Мексика. Часть 2. Штат Чьяпас.

Начало путешествия ЗДЕСЬ.

И пусть про Гватемалу не смущает 🙂

Сан – Кристобаль – индейский городок. Люди, живущие там, совсем не похожи на мексиканцев. Бродя вечером по уютным барам, все больше и больше ощущаешь себя героем фильма по мотивам Фенимора Купера: бочки вместо столов, огарки свечей, красные лица и красные тени на стенах, косы, делавары, уши врагов на кожаных шнурках. А зарыт ли топор войны?

Интуитивно найдя центр, т.к. указатели для святых пилигримов в городе не предусмотрены, я оставил автомобиль на площади, и продолжил путешествовать пешком, точнее, раз про пилигримов зашла речь, совершать увлекательное паломничество по окрестным улицам, с целью выбора достойного жилья, да и горок посмотреть – он уже начинал нравиться.

Осмотрев middle range, рекомендованный LP, и не выбрав ничего достойного, совершенно случайно на Ejercito Nacional No. 2-A набрел на Hotel Posada Rincon de Cuca. Могу сказать только одно – очень уютно и красиво! За 350 песо вы получаете новый номер, при этом, habitación имеет весьма большие размеры и оригинальное оформление. Для проникновения солнечного света через крышу предусмотрены мансардные окна, жалюзи на которых открываются оригинальным механизмом (будете в тех краях – попробуете). Есть камин, есть прекрасная гостиная, есть отдельно стоящие домики в небольшом закрытом дворике. Просто чудо, а не жилище. Остался очень довольным. Единственный минус – это холодные ночи. В комнату пришлось устанавливать обогреватель, за него попросили дополнительно 100 песо. И если в первую ночь оптимистично махнул рукой, то последующие ноябрьские ночи я начинал нагревать помещение уже с обеда.

Сан – Кристобаль – рай для растоманов, блюзовых музыкантов. Движение хиппи еще закончило здесь свой Вудстог, бродячих музыкантов и старых бутлегеров – пенсионеров на улицах можно встретить не реже индейцев. Бар «Революция». Чего-то патриотического я не обнаружил, но пива зайти попить можно, иногда выступают интересные рок-группы. Точнее сказать, групп как таковых нет, все музыканты мигрируют из коллектива в коллектив, в зависимости от настроения, дня недели, и…там, где сегодня наливают или закручивают. Несмотря на жесткую борьбу государства с курильщиками, любители «этого сорта табака», определяемого даже дилетантом по запаху, не стесняясь употребляют в барах Сан-Кристобаля, например, в El Gato Gordo. В Сан-Кристобале вкусный какао и горячий шоколад…

Всем, кто боялся растолстеть. 
Рецепт утра в Сан-Кристобале прост. Булочки покупаются по дороге на центральную площадь. Соответственно, в булочной на той же улице, недалеко от площади (найдете по запаху). Там вливаете в себя пару литров вкуснейшего капучино, находите в себе силы признаться, что в Италии было хуже, вливаете еще одну, с горячим какао. Это просто прелесть. Но хит сезона это капучино «Амаретто». Кофе идет слоями. Вначале медленно снимаешь пенку слегка чихнув от ароматной корицы и зажмурившись от предстоящего удовольствия. Ты будто вдохнул дурмана – мир слегка исказился, позволяя гулу улиц затихнуть, а тебе ощутить себя наедине с кофе. Потом, первый слой воздушных сливок. Потом, крепчайший кофе, настоящий, слегка перемешенный с горячим молоком…вот уже просочился запах ликера. С каждым шагом, крепче и крепче…и вот уже послевкусие и сам амаретто. Чудесные дни в Сан-Кристобале! А то что вы будете делать скучными зимними вечерами в Москве? Конечно, правильно – худеть.

Ну, чего-то мы отвлеклись. Возвращаемся к завтраку. Завтрак с гукамоле, легким омлетом и нежным севиче. И не пытайтесь остановиться – это не возможно.

Старайтесь избегать посещения местных деревень. Их значимость излишне преувеличена, хотя если говорить правду, чрезмерно преувеличена и раздута путеводителями. Желание покупаться в лучах славы крупного города, в данном случае Сан-Кристобаля и ничего более. Ничего интересно в деревнях нет. Сплошные бараны по дороге и за ее пределами.

Зинакотан…хм…таких мерзких пустых городишек было столько по дороге и отличались они только размером и количеством топасов. Путеводитель обещал толпу мужчин в национальных розовых рубахах, не был обнаружено ни одного. Хотя определенная дань национальной моде времен ацтеков здесь все-таки присутствует, в городе меньше, но в целом, в штате Чапас – это заметно.

Идея посетить Гватемалу родилась совершенно спонтанно. Чудом выкроив еще неделю отпуска, я склонился над картой Мексики. Шла третья неделя моего путешествия по стране Сомбреро и Текилы, на одометре машины уже значилась цифра 3000 км, был взят Юкатан, Пуэбла, Оахака, Веракруз и другие регионы. Я излазил кучу пирамид, покупался на всех пляжах от Тулума до Канкуна, выпил ни один литр мескаля, сжевал ни один пуд соли с лаймом и мой загар был близок к цвету гуакамоле %) Окончательным триумфом путешествия по Мексики стала вылазка в Белиз, без визы, без машины, без денег. Опишу потом кратко в отдельном ОТЧЕТЕ.

Итак, склонился над картой…Славный городок Сан-Кристобаль навеки пленил мое сердце, и я уже подумывал всю неделю провести в нем, защищая индейцев Чьяпас и выступая на митингах с пламенными речами партии Сапатистов – армии национального освобождения. Мне уже приходилось с ними сталкиваться. Группа активистов перекрыла движение на дороге по пути моего следования. Митинг грозил перерасти в потасовку, а то и куда более сложные взаимоотношения с контролирующими силовыми структурами государства.

Чтобы доказать свою преданность движению Сапатистов, я облачился в красную футболку с изображением Че, пожертвовал пару долларов на партийные нужды и спел с трибуны известную с самого детства всем засра….т.е. повстанцам песенку el pueblo unido jamás será vencido. Уже на первых нотках, боевые парни стали подпевать, к ним нестройными голосами подтянулись остальные пикетчики, и вот уже хор из автомобилистов и простых зевак выводит громогласное Venceremos!

Ребята в черных масках, потрясая автоматами Калашникова, кричат и радуются своей маленькой, но победе. Пикет удался, митингующих развозят в кузове грузовиков. Имя Эмиля Сапаты не опозорено, индейцы могут спать спокойно, ведь, если что, грозные ребята приедут и снова захватят почти весь штат Чьяпас, как это уже однажды было в 94-м. Впрочем, они и так тут все контролируют. Индейцы штата, треть населения которого вообще не говорит на испанском языке,  рады такой поддержки и вниманию к их исчезающему виду. Глобализация? Откуда? В Сан-Кристобаль она пока не посещала. Кроме Кока-Колы, других “вражеских элементов” обнаружено не было.

Минуя все преграды на дорогах, получив мандат от партии Сапатистов, я сделал небольшую остановку на пути к Сан-Кристобалю с целью посетить каньон Сумидейро и поймать кондора или крокодила, в зависимости от того, кто попадется. Красивые места. Можно арендовать лодку и поплавать с частниками. Торгуйтесь. Можно спуститься к официальному причалу и купить тур. В этом случае, если народу не много, вам прийдется ждать автобуса с китайцами 🙂 для наиболее эффективного (с точки зрения продавцов туров) заполнения лодки. Вода в реке мутная, грязная, коричневого цвета с плавающими островками мусора. Сразу понятно, что проблема экологии тут вообще мало кого волнует. Только проблемы партийной кассы. Кондоры летали очень высоко, крокодилы грелись на солнце и не проявляли никакого интереса. Скучно и жарко. До Сан-Кристобаля идет две дороги – платная магистраль и бесплатный серпантин, длинной в 200 км, который по моему опыту ночью проходится за 5-6 часов 🙂 а платные дороге часто перекрывают для сбора денежных средств все теже сепарат…Сапатисты, простите. Каньон Сумидейро рекомендую посетить, если будет время. Посмотреть птичек, цапель, крокодилов и ГЭС – не самое интересное в штате Чьяпас. Лучше больше времени провести в Сан-Кристобале.

Городок Сан-Кристобаль удивителен. Он не просто сохранил налет старины, а вообще не изменился со времен конкистадоров. Индейцы до сих пор населяют Сан-Кристобаль. Интересные обряды проходят в местных церквях, т.к. только один – Главный Кафедральный собор является католическим.

Не мог не посетить деревушку Чамулу, что расположена в горах, недалеко от Сан-Кристобаля. Особенный народ обитает там. Все ходят в черных или белых шелковых рубашках, меховых жилетках и в смешных шапках. Никаких сомбреро! Им бы папаху и бурку :), а уж с суровыми лицами и вооружением дело не станет. В голове пробежали ассоциации с нашими горцами. Но на подходе к местному храму, все ассоциации растворились в зелени пихт, ветки которых плотным ковром покрывали пол, и резкому, почти прокисшему запаху самогона. Ага, конечно, вон и деревянная бочка, а вон и еще одна. Причащение шло полным ходом, утренняя меса, во главе с хмурым шаманов в черной рубахе, проходила в полном соответствии с протоколом: надо как следует набухаться с самого утра. Кто-то бодяжит алкоголь с колой, кто-то с водой, но все неизменно “закладывают за воротник”, читая молитвы и восклицая непонятные заклинания. Бочки большие, стопки маленькие, желающих много.

Апогеем алко-вакханалии, на которой присутствовали и дети и взрослые, и даже младенцы, уткнувшись в материнскую грудь, во всю наслаждались перегарно-еловым ароматом, стало появление с десятка куриц, которых тут же подхватили за шеи и с завыванием и танцами дружно стали отрубать им головы. Кровь мешалась с алкоголем и пихтой, народ безумствовал, шаман протирал стакан. Крещендо молитвы. Занавес. Свечи гаснут, остатки куриц уносят женщины (видимо на суп), некоторых, особо правоверных,  под руки выносят из храма под смиренные взгляды католических святых, оставшихся на фресках и старых иконах в наследство пьянствующей пастве. Аминь!

Фотографировать мне категорически запретили. За эти следят специальные патрули и на улице и внутри храма. Шаман был доволен моей щедрой податью на восстановление храма и новый самогонный аппарат, поэтому, все действо я мог спокойно наблюдать с балкона кафедры, не боясь быть утопленным в вине или принять участь курицы.

Еще, что поразило в Чамулле, в этой мерзкой, пьяной, разрушенной дыре, так это маленькая девочка, которая знала несколько фраз на русском. Поистине неисповедимы…

После возвращения в уже ставшим любимым и родным город Сан-Кристобаль, я купил кружечку пивка, удобно устроился за столом в небольшом баре “Революция” и….склонился над картой Мексики. Идея повернуть обратно в сторону Мехико-сити и разведать часть Северных владений страны быстро угасла, т.к. времени было очень мало, а Север страны еще больше юга, да и дороги там хуже. Хотя, после жесткого ночного серпантина в 200 км длинной до Сан-Кристобаля, я уже могу и таксистом тут устроиться на работу. Больше всего, на дорогах Мексики, которые, кстати, очень хорошего качества, есть и платные магистрали, понятно, что есть и убитые в хлам, но в целом, мне понравилось ездить по Мексике на автомобиле, так вот, больше всего напрягают местные жители, которые или делают из камней “лежачие полицейские” посреди прекрасной прямой дороги, по который ты летишь 100-120 км в час, или же просто натягивают канат, веревку, чтобы ты затормозил, а потом облепляют машину сопливыми орущими детьми и женщинами, ну, и попробуй, не купи что-нибудь не нужное 🙂 Когда веревка была просто натянута, я проезжал не останавливаясь – сами виноваты. В след я слышал много приятных слов, типа: верни хотя бы веревку или скидку дадим…Я останавливался в километре от “точки”, разматывал клубок веревки с бампера или стеклоочистителей и ехал дальше. Но когда веревку держат в руках карапузы лет по 5,  то не остановиться просто не возможно. Страшно, если вдруг зашибешь, то пи…ц.

После второй кружки пива, голова стала лениво поворачиваться по абрису карты, глаза не фокусировались…Все-таки в Чамуле гонят какое-то не правильное поило, так они все паству растеряют через годик-другой, а шаману прийдется срочно учить латынь 🙂 Пошел проветриться. Заодно на рынок заскочить.

Ах, какие тут рынки! Уже в первый день пребывания в городе, я понял, что второго купленного для сувениров чемодана явно не хватит. Изделия из ткани и керамики по очень низким ценам и великолепного качества. Лучше видел (и покупал) только на рынке Чи-Чи в Гватемале, но это я уже забегаю вперед, т.к. пока я только склонился над картой Мексики. В любом случае, лучшие покупки и лучшие цены в Мексике именно в Сан-Кристобале. Торг уместен.

Одежда и ткани в Сан-Кристобале не туристическая «разводка», а действительно качественные вещи. Рынок на центральной площади отнял ровно 2 часа, но только потому, что кончились все песо. Пришлось идти в банк, а по дороге купить большую сумку «мечта челночника», куда я и погрузил впоследствии все 50 кг. сувениров. О том, как я провозил весь этот перевес (а ведь насчитали 200 евро штрафа), я вспоминаю до сих пор. О том забавном пареньке, что переживая за содержимое моей сумки, все-таки согласился зарегистрировать багаж на себя (он летел на легке и пытался прочесть в моем взляде террориста). О милой девушке на регистрации в аэропорту в Мексике, что учила русский и была благодарна живому общению. О сексуальной брюнетке в офисе Lufthasa, пойдя мне на встречу, не стала оформлять превышение и отправила багаж до Москвы так. Эх, мир не без добрых людей. Но больше всего, я вспоминаю всех тех женщин, кто днями и ночами вышивал удивительные ковры, скатерти, коврики и платки, и одеяла, плел гамаки и вырезал из камня или лепил из глины. Всех тех, кто смог сохранить традиции своей бабушек и дедушек, традиции своего народа. Ну, и помог мне определиться в выбором всех тех 50 кг сувениров 🙂

Стемнело. Народ вывалился на улицу. Пешеходный Сан-Кристобаль полон каждый вечер. Забиты улочки, бары и рестораны. После жары лениво выползают как местные, так и туристы. Променад до поздней ночи. Через рынки, кафе, бары, скамейки, улочки и все по 25 разу. Точно там магия шаманов, не иначе. Продавщица вареной кукурузы узнала меня: что, съездил в Чамулу? Я улыбнулся, приятно, когда тебя узнают в незнакомом тебе городе. Купил вкуснейшую вареную кукурузу, щедро посыпанную солью, перцем и пармезаном 🙂 такие тут вкусы 🙂

Две вещи, которые вспоминаю с удовольствием, точнее вещь одна, а продукта два: elote и esquite – вкуснейшая кукуруза, банально отваренная, посыпанная тертым сыром, политая майонезом и немного специй. Очень вкусно.

А уже утром, я выезжал из города по направлению к границе с Гватемалой, но по дороге решил сделать остановку в национальном парке и посмотреть озеро Монтебелло.

Ехать 3 часа. Много искусственных “топасов” – лежачих бетонных полицейских, сделанных владельцами придорожных магазинчиков, автомастерских (там самые высокие, днищем чувствовал), и маленьких рынков с сувенирной продукцией. Движение плотное, много поворотов, да и вообще, это уже самая граница, парк фактически одной частью на территории Гватемалы.

По дороге заскочил посмотреть водопады Эль-Чифлон. В переводе – фата невесты. Красивое место, много разных водопадов, озер, каскадов. Все это “водо-чудо” находится среди холмов, по которым проложены тропинки, иногда, весьма опасные, можно запросто навернуться, если не вниз, то…не важно, уже куда 🙂 Вообще, с организацией посещения этого аква-сайта все не просто: он условно поделен на две части, т.к. расположен в разных штатах, насколько я понял объяснения охранника, соответственно, два входа, отдельные билеты, и никак ты из одного в другой не перелезешь 🙂 Бред какой-то, как мне показалось, но времени было не много, два парка, вероятно, интересно посмотреть в рамках одного полного дня, но мне хватило и одного часа, чтобы все быстро там оббежать, ну, не все, но для “галочки”. Хорошее место. Рекомендую. Много беседок для пикника, тенистых дорожек, хоть и в гору, смотровых площадок. Хороший парк, красивый.

Искупался в небольшой лагуне, купил каких-то шашлычков на выходе из парка Эль-Чифлон и поехал дальше, в сторону Монтебелло.

Добравшись в Монтебелло, обнаружил, что никого нет. Парковка пустая. Натянута веревочка, как и положено, но никто дань не собирает. Ладно, подумал я, отвязывая веревочку, значит закрыто, оно и хорошо. Первое озеро особо не впечатляет, хотя, природа вокруг очень красивая. Волшебное место, сразу понятно, что надо идти вглубь.

Идти, судя по карте не один десяток километров, но куда идти – это был вопрос, не понятно.

У самого берега озера я заметил двух лошадей и пару местных кабальеро. Они очень удивились мне. Мол, ведь дорога перекрыта. Сапатисты устроили субботний митинг, мы уж и не ждали никого на этой неделе.

Немного поторговавшись, заплатив за въезд и парковку, аренду проводника, лошадь и собаку всего 10 долларов, мы выдвинулись в джунгли парка. Лошадь безупречно проходила все спуски и подъемы, перескакивала через поваленные деревья, пробиралась через колючие кусты, стараясь пройти так, чтобы я не поцарапался. Идеально выполняла все мои команды, лихо пускалась в галлоп на открытых участках, предпочитала мягкую иноходь, а не рысь и на коленках спускалась по селевым впадинам. Меня сперва поэкзаминовали на площадке, потом сказали, ты белый кабальеро, можешь, все ок 🙂 Собака сопровождала нас всю дорогу, иногда замирая, вглядывалась в кусты, приседала, рычала, потом снова убегала вперед, пропадая и появляясь рядом с нами. Охраняла, одним словом.

Почти 3 часа мы “гуляли” по парку. Посмотрели много удивительных озер – сенодов. Было предложение еще покататься на плотах или каяках и даже искупаться, но времени уже не было. Напоследок устроили пикник, я достал хлеб и вяленое мясо, купленное еще в Сан-Кристобале, у моего спутника были помидоры, лук и вареные яйца. Собаке досталась полная миска питьевой воды 🙂 а лошади решали вопрос с пикником самостоятельно. Залез на телефонный ретранслятор – хорошая смотровая вышка посреди нацпарка.

У последнего озера есть пешеходная граница с Гватемалой. Но я планировал въезжать, а не входить, поэтому мне пришлось сделать нефиговый круг до La Mesilla, что расположена на федеральной трассе №1, известной в народе, как ПанАмериканское шоссе.

Рассказ о Гватемале и вулкане Пакая можно прочитать ЗДЕСЬ.