Гватемала, восхождение на Пакайю

Начало путешествия ЗДЕСЬ.

В итоге, был на границе поздно вечером. Стемнело. Куча грузовиков, людей, машин, грязь, вонь и хаос. Толпа людей такая плотная, что, казалось, я еду сквозь плотные ряды рынка.

– Я не знал, что Черкизовский рынок переехал на границу Мексики и Гватемалы!
– И не знал, что через Черкизовский рынок можно проехать на автомобиле!

Как оказалось, так оно и есть. В суматохе и темноте, я немного перепутал дорогу и теперь ехал через ряды какого-то хлама, продуктов, корзин, гамаков и тысяч кипящих макашниц. Доехав до поста пограничников, был остановлен людьми в костюмах химзащиты. Фумигасьон! Чего? Чего? Фумигасьон, сеньор, Вы въезжаете на территорию Гватемалы из Мексики!

Тут я вспомнил, что все путешествие по Мексики проходило в разгар свиного гриппа, точнее, второй волны эпидемии. Потому и билеты и в общем все цены были на порядок дешевле, хотя, Мексика и так не дорогая для путешествия страна.

Зато теперь я знаю куда переселили местные «лужковы» черкизовские рынки со всего мира…

Облили мне машину какими-то реактивами, побрызгали колеса, попросили выйти из машины и попытались обработать всем эти “говном” меня. Мой протест был воспринят довольно агрессивно, но на помощь пришли люди в форме, проводив меня к погранцам в штаб. Визу С4 отменили для россиян неделю назад, но я был единственный, кто это знал. Пограничник долго копался в факсах и бумажках, листал страницы на допотопном ЭВМ и вынес вердикт: нужна виза. Пришлось проявить настойчивость и апеллировать все к тем же людям в форме. Два часа мы выясняли о возможности проехать мне без визы, еще 2 часа потребовалось на то, чтобы понять, что машину я категорически ввести не смогу. Еще час я убил на то, что все в той же суматохе и ночи проехал без остановки пограничный пост на выезде из Мексики, не получив штампа в паспорт. В этой связи, я вынужден был вернуться обратно через все это рыночное сумасшествие, проставить штамп и снова повторить подвиг “черкизон форева”, хотя, мы же в Латинской Америке – “эль черкизон пара сьемпре”. На подъезде к границе Гватемалы ушлый паренек в костюме химзащиты как шлагбаум встал поперек движения: Фумигасьон!

Да, пошел ты на х…, – зарядил я ему тираду на нашем родном, трехэтажном %)

Машину не пускали. Ни за бабки, ни за уговоры. Никак. Начальник полиции долго общался по спутниковому телефону, которые приперли местные бандосы для белого туриста, попавшего в затруднительное положение, с моей прокатной конторой, но так ничего и не смог решить. Один из самых хитрых бандосов поднес часы к глазам и сказал: 3 минут 20 секунд разговора. Всего 2 бакса, стоило переживать так.

Я стоял у своей арендованной ласточки, покрытой какой-то липкой пеной производства “Фумигасьон” и прикидывал, что делать дальше. Сил ехать куда-либо реально не было. Я уже проехал достаточно много сегодня за рулем, проскакал на лошади, да и время было уже ночное, а какое движение в Гвате, куда ехать, я слабо пока себе представлял. Оставить машину на границе? Поехать на такси или автобусе путешествовать по Гватемале? Вариант. Но вот найду ли я хотя бы винтик от машины на обратном пути – это вопрос, хотя, он вполне риторический.

Начальник полиции вздрогнул, когда моя наглая рожа опять нарисовалась в проеме его кабинета. Он уже знал пару слов на русском языке и промычал: Нуууу? Хотя, возможно, это был испанский звук отчаяния. Он не понимал, почему я все еще здесь, почему меня не убила мафия, которая бряцая оружием толпой ходит по приграничной территории, промышляя незаконными валюто-обменными операциями, не понимал он, почему я, обладатель всех возможных штампов в паспорте был пропущен на территорию его страны без очереди на таможне, без досмотров и прочих бюрократических мытарств. Он не понимал ничего. Что еще мне может быть нужно? Поэтому на мое следующее предложение он согласился без торга и без размышлений.

Итак, план таков. Берем легкий рюкзак с необходимыми вещами на 7 дней: пару маек, шорты, тапки, зубная щетка, крем от загара и полный набор фото-аксессуаров. Ставим машину на парковку в полицейском участке вместо служебного Мерседеса начальника полиции (сам отгонял с места и еще и помогал парковать мою ласточку в тенечек, под навес). В срочном порядке находим автобус и мчим в Антигуа (всего каких-то 8 часов в ночи).

План сработал. Я все успел. Хотя еще долго меня не покидало ощущение, что поторопился, что не вполне подгтовлена точнее воспоминание доброй улыбки “самаритянина” – начальника полиции, запирающего на замок ворота парковки – вот, небось, сидит сейчас и выкладывает фото на сайте гватемала.авто.ру.

Теперь впереди была только неизвестность. Хотя…на рынке на границе я успел заскочить в маленький хостел и стащить (за пару баксов) потрепанный путеводитель Lonely Planet по Гватемале. Автобусные 8 часов дали мне возможность подготовиться к встрече с Антигуа. Правда, на 3 часу езды меня начало срубать, а на 4 -м я проснулся от дичайшего холода. Мне казалось, что широта примерна одинакова, что должно быть жарко и влажно, но волосы на ногах со звоном царапали спинку кресла и зубы стучали в такт рытвинам и колдобинам на дороге. Водитель автобуса лишь развел руками: кондер не работает, заклинило на 15 градусов, так что, терпи. Народ сидел в шапках и куртках, я же лишь мысленно перебирал зимние вещи, оставленные в багажнике машины на хранение начальнику полиции на границе с Мексикой. Одел все майки, кофты, шорты и сняв чехлы с сидения, я укутал ноги в полотенце, спрятал их в рюкзак, но все-равно мерз. Окна покрывались инием, но открыть их было нельзя. Пришлось вспомнить опыт выживания на Эльбрусе, ночевки в снежную бурю, тепло горелки и запах коньяка из фляжки. Тепло разлилось по телу. Я заснул.

Автобус приходит в 4 утра на терминал №3 в Гватемала-сити. Я скалываю с себя остатки льда и продираю красные от бессонницы глаза. На улице немного теплее. Уточняю у местных. что автобус до Антигуа отходит от терминала №1 через 3 часа. Пытаюсь представить себе продолжение ночевки в холодном тамбуре вокзала и непроизвольно вздрагиваю. Организм протестует. Торгуюсь на такси до Антигуа. 200 кецалей. Опускать ниже нет ни сил, ни времени. В такси такой же дубак. Водила не может закрыть все двери и стекла т.к. иначе начинают запотевать все стекла. Обнаруживаю на себе снятые в автобусе чехлы, улыбаюсь. Наматываю на голову припасенный в рюкзаке шарф и засыпаю.

5 утра. Солнечные зайчики дразнили мои замерзшие веки, которые никак не хотели открываться. 5 утра, город спал. Город Антигуа, о котором я так много слышал, читал и мечтал. 5 утра… Антигуа успокоил меня, приласкал. Он закутал меня в теплые руки-свечи, что мерцали под миллиардами выцветающих на сером утреннем нбе звезд на фоне строгого силуэта вулкана. Его рестораны, отели, сувенирные магазинчики и просто мощенные улочки, окончательно растопили лед автобусной ночи, развеяли усталость и тяжесть.

Автобус загрохотал по булыжной мостовой города. Здесь не меняли камни на асфальт, и плитка на тротуарах также осталась без внимания мэра города 🙂 Время застыло здесь со времен испанских завоевателей. Несколько раз этот город разрушался то от вулкана, то от землетрясения, но выстоял, хотя и потерял свое административное значение. Фактически, теперь, это музей под открытым небом, туристическая деревушка, очень милая, воздушная, словно созданная для того, чтобы полюбить Гватемалу навсегда. Я бы вообще больше ничего в стране туристу не показывал 🙂 В год моего рождения – в 1979 – город был внесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия, кстати, одним из первых городов Латинской Америки.

Город Антигуа – город церквей. При относительно небольшой площади (занимает, по разным данным от 4 до 5 кв км), он совершенно не давит, не зажимает в узкие улицы -колодцы, не смыкает над головой крыши домов. Нет, наоборот, город очень открытый, воздушный, и только силуэт вулкана на фоне красной черепицы крыш домов напоминает о причинах столь небольшого количества построек в городе. Хотя, кто их этих Кортесов и Кордоб знает 🙂 как они выбирали архитекторов, как планировали постройки?

В результате нападения и разгрома испанцами городов индейцев племени киче и какчикелей, в 1524 г. появилась первая столица Гватемалы. Ее назвали Сантьяго-де-Гватемала, в честь святого Иакова, покровителя конкистадоров. В 1527 г., столицу перенесли в долину реки, в “место, где падает вода”, как раз к вулкану. Через 15 лет после основания города, мощный поток вулканической воды смыл город с лица земли. Почти все жители погибли. Новый город был основан недалеко от старого места, в долине Панчой, где и просуществовал до 1773 г., когда был разрушен очередным мощным землетрясением. Были уничтожены практически все здания, монастыри, архитектурные сооружения. В конце XIX века город был частично восстановлен.

В Антигуа не возможно не учить испанский. На каждом шагу школы, курсы изучения, есть даже общежитие для молодых дарований, желающих постичь испанский язык, так сказать, не отрываясь от жизни. Впрочем, в городе также есть и университет, где преподают язык майа. Не знаю, какое в этом практическое применение, но такое направление есть. Университет старинный,  красивый. Учитывая, что современная застройка города запрещена (судя по архитектуре, запретили сразу после смерти Кортеса), все здания в Антигуа – аутентичные, старые, как и следует из названия городка. Только зданию мэрии слегка подреставрировали фасад, хотя, может это и неспроста, ведь раньше в этом здании располагалась тюрьма.

Пока гулял по городу, познакомился с девушкой из Нидерландов. В Антигуа не первый раз. Путешествует одна. Ездила в Гондурас получать расширенный сертификат дайвера, говорит, там очень дешево и быстро. В общественном транспорте, завязался разговор с пожилой парой, лет по 60 каждому. Путешествуют уже 12 лет…без перерыва. Сошли на какой-то глухой остановке между Гватемала-сити и Антигуа. Пока ехали в Чичикастенаго, познакомились с итальянцем. Бродяжничает третий месяц. Из вещей: кожаный рюкзак, две майки и станок для бритья. Правда, судя по торчащим из бумажника платиновым картам, он себя не плохо ощущает, но сам формат…восторгает и удивляет. Самым интересным попутчиком за время путешествия по Гватемале был азиат с огромным, видавшим виды рюкзаком, и трекинговыми палками из…Новой Зеландии. Почти не разговаривал всю дорогу, просто молчал и улыбался. Вечно в пути…вечно один.

В Антигуа много молодежи, много туристов. Поэтому и инфраструктура Антигуа полностью заточена под иностранного туриста. Масса отелей и гестов на любой вкус, цвет и кошелек. Ассортимент баров и ресторанов удовлетворит даже самого капризного гурмана. Кстати, много, где столовался – везде оценка, если не 5, то 4 с плюсом точно. Рекомендации по общепиту и ночлегу выложу в раздел lifehack.

Вокруг Антигуа расположено два интересных места на мой непритязательный вкус: 1. Это рынок Чичикастенаго (в простонародии Чи-Чи), а 2. Вулкан Пакая, активный вулкан. 2500 м. над уровнем море.

Про рынок много писать не стану, т.к. любители шоппинга проведут здесь ни один час, а мои советы только добавят еще 3 часа брожения по лабиринтам торговых рядов. Скажу лишь, что лучшие гамаки я приобрел именно здесь. Ну и очередной чемодан различных сувениров, типа циновок, скатертей, ковров, ковриков и прочих деревянно – металло – тряпичных изделий.

Хорошее место, на целый день хватит. Жарко, пыльно, многолюдно. В самом конце рынка есть небольшой оазис с ресторанчиками и кафе. Отдохнуть за рюмочкой чего-то крепкого или сладкого можно в баре, что на южной стороне рынка…около кладбища. 

Рядом с баром, а точнее баром-музеем «Фрида» расположен большой магазин сувениров и народных ремесел. Принимают карточки. Торгуются. Посреди рынка есть старинный храм, там прохладно 🙂

Организовать поездку в Чи-Чи помогут любые туристические агентства в городе. Ценник примерно везде одинаковый. Торгуйтесь. Это самый простой способ попасть комфортно на Чи-Чи. Можно воспользоваться местными автобусами, но их расписание и направление сложно поддается анализу 🙂 А туристические агентства, хотя я их и не люблю и пользуюсь их услугами только в случае крайней необходимости, в данном случае – это правильное решение задачи.

Прокатные конторы Антигуа предлагают бюджетные варианты аренды за 47 долларов США за Mitsubishi Lancer, на «механике», при этом франшиза составляет 800 долларов, с доплатой еще 11 долларов в сутки, франшиза уменьшается вдвое. Совсем избежать её нельзя, впрочем, это и так дорого для страны и машины. За въезд на территорию Гондураса и Сальвадора просят 28 долларов США (какое-то мутное мульти разрешение на провоз авто, сильно не вникал, т.к. решили пользоваться организованными трансферами). Страховка работает только на территории Гватемалы. Для других стран приобретается отдельно и стоит от 4 до 11 долларов за день. Проблема состояла в том, что для оформления разрешающих документов требовался нотариус, который был только в Гватемала-сити, и работал только по будним дням. Приехал я в город в пятницу и мог получить разрешение только в понедельник, а это потеря 2 дней, что меня решительно не устраивало.

Целая цепь вулканов лежит вдоль всего тихоокеанского побережья Гватемалы. Одним из активных вулканов в этой цепи значится Пакая или Пакайа (тут как будет угодно). Мощных извержений там зафиксировано не было, но потоки лавы и небольшие всплески происходят постоянно. Правда, на текущий момент (2016 год) вулкан временно заснул, года два или даже больше назад, но многими годами раньше я все же успел взойти на действующий вулкан, попрыгать через трещины подземной лавовой реки, посидеть на “берегу” лавового потока, во всю оценить мощь и красоту этого опасного чуда природы, спалить себе ботинки, изодрать об острые края вулканического камня все штаны и надышаться пеплом. В дополнение, на спуске, я сбился с пути и заплутал в джунглях. Спасательные работы проводили по всем вершинам, вызывали вертолет, но нашелся я сам 🙂 ни о чем не подозревавший вышел на дорогу, словил попутку и в ночи прибыл обратно в город. И только в городе был отловлен военными для дачи показаний и устроенный переполох. Откупился 100 долл. купюрой. Уж, очень они злились и не хотели снимать наручники 🙂 Видимо, досталось тогда всем. Ну, кто же знал, что они ведут учет всех, кто входил на территорию парка и выходил. И кто же знал, что вокруг полно каких-то секретных военных баз и минные поля 🙂 Восхождение заняло 3 часа, желающие брали на часть пути лошадь в аренду и для таких восходителей процесс занимал меньше времени. Лошадь стоила 10 долл. в один конец и 15 в обе стороны. За 1 долл можно арендовать палку-посох, обратно денег не возвращают 🙂 поэтому все желающие окунали их в лаву и бегали (в меру возможности бегать по лавовому полю) с факелами на перевес. Веселая была прогулка 🙂 До сих пор вспоминаю. С другой стороны – если бы бабахнуло, то не важно, где ты находишься – внизу или наверху.

Обо всем по порядку…

А если долбанет? – послышалось мне в темноте. Русские? Здесь? Откуда? – я с силой встряхнул головой, пытаясь вернуться в реальность. Нет. Мне просто мерещится. Я наглотался пепла и пыли, в горле першит, глаза красные, как у разъяренного быка. Иду на полном автоматизме и ловлю по дороге галлюцинации. Пыльно и грязно. Очень тяжело. Пакая не пускает меня. Вулкан сопит и извергает тонны черного пепла и серого дыма.

Прошел уже час подъема, проводник каждый раз подгоняет, просит ускорить темп, чтобы попасть на вулкан до захода солнца. Группа растянулась. Кто-то пересаживается на лошадь. Очень мудрая идея. Меня просят перевести торг между владельцем лошади и арендатором. Я торгуюсь как для себя. Немного долго, но зато отдыхаю. Результат: 15 долларов за round trip. Лошадь идет не до конца. Еще 40 минут надо идти самому. Острые как бритва камни, крошащаяся порода, в расщелинах уже виднеется лава.

Очень горячо. Красивые виды на закате практически снимают усталость в мышцах. Еще один час. Еще пару сотен метров. В очередной раз пожалел что не взял «панорамник».

А если долбанет? – послышалось мне снова в темноте. Если? Это уже не важно: здесь ты или на 1000 метров ниже. Это испытание. Испытание себя и фортуны. Возвращаться было еще труднее. Сбитые ноги. Боль в суставах. Темно и ничего не видно. Каждый встречный камень норовит сбросить тебя с пути. Причудливые тени вырастают из кустов, сбивая тебя с узкой горной тропинки, что чуть освещается луной, временами кокетливо выглядывающей из-за туч.

Несколько советов новичкам:
1. Только закрытая и удобная обувь. Лучше всего, горные ботинки.
2. Обязательно берите фонарь (выход с базового лагеря в 14-00, обратно в 20-00).
3. Купите палку (шест) за 1 кецаль непосредственно на площади перед восхождением. Поверьте – понадобиться. У кого есть складные трекинговые палки – берите их. На обратном пути ваш боевой шест будут выпрашивать, причем довольно нагло, мальчишки и девчонки, которые тут же с удовольствием продадут его же другим искателям приключений.
4. Обязательно платок или маску на лицо. Пыль стоит столбом, особенно от хвостов и копыт лошадей. На глаза можно смело рекомендовать мотоциклетные очки.
5. Теплую кофту.
6. Запас настроения и сил.

Самый лучший способ для тех, кто хочет поспорить с фортуной, но не с организмом – это взять на восхождение лошадь. Экономия сил просто колоссальная. Не смотрите на других и не ждите когда устанете. Просто возьмите лошадь на прокат и наслаждайтесь природой, как знать, возможно, вам удастся быстрее унести с вулкана ноги, ведь у лошади их четыре.