Люблю короткие форматы путешествий. Это сродни блиц-восхождениям на горы. Кроме того, помогает лучше переждать “тот самый ужасный и долгий” период между очередным приключением, восхождением, поездкой, отпуском (нужное подчеркнуть).
Много было подобных вояжей. Учитывая сжатые сроки, отведенные на поездку, направления выбираешь близкие, чтобы не больше 3 часов на перелет и удобные утренние или ночные рейсы (так, чтобы в пятницу утром уже быть в другой стране или городе).
Таким был Транзитный Мадрид и так 4 раза
Таким был Берлин. Что посмотреть в Берлине за один день
И соседняя Чехия – На выходные в Прагу. Рестораны Праги
В этот раз, надвигающиеся скучные выходные и два самых “острых и верных моих друга” – те самые шила (сами знаете в каком месте) забросили меня в Тбилиси. Я был в Грузии много-много лет назад, по делам, в командировке. И дал обещание вернуться. Вообще, в последнее время, Грузия стала очень популярной страной для путешествий. Вся лента Facebook регулярно пестрит фотографиями хлебосольной столицы, красивых горных пейзажей и литрами вина и чачи. Кого не спросил бы – все восторженно рассказывали о поездке в Грузию, щедро заправляя эпитетами и дифирамбами. Сложно было устоять перед таким вкусным изобилием еды, уютными променадами старого города и великолепием гор.
Итак, ранним пятничным утром, когда формально рассвет уже наступил, но солнце еще не позавтракало своим мацони, одна “маленькая, но гордая птичка” доставила меня в целости и сохранности в аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели. Границу прошел быстро, без проблем. Уладив все организационные вопросы, как-то: покупка местной телефонной сим-карты (15 лари за 5 Гб) и обмен валюты (курс 2.4 на апрель 2018, курс одинаковый везде), я сел в автобус №37, что ждал меня у выхода из аэропорта и за 0.5 лари доехал до метро Самгори (карточка-проездной 2 лари, поездка 0,5 лари, можно пополнить на любую сумму).
Автобус №37 идет до центра Тбилиси и можно не пересаживаться, но в метро нет автомобильных пробок и светофоров, потому, уже через 10 минут я вышел прямо на проспект Руставели, завершив таким образом маршрут “Руставели-Руставели”. Весь трансфер из аэропорта занял менее 40 минут.
Площадь Свободы отливала золотым копьем Георгия Победоносца, зелень пушкинского парка по-весеннему шелестела на ветру, а холодные горные пассаты гоняли остатки зимы, мелкого песка и пыли по широкому проспекту Руставели.
Жалко, что не уцелел караван-сарай, который был на Гостиничной площади – именно так раньше именовалась современная площадь Свободы, чуть позднее – площадь Эриванского, потом – площадь Берии, площадь Ленина. Впрочем, какой может быть караван-сарай на площади Берии?
А вот музей Советской оккупации, расположившийся недалеко от моей скромной квартирки, вполне подходит в качестве соседа площади Свободы. Не могу судить, насколько интересен сей музей, не было ни желания, ни времени на его посещение, но здание монументальное.
А живу я здесь – Apartment in the center of Tbilisi (ул. Антона Пурцеладзе, д. 16). Апартаменты старые, перекрытия деревянные, подъезд и лестничные пролеты можно снимать для декораций в фильмах про призраков, но атмосфера домашнего уюта, я бы даже сказал довоенной эпохи, присутствует сполна, несмотря на ЖК-телевизор и холодильник Indesit.
А какие там дворы! Жители каменных лабиринтов Barrio Gótico, бразильcких фавел или классических “колодцев” Санкт-Петербурга могут только позавидовать тбилисским дворам.
Прогулки по таким дворам, улочкам и переулкам, в сочетании с бесчисленными посещениями едально-питейных заведений – и есть основное времяпрепровождение в городе Тбилиси.
Самый длинный променад – по проспекту Руставели, самый короткий – по Шавтели, Коте Афхази, Лермонтова, Ладо Асатиани и прочих кажется безымянных переулках старого города.
Особенная популярность к такому виду отдыха у местного населения приходит с наступлением вечера и…ночи. Гуляют круглые сутки. Ощущение безопасного города не покидает ни на секунду. Здесь действительно безопасно, даже ночью.
Чем глубже и дальше от центра города, тем все больше и больше приходит осознание, что это не просто поездка на выходные, а полноценное участие в съемках документального кино о довоенной Одессе или…Тифлисе – вот уж, про Тифлис правильно вспомнил. Когда читал Лермонтова, Пушкина, Грибоедова, описания этих мест, то неизменно представлял себе именно то, что увидел в современном Тбилиси.
След старины никуда не ушел, не затерся, не был погребен под слоем современного строительства и архитектуры. Он продолжил свое существование, стал уже довольно потрепан, без средств на поддержание, печален и спокоен, увековечен и забыт.
Глобально – в городе нищета и разруха. Прикрытая старыми (иногда отреставрированными) фасадами старинных домов, витринами ресторанов и винных бутиков, ветками деревьев или виноградной лозой, скрытая под серостью ночи разноцветными вывесками и фонариками, она разносит печальной мелодией Сулико свои горестные флюиды. Печально видеть это в Тбилиси. В красивом, стильном городе с характером, с атмосферой, с энергетикой спокойствия, уюта.
Тбилиси мне показался очень мягким городом. Даже утренний дождь шел как-то мягко и нисколько не мешал, не раздражал, а я ведь очень не люблю дождь. Несмотря на большое количество туристов (очень радует, что только центре и то, точечно), в городе не шумно, а уже если потратить 0.5 лари на автобус или метро и уехать за 5 остановок от центра, от и вовсе народа не встретишь. Но и смотреть там совершенно нечего. Спальные районы, одинокие дома, бездомные коты.
Не все так ужасно, конечно. Есть и красивые уголки, ухоженные улицы, бульвары, оживленные площади. В основном – это “потемкинские деревни”, закрывающие от взглядов туристов, одурманенных вином, правду о гниющем, разваливающемся городе.
Современное здание Дома Юстиции, Мост Мира или Парк Рике – скорее исключение из общего архитектурного ансамбля города.
Основные строения дышат на ладан, многие красивые дома разрушены, сносятся или уже покоятся в руинах. Не добавляют позитива граффити, просто грязные граффити без какого-либо художественного подтекста. Таких много встречал в арабских кварталах разных городов. Варварство!
Высокие стеклянные витражи веранд и балконов смотрят своим пыльным тоскливым взглядом из-за строительных заборов, ожидая сноса. Не удивительно, откуда в городе столько пыли.
Но удивительно, откуда в городе столько книжных развалов? Попадаются весьма интересные книги совиздата. И вообще, книги продаются везде. Эта культура давно забыта в Москве, хотя, казалось, только недавно Старый Арбат, район Старой Площади, Чистые Пруды собирал любителей старины, любопытных прохожих и туристов вокруг лотков с пожелтевшими страницами старых книг. Общество владельцев книжных полок ушло, а новое, современное – предпочитает цифровые носители.
“Деревенская” часть города (это я про малоэтажное строительство частного сектора) также живет в бедности и крайней нужде. И хотя сады скоро заиграют всеми красками зелени и на прилавках появятся свежайшие овощи и фрукты, сейчас, сквозь сколоченные из всего что попало заборы, видна вся правда загородной жизни.
Застывшее время скрюченной виноградной лозой навсегда засохло среди улочек районов Чугурети, Воронцови, Авлабари, окружающих главную святыню города – Кафедральный собор Святой Троицы.
Мне понравилось гулять в тех местах. Чуть повыше, на склоне холма приютился небольшой район Элиа. Провинциальный дух настолько силен, что это место можно использовать в качестве шаблона любого “поселка городского типа при железнодорожной станции”. Почему-то вспомнилась местечковая Лебедянь.
И хотя я был там зимой, уверен, что весной и летом мало что изменится, только сады яблоневые пышно зацветут, да городские клумбы украсят яркими цветами.
Попадаются постройки советской эпохи. Впрочем, чему удивляться, СССР был и в жизни Грузии.
Метрополитен – также наше произведение искусства, только в отличие от московского или питерского – в тбилисском метро также страшно как и в подземке Нью-Йорка. Страх в данном случае не природный, а визуальный.
Улицы мало интересны для прогулок. Иной раз, отсутствуют тротуары или приходится перебегать дорогу из-за отсутствия перехода (так делают все). Стихийная парковка, как и куда попало. Бардак на улицах, переходах и в организации дорожного движения. О состоянии улиц и дорог можно судить по фотографиям – настолько четко видна разруха.
Подземные переходы все больше напоминают окраины Бруклина или Квинса, и только виртуозное исполнение художников граффити на полотнах подземных стен отвлекает от серой, гнетущей атмосферы этих бетонных колодцев.
Иной раз, в центре можно встретить бродячих музыкантов в переходе, а в некоторых даже организована торговля, как в “трубе” возле универмага Гостиный двор на Невском проспекте. Чего там только нет! Даже педикюр с маникюром можно сделать.
Возвышающиеся над городом руины крепости Нарикала служат прекрасной смотровой площадкой, а в сочетании с канатной дорогой еще и туристическим аттракционом за 2,50 лари на человека (работает до 22-00). Можно подняться пешком и продолжить прогулку по ботаническому саду. Здесь чистый воздух, мало народу и, уверен, осенью будет интереснее сезона цветения клена в Японии. Здесь хорошо, что не говори.
Под грозным взглядом Матери Картли спускаюсь с другой стороны парка. Здесь тоже есть канатка, идущая прямо до площади Свободы. Прогулка по проспекту Руставели до площади, где расположен Дом Хинкали, приведет к фуникулеру, который за 2 лари доставит вас вверх до Пантеона, ну и обратно, если, конечно, повезет. В 2000 году трос оборвался и потребовалось 13 лет, чтобы снова запустить дорогу. Открыт фуникулер аж до 4 утра, если кому приспичит ночью погулять по кладбищу. Конечно, было бы интересно подняться на телебашню, что расположена рядом на холме, но вход закрыт, не Останкинская, ресторана нет. Ночью башня красиво светится и видно из любой точки города, так что ориентироваться в ночных неосвещенных закоулках довольно просто.
Прогулялся я и по набережным. Река одна, но набережных много. Не ожидал такого мощного течения Куры. Возможно, тому причина таяние снегов, что увеличивает поток с вершин гор, но не факт. Цвет реки – кофе с молоком, даже, я бы сказал, что такого “некрепкого”. Набережные красивые, особенно впечатляет та, что идет по берегу напротив храма Метехи. Идешь себе по небольшому скверу, узкой полоской протянувшейся вдоль реки Куры и любуешься высоким скалистым берегом. Потом сворачиваешь в подворотню, другую, третью…
Сколько интересных, забавных табличек, рекламных объявлений можно обнаружить во дворах!
Граффити дворовые ничуть не уступают художествам подземных переходов.
А уж архитектурные шедевры вообще на каждом шагу. Очень оживляет образ города. Некоторые скульптурные композиции встречал в других городах, еще со времен СССР. Ну, а современный взгляд “давайте зафигачим тут это” сейчас модный тренд не только в Грузии, но и у других градостроителей.
Теперь о людях, точнее, о грузинах. Я человек советской школы, воспитан на классике Думбадзе, Данелия, Кавказской пленнице и Мимино, поэтому, образ грузинского народа прочно ассоциировался у меня с таким веселым, смешным, самоироничным, гордым народом, немного грубоватым, но больше от того, что это стильно, брутально, но не от грубости или неотесанности. Любящем выпивать, не меньше, чем закусывать. А также танцевать, петь, торговать. Народ отзывчивый, гостеприимный. Если судить по рассказам друзей, так прохода не дадут, только чтобы лишний раз пообщаться, пригласить в гости на бокал вина или рюмку чачи. И такое умиление струилось в речах только что вернувшихся путешественников из Грузии, что я, будучи человеком коммуникабельным и любопытным, опасался за свое здоровье и уже представлял, что дальше центральной площади мне точно никуда не уйти, если только бежать в окно от чрезмерного (читай – навязчивого) гостеприимства.
Погружаясь в хитросплетение узких улочек старого города, стараясь как можно глубже закопаться, завернуться в атмосферу и дух Тбилиси. Я отвечал на все взгляды прохожих, с удовольствием заводил короткую беседу на улице, дегустировал все, что только предлагали от фруктов до домашнего вина, пил гранатовый сок, уплетал сладости и даже попробовал кальян постоял рядом с кальянщиком, наслаждаясь его умелой работой. На всякий случай, на удачу и все такое прочее, потер…ээээ, будем надеяться коленку уличного музыканта, тьфу…звучит ужасно…скульптуру. Впрочем, в Праге чего только не трут на мосту :)) да и не только там.
За всю поездку так и не увидел пестрого фольклорного образа грузина в черкеске, в папахе и с кинжалом. Видимо, национальный наряд совсем вышел из моды раз продается на блошином рынке, среди кинжалов, рогов, икон и сувенирной продукции. Тихий народ – грузины, тихий, добрый, отзывчивый и верующий.
Я ожидал криков Эй!, Вай Мэ! или Иди сюда, дАрАгой! Но ничего такого не случилось. Даже рыночные торговцы и зазывалы в рестораны скромно делали свою работу, никто за руки не хватал. Все без энтузиазма и показного широкого грузинского радушия. Пройдя с десяток другой винных погребов, а именно так и надо бесплатно дегустировать местное вино, я почти силой старался вызвать сомелье на разговор. Давай, дАрАгой, расскажи, да!
Впрочем, это все, скорее, из плохих анекдотов, и, пожалуй, хорошо, что оно так и вышло. Каждый день я встречал только мягких, удивительно отзывчивых людей, с простым, незамысловатым, а от того немного непонятным мне русским языком. Никто ни разу не отказал мне в помощи, будь то поиск какого-либо места, выбор блюд или добрый совет. Каждый день, где бы я не выпивал или закусывал, всегда находились люди, готовые просто так тебя угостить. На улице, на ходу мог подойти любой прохожий и просто так с тобой заговорить. И неважно, что потом он предлагал своим услуги гида, водителя, экскурсии в горы или домашнюю чачу. Это делалось так мягко и так спокойно, что не возникало чувство, что тебе что-то впаривают или пытаются развести.
Храмов в городе много. Особенно хочется отметить Сионский собор и Троицкую церковь (Кашвети). Странно, что женская часть населения совершенно спокойно приходит в храмы в юбках, причем довольно откровенных, а многие пренебрегают платками. Мужчины же наоборот, ведут себя с достоинством, держатся очень важно, со строгими лицами. Раздражают попрошайки возле церквей и основных туристических объектов. Сперва пробуют что-то продать, например, цветы. Потом просят милостыню, жалостливо и фальшиво, ну а потом просто денег. Дай, денег! Дай!
Отдых подходил к концу, ноги гудели от многокилометровых прогулок, голова гудела от какого-то неоправданного количества чачи, а желудок все еще был в форме большой сочной хинкалины. Надо было срочно отправляться на море в отпуск в серные бани, коих в Тбилиси и в окрестностях довольно много.
Основным средоточием серных источников можно назвать небольшой квартал на набережной Вахтанга Горгасали, в центре, в 5 минутах от моста Метехи. Выбор бань большой: и баня Царицы и баня Царя Ираклия, баня №5 у памятника Гейдара Алиева, Баня VIP и так далее.
Цены везде примерно одинаковые: общий зал 3 лари в час, 35-45-55 лари за отдельный номер на два-три человека, и так далее, по нарастающей. Состояние купальных залов не для слабонервных и тем более не для брезгливых.
Хотя, можно заказывать люксовые номера с бассейнами, сауной и комнатами отдыха. Цены будут по 150-200 лари на 10 человек. Заказывать лучше заранее за несколько дней.
Лично мне приглянулся комплекс Пестрая баня, она же Орбелиановская. За 50 лари я получил персональный номер с душем, небольшой комнатой отдыха, бассейном с термальной водой, полотенца, простынь и тапочки. Час прошел незаметно. Рекомендую.
Если уж раскрывать слово “рекомендую”, то в рамках ответов на вопросы “Что делать в Тбилиси? Что посмотреть в Тбилиси за 3 дня? Тбилиси на выходные?” можно смело сказать: не вылезать из ресторанов. Именно грузинская кухня – это то, что можно и нужно смотреть в Тбилиси. Смотреть – не значит не есть. Потреблять, заниматься чревоугодием, поглощать, закусывать, обедать, потчевать и так далее, тому подобное. И чем дальше друг от друга будут расположены рестораны, кафе, винотеки, бары, духаны, чайханы, тем больше вы посмотрите город и разгрузитесь в перерывах.
Грузинская кухня – это самый главный символ страны. Самый обязательный для посещения tourist attraction. И я очень рад, что разруха и упадок не коснулись этого достояния Грузии.
Выбор заведений настолько велик, а меню настолько объемны и насыщены, что коротких выходных просто не хватит для посещения хотя бы десятой части ресторанного сектора Тбилиси. Я попробовал, мой желудок тоже. Выводы неутешительные. Придется приехать еще, и не один раз. Однако, после изучения едально-питейных заведений города, не отметил чего-то особенного для себя. Такого заведения, где я с удовольствием стал бы завсегдатаем. А вот продолжить экскурс в мир хинкали, хачапури, лобио, сациви, харчо, чанахи, чакапули, кубдари, мчади и еще тысяч удивительных блюд, просто необходимо. И в срочном порядке! Кажется, я уже знаю, куда поеду на следующие выходные…
Самая популярная сеть кафе в Тбилиси – это Самикитно и Мачахела. Собственник один. Меню, в принципе, идентичное. Вся классика грузинской кухни. Дешево, топорно, адаптировано по вкусу. Порции большие. Готовят вкусно, но без изюминки. Все, вроде, как и должно быть, но нет колорита. Точнее, он есть, но какой-то пластиковый. Разливное пиво – ужасно. Если нужно быстро перекусить толпой, но нет времени и желания плавно предаваться трапезному пороку, то можно заскочить. Но я бы не стал рекомендовать гурманам.
Если уж говорить про сетевой сегмент, то лучше уж проехать на автобусе до ресторана Taglaura, что расположен почти около автовокзала Ортачала или на бульваре Giorgi Saakadze.
Если же сетевые заведения пугают, что, кстати, на примере Тбилиси совершенно напрасно, т.к. качество приготовления блюд иной раз выше, чем в раскрученных и дорогих, то стоит доверится собственному носу и просто наугад заглядывать в заведения, вывески которых чем-то приглянулись.
Самыми аутентичными заведениями, на мой скромный вкус, являются духаны – небольшие кафе, иногда ресторанчики, со скромной обстановкой и интерьером. Меню, напечатанным на принтере и вставленном в книжку с прозрачными “файлами”, неизменно с домашней кухней и своим взглядом на рецепты (т.е. взглядом повара, который готовит). Очень понравилось заведение Захар Захарыч. Стоит прямо на дороге, но в небольшом садике, где стоят беседки, уютно, хотя шумно и пахнет котами. Харчо и чача были первоклассными. Обслуживание быстрым, порции большими, цены низкими. Рекомендую. Внутри заведения курят, впрочем, как почти в 99% заведений Тбилиси и даже в аэропорту :))
Другой “ресторан-духан” на противоположном берегу Куры еще более простоват. Контингент соответствующий. Идеально подходит для погружения в местную общину, знакомства, поиск собутыльников и песни под табачным покрывалом.
Завершая тему скромных и домашних духанов, рекомендую заведение под емким названием Рача. Душный подвал, два зала. Открытая кухня – можно наблюдать за процессом лепки, жарки, варки и т.д. Цены не очень низкие, т.к. центр города, но ниже других заведений в этом районе. Подача скромная, порции большие. Хачапури имеретинские были очень вкусными, но очень объемными. Чай, к сожалению, в пакетиках.
На этой же улице расположен известный Culinarium. Настолько известный, что даже кулинарные передачи теперь снимают именно там. Модное место. Требует отдельного ужина и чужой кредитной карты. Про второй – шучу. Впрочем, такая опция всегда пригодится. Заведение не бюджетное, с претензией. Но по делу. Рекомендую попробовать хаши, а потом все остальное. Бронируйте заранее.
Лучшие заведения, как это и положено по классике, вне туристического центра, точнее, они тоже туристические, но процент местного населения за столиками на порядок выше. Если сравнить раскрученный “Маспиндзело!”, в котором мне посчастливилось найти один единственный свободный столик, например, с не менее популярным “В тени Метехи” (хотя он и дороже), то последний выигрывает однозначно по всем позициям, включая обслуживание. Надо сказать, что в “Маспиндзело!” были самые вкусные хинкали, что я пробовал в Тбилиси за время поездки (на вкус и цвет). Но после отвратительного пересушенного свиного шашлыка, мой личный рейтинг “Маспиндзело!” упал до оценки “зайти на хинкали, не более того”.
Если же “В тени Метехи” покажется вам дорогим, а так оно, скорее всего, и будет, т.к. наценка за вид, открывающийся с вершины скалы на старый город и реку, чрезмерна высока, то отправляйтесь в Chashnagiri или напротив него в Мельницу, правда, это довольно далеко от центра, без автобуса или такси не обойтись.
За десертами и куснейшим разливным чаем отправляйтесь в…турецкое кафе. Настоящий, крепкий, заварной чай. Не просто чай! Целый чайник чая. Десерты, в принципе, вкусные, хоть и готовит не турок, а азербайджанец. Цены высокие, очень высокие для такого заведения.
Любителям сладкой минералки, вкусных хачапури и интересных историй рекомендую посетить одно из заведений Lagidze Waters. Фамилия Лагидзе неспроста фигурирует в названии бренда, который датируется аж с 1906 года. Митрофан Лагидзе придумал уникальный рецепт фруктовой воды и открыл собственное производство прохладительных напитков. Популярность напитка была столь высока, что запросто можно было бы составить конкуренцию Кока-Коле. Качество напитка подтверждалось не только высокими наградами на ярмарках и выставках, но и тем, что Lagidze Waters были назначены поставщиком Российского Императорского Двора.
Говорят, что на столах Ялтинской конференции стояли бутылки с водой Lagidze Waters. А такие известные люди, как Рузвельт и Трумен регулярно заказывали себе поставку сладкой газированной воды. Пробовать её можно и в наши дни.
Рецепт, как говорят, сохранен в оригинале. Хачапури по-аджарски здесь готовят вкусно, но по мне так слишком кислым получается сыр. Впрочем, вкус действительно аутентичный. Рекомендую.
Теперь пару слов о том, что не понравилось категорически. Это пока единственное место в Тбилиси, кухня которого мне не понравилась. Дом Хинкали. Стоит ли говорить, что шел сюда именно за хинкали. Цены высокие, интерьер ужасный. Аппетит в таком заведении пропадает напрочь. Взял попробовать всю линейку хинкали. Не понравились.
И не смог попасть в Чебуречную. Точнее, попасть смог, но зал был полон и очередь ожидания чебуреков была около часа. На мой вопрос хостес, почему так долго, мне ответили, мол, что вы хотите, мы тут замороженных не держим, не говном торгуем. Сказано это было в милой манере совкового быдлятника, потому, может и чебуреки у них вкусные, но пусть сами ждут часами эти мистические блюда. Не рекомендую, нутром чувствую подвох.
К тому же, мелких чебуречных ларьков полным-полно на каждом углу. Подходите, выбирайте, покупайте. Везде вкусно, не смогу рекомендовать какую-то конкретную лавку. И на Цветочном рынке хорошо было и около главного храма Святой Троицы, и в Захар Захарыче.
Посетил я также и раскрученное заведение Old Generation. Попробовал кофе, пирожок, чачу и вино. Пообщался с хозяйкой, оставил 11 баксов за столь скромный “обед” на двоих, и совершенно не понял фана. Что здесь делать? В этом холодной склепе. Не понял, но не претендую, может Вы поймете.
Что касается винных опций, то здесь не смогу дать каких-то конкретных рекомендаций, т.к. винные бутики почти все одинаковые. Стильные, вкусные, дорогие.
Можно посвятить грузинскому вину отдельный вечер, например, после обеда, но до ужина и посетить десяток другой винных бутиков, дегустировать (бесплатно), выбирать, фотографировать, запоминать, и даже, возможно, что-то купить.
Цены высокие. Вина, которые мне нравились, стоили от 35 до 180 лари. Что-то я приобрел домой и в подарок, даже где-то торговал со скидкой, но выбор вин в простых магазинах тоже велик, а цены там – от 5 лари.
Однажды, я так разговорился сомелье, что сам хозяин бутика заинтересовался таким требовательным покупателем. Откуда? Из Москвы? Чачу будешь? В ответ на мой утвердительный кивок, он достал из шкафа пыльную бутылку с жидкостью темного цвета, сказал “Пей!”, развернулся и вышел из магазина. Через несколько минут, заглянул в дверь, изрек, что-то типа “Ага, нравится?” и снова исчез. Чача и правда была хороша, я было уж подумывал, что надо забрать её с собой, т.к. сомелье не возражал, а хозяина чачи спросить не представлялось возможным, но решил, что не стоит. Впереди еще столько всего вкусного!
Для того, чтобы гарантировано что-то сказать в пользу бутиков, надо изучить ассортимент магазинов, а у меня такой возможности из-за крайне ограниченного времени, не было. Кроме того, в ресторанах я дегустировал домашнее вино в различных вариантах, и лишь однажды попробовал вино по винной карте. Ресторанная цена 34 лари, питкое, простое, спокойное. Подойдет для обеда.
Местный дьютик – верх наглости накруток на товары. Покупайте все в магазинах Тбилиси. Если вино, то точно не в винотеках, т.к. они накручивают также нескромно, может и меньше дьютика, но тоже не мало. Магазин Carrefour в 5 минутах ходьбы от Площади Свободы. Есть нормальный выбор вин и чачи, сыров. Цена ниже дьютика ровно в 3 раза. Если нужен большой и сложный ассортимент грузинских вин (вдруг, кто реальный фанат), то тогда винные погреба на улице Коте Афхази, ну и вообще в центре их много. Их вообщем везде много :)) Торгуйтесь! Обязательно торгуйтесь!
Перед отъездом домой я купил на Цветочном рынке великолепный букет (обязательно к посещению, даже если не планируете покупать цветов), заказал по Яндекс.такси машину до аэропорта всего за 14 лари (от центра) и оставил Тбилиси наедине с самим собой. Мне показалось, ему так лучше. Гораздо лучше.
Но я все-таки еще вернусь.
Вернусь с удовольствием!
В горы, на Казбег, в другие города.
Обязательно вернусь!
ТЭГИ: Грузия, Тбилиси, Тифлис, хинкали, хванчкара, киндзмараули, путешествие выходного дня, три дня в Тбилиси, что посмотреть в Тбилиси, рестораны Тбилиси
Leave a Reply