камеру хранения, черкнуть на ярлыке несколько похожих на арабскую вязь инициалов и нырнуть в ближайший вход в мечеть. Он оказывается женским…
Палками меня не побили, но шипения в свой адрес я наслушался вдоволь. Покинув «серпентарий», потолкавшись в толпе, нахожу нужный вход – Ас-салам!
Как вы догадались, в виду отсутствия телефона и фотоаппарата снимков внутри Запретной мечети не будет. Блокнот и ручку тоже пронести не дали, а значит и зарисовок тоже. Впрочем, это не для меня, художник из меня никакой, но вдруг – кому пригодится, знайте, что этюдник придется оставить дома. В мечети красиво, но главное – сумасшедшая энергетика. Это первая «настоящая» мечеть для нас. И скажу вам честно, такого чистого, истинного и пронизывающего ислама мне еще наблюдать и ощущать не приходилось.
Я был во многих мечетях, и на Кавказе, когда путешествовал по Ингушетии и Чечне, в Казани, куда так интересно было съездить погулять на выходных, да что там – почти по всему миру – от Сирии до Брунея. В индийском Дели меня даже пропустили на минарет, помогли пожертвования на восстановление мечети, безусловно. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Марокко и даже некоторые страны Латинской Америки открывали для моего любознательного носа двери своих мечетей, в Иране, в виду непогоды и обстоятельств мне даже довелось ночевать в мечети, с разрешения местного имама. Но нигде мне ранее не доводилось ощущать столь сильнейшего чувства единства веры, многовекового единства веры. Многовекового джихада. Почти физическое ощущение. В Ираке ислам совсем иной. Если сравнивать с Саудовской Аравией (с Меккой, например), то здесь ислам гораздо более аскетичный и суровый.
Снова такси. Снова сумасшедшие гонки по дорогам. Ресторан Samad (есть на карте mapsme). Смело могу рекомендовать. Дорого, очень дорого для Ирака, но безупречно вкусно. Порции столь огромные, что обед следующего дня был также «в этом ресторана», но в формате «кейтеринга», т.к. шашлыка было слишком много для одного ужина.
В целом, про еду в Ираке можно дать следующую характеристику – везде все одинаковое. Отличие только в интерьере и размере порций, в выборе более дорогих блюд. Кебабы преобладают. Свежесть баранины везде одинаковая. Всегда приносят салат, горячие лепешки и маринованные овощи. Иногда хумус. Лук, перец, томаты на гриле – тоже всегда на подносе. Нормальный обед или ужин на две персоны в грязной забегаловке в старом городе, например, в Кербеле обойдется в 12-15 долларов. Точно такой же, но может чуть более разнообразный по гарниру, и может быть чуть в более чистом кафе в Ан-Наджафе 15-17 долларов. Кусковой шашлык, а уж тем более, из печени – это уже ресторанный вариант, и в простеньком ресторанчике, это уже обойдется в 20-30 долларов. Если же вы хотите разнообразия и реально больших порций и трапеза происходит в Багдаде, то готовьтесь выложить от 50 до 70 долларов, в зависимости от аппетита. Чай и комплименты в виде инжира, халвы, фиников без лимита дают почти везде.
Вода везде бесплатная. Питьевая вода в маленьких пластиковых стаканчиках, как йогурт, запаянных крышкой из фольги раздается на улицах, во всех кафе, отелях в неограниченном количестве.
В мечетях на каждом шагу установлены емкости с водой и одноразовые стаканы. Емкости постоянно меняют, чтобы была свежей и прохладной. Представляете себе, в Ираке бесплатная вода!
Вечернюю прогулку в завершении этого дня проводим под освещенным яркими огнями вывесок магазинов и кафе нестройным рядам тротуарной плитки. Центр города. Новогодняя ночь. Гирлянда огоньков в автомобильной пробке сливается с елочной. Повсеместно запускаются салюты, врываются петарды. Суровые спецназовцы, вооруженные до зубов, стоят вдоль дорог через каждый 20 метров. На перекрестках, обложенные мешками с песком, чернеют металлические башни «бэтээров» и «хаммеров». Обмотанная вокруг красивыми кольцами колючая проволока создает в отблесках огней иллюзию рождественского венка.
Снова такси. На это раз едем без резких маневров, потому как стоим в глухой пробке. Заторы в ночное время – обычная для Багдада ситуация. В целом, рано утром, в 6 или 7 утра трафика почти нет, а под вечер, словно проснувшиеся мотыльки слетаются на свет фонарей и неоновых рекламных вывесок. Центр в огнях, потом тьма спальных кварталов, потом снова огни – словно калейдоскоп мелькают перед глазами ночные картинки за окном автомобиля.
Таксист ныряет в поворот, и мы оказываемся на прямой перед огромными металлическими воротами в Зеленую зону. Помните Тайные Врата в Мордор? Вот, почти такие же, но охрана вооружена не мечами и копьями, местные «тролли» предпочитают АК-47.
Наша машина на полном ходу, не останавливаясь влетает в узкий проем ворот. Не ожидая ночного вторжения, охрана на мгновение теряется, но именно этой секунды хватает нам, чтобы еще прибавить газа и скрыться из виду. В заднее стекло вижу силуэт с вытянутой рукой вверх. Автоматная очередь, еще одна. Патроны трассировкой уходят в небо и сливаются с огнями сотен салютов, петард, шутих и фейерверков.
Добравшись до отеля, нас хватает только на два глотка шампанского из восточных стаканчиков для чая, да нескольких оставшихся после утреннего «шоппинга» клубник.
С Новым Годом, Багдад!
С Новым Годом, Багдад! Все спокойно…
Leave a Reply