Я был 5 раз на вершине Монблана

Я был 5 раз на вершине Монблана…

В данном случае я нисколько не хвастаюсь и не горжусь. Просто констатирую факт. Я знаю множество альпинистов, которые были на вершине значительно больше меня, знаю и тех, кто меньше. Этим рассказом я пытаюсь обобщить свой опыт, информацию, детали и фотоматериал по итогам моих восхождений. Поэтому, данная статья больше заинтересует тех, кто только планирует свое первое восхождение, или же уже купил билет и собирает рюкзак, ну, а может быть, кто-то решит прочитать из любопытства, покритиковать или же также, как и я вспомнить, как это было.

Как же это было? Воспоминания – вещь очень полезная. Помогает заново пережить прекрасные моменты жизни или еще раз подумать над ошибками, закрепить в голове маршрут или материал, словом – заставляют думать и переживать. Для меня, как автора статей о путешествиях, воспоминания – это еще и история, порою слегка приукрашенная (литературно), иногда лирическая, а иногда – сатирическая, ведь какие акценты расставить в рассказе – решает писатель. Поэтому, я всегда с удовольствием предаюсь воспоминаниям, а сухие факты и цифры, ежедневные дневники и отчеты – это оставим на потом. Сейчас только воспоминания…

А вспомнить и правда есть что. И если уж вспоминать последовательно, то много лет назад, когда походы в горы случались у меня эпизодически, уступая место исследовательским путешествиям по всему миру, я обратил взор на всемирно известную вершину Монблан. Тогда я еще не вел блог о путешествиях, не водил группы в горы и поэтому о моем первом восхождении на Монблан знали только близкие друзья, да владелец небольшого геста в Шамони, с которым мы отмечали мое успешное восхождение за бутылочкой савойского белого.

The Gouter route – французская классика. Самый популярный и самый «успешный» (по числу реализованных восхождений) маршрут был пройден мной 5 лет назад, а в прошлом году я решил пройти тропами «итальянских контрабандистов» и подняться на вершину Монблан (4810 м.) со стороны городка Курмайор – побратима французского Шамони, т.е. ровно с противоположной стороны. О том, как это было я снял небольшое видео, к сожалению, из-за нехватки отснятого материала, была опубликована только первая часть горного похода, но очень надеюсь когда-нибудь повторить маршрут и «добить» недостающие кадры.

В этом 2019 году природа решила продлить зиму почти во всех горных регионах. Много снега, очень много снега – так говорили мне мои коллеги-альпинисты, находясь при этом, кто на Кавказе, кто в Альпах, кто на Камчатке. Из-за капризов природы сорвались многие экспедиции, были неуспешными восхождения, люди меняли планы, гиды разворачивали группы и даже в солнечном Чимгане, где мне довелось полазить в апреле месяце, на вершинах лежало много свежего снега.

Европейцы – очень осторожны и к вопросам безопасности относятся крайне трепетно и щепетильно, что, в моем понимании – правильно и важно. Так, если погода творит снежные чудеса, то не стоит спешить с открытием сезона, нужно подождать, пока не будет соответствующих условий. Поэтому сезон 2019 на Монблане слегка сдвинулся по срокам, однако, это не особо остановило желающих (в том числе и меня) подняться на вершину и вообще от души (или для души) полазить в этом прекрасном регионе.

Дополнительные сложности вызывали новые правила, которые установили власти в 2019 году для всех восходителей по классическому маршруту The Gouter route. Так, в обязательном порядке в наличии должна быть заранее оформленная бронь приюта Gouter или Tete Rousse, при этом, в последнем, помимо опции размещения в самом приюте стал доступен вариант размещения в установленном палаточном лагере.

Ночевка же в собственных палатках на территории организованного у приюта Tete Rousse лагеря, как в прошлом году и годами ранее, теперь запрещена под страхом смертной казни (шучу!), всего лишь штрафа в 300 000 евро, тюрьмы, депортации и вечного позора (в общем, почти идентичные понятия). Чтобы французская казна получала свои «кровно заработанные потом альпинистов» деньги за проживание в приютах, жандармерия вывела на склоны «белые бригады», призванные отлавливать самостийных туристов с палатками, проверять наличие брони, ну и творить аресты, штрафы и прочий беспредел. Меня пару раз останавливали, бронь проверяли.

Впрочем, бесплатность и доступность гор с каждым годом все уверенней становится на коммерческие рельсы, возникают пермиты, запреты, в ход идут прочие инструменты чистого заработка на матушке природе – ведь Монблан не виноват, что он на территории Франции :)) Но пока толерантные к самостоятельным восходителям итальянцы не ввели запретов, можно особо не горевать. Кстати, в этом году наблюдается увеличение потока восходителей со стороны Италии, что логично. Однако, маршрут через хижину Гонела сложней классического французского через приют Гютэ, кроме того, многие группы останавливаются на отдых в спасательной хижине Vallot, что также сильно нервирует французские власти. Как же так! Хижина же спасательная и на французской стороне, поэтому нечего там ночевать, отдыхать, да и вообще лучше не заходить.

Кстати, про хижину Вало. При всей строгости французских властей к чистоте и порядке на Монблане, был удивлен состоянием местных санузлов, а попросту – срачу в туалете. Помнится, в прошлом году появилась официальная информация, дескать нисколько не профсоюзы местных гидов и не коммерческая подоплека является лейб-мотивом новых запретов и правил на Монблане, а исследования проб ледника. Ученые обнаружили кишечную палочку, что могло привести никак не меньше, чем к экологической катастрофе и уж точно вымиранию всего населения от Шамони до Парижа (только марокканцы Марселя уцелели бы).

Понятное дело, что виноваты исключительно туристы-альпинисты, которые бесплатно и неупорядоченно ставят палатки и аналогичным образом (в основном, бесконтрольно) загаживают ледники. Правда, странно, что такие горе-визитеры встречаются только на классическом маршруте, а не на, например, маршруте через хижину Космик, где палатки до сих пор ставить не возбраняется. Впрочем, государственная контрольная машина запущена, и кто знает, какими будут запреты в 2020 году.

К чему это я все? А к вот таким вот кадрам туалетов с хижины Вало…Впечатляет?

Вот так воспоминания! А ведь я специально. Дело все в том, что это чуть-ли не единственные негативные воспоминания у меня со всех моих восхождений на Монблан. Еще одно связано с режимом работы приюта Гютэ, да и в целом с системой предварительного бронирования хижин. Режим работы Гютэ подразумевает, что ты просто обязан как можно раньше покинуть их гостеприимный дом. В 2-45 ночи, не позже. Именно до этого времени накрывается завтрак и именно в это время закрываются двери столовой. Не успел или запланировал выйти позже? – твои проблемы, есть лестница и гардероб. Конечно, можно обойтись и без завтрака за 16 евро, встать хоть в 10 утра и спокойно пойти в столовую, но погода иной раз думает иначе, да и выходить пораньше на Монблане зачастую лучше, чем идти по раскаленной снежной сковородке и вернуться поздно, когда уже до Тет-Руса спуститься не успеешь. И, кстати, в Гютэ скидка на проживание для членов даже местного французского альпклуба всего 5 евро, против 50% в том же Тет-Русе.

Про систему бронирования. Простым смертным дается два дня в году, чтобы гарантировано сделать предварительную бронь. Конечно, можно пытаться и в другие даты, и некоторым даже везет, но гарантий никто не дает. Стоит ли говорить, что требованиями брони обязывают указывать ФИО гостя, дату рождения и паспортные данные. При этом, изменять сведения нельзя, если ты конечно не французский гид. В несезон мне удавалось забронировать Гютэ по телефону, и даже припереться без брони, сославшись на погодные условия, переночевать, но сколько мне всего пришлось выслушать…почти столько же, сколь красноречивы фотографии туалетов хижины Вало.

Ну, закончим с негативными формальностями. Как говорится, никто же насильно не тянет. Не хочешь – иди восходи со стороны Италии, или же вообще иди на Казбек. Кстати, недавно сходил с группой по маршруту со стороны РФ – прекрасный поход и однозначно сложнее Монблана. И по рельефу, и по инфраструктуре, точнее её отсутствию, и по логистике, и по транспорту.

– Как добраться

Да, что уж говорить. До Женевы долететь проще простого. Полно авиакомпаний, а уж из аэропорта добраться не возникает проблем. Есть, например, дешевая автобусная компания SWISSTOURS, если планировать поездку заранее, то билет из аэропорта Женевы до Шамони обойдется в 9 евро. У компании OUIBUS цена выше в два раза, но зато есть ранние утренние и ночные рейсы, а также бесплатный интернет. Автобусы EASYJET ориентированы на рейсы данного лоукостера, однако, можно подсесть с улицы за 25 евро и добраться быстрее остальных, т.к. компания использует микроавтобусы. Есть еще BLABLABUS и другие, но ими не ездил, не знаю. Полагаю, что все более-менее одинаково.

Если говорить про инфраструктуру, то Шамони и окрестности – это Мекка всей альп и спортивной индустрии в альпийском регионе. Количество магазинов, отелей, кафе и ресторанов говорит о развитости города и отличной подготовленности для встречи гостей.

– Про бесплатный автобус

Хотя в сезон цены высокие, можно экономить на проживании в кемпинге, самостоятельном приготовлении пищи, а транспорт (автобус, электробус и поезд) в рамках городов долины – бесплатный. Нужно только обзавестись специальным проездным.

– Где жить

Я, например, такой билет получаю у хозяйки лоджа, в котором всегда останавливаюсь в Шамони – Chamonix Lodge (22 евро за ночь, в пиковый сезон 42 евро за ночь за человека). Это дорм, но есть и отдельные номера DBL. Лучших удобств по такой цене в Шамони не найти точно 100%. Скажем, джакузи во дворе или сауна, которые бесплатны для постояльцев. Камера хранения и быстрый интернет, а также прекрасные комнаты отдыха, просторные оборудованные кухни, большие холодильники, велосипеды на прокат, внутренний двор и патио, стиралки…Зря я, наверное, рекламирую ;))) может не хватить мест на сезон 2020 г.

– Про кемпинг

Как альтернатива (к сожалению, не было свободных мест в лодже), на несколько дней останавливался в кемпинге Les Arolles (11 евро за ночь за палатку и одного человека), который расположен в 3 минутах ходьбы от автовокзала Шамони. Да, Chamonix Lodge тоже недалеко от центра города, и всего 10 минут ходьбы до дешевого супермаркета Marché U и очень удобна близость лоджа к остановке автобуса до Les Houches и станции поездов.

Единственный минус кемпинга, впрочем, всех кемпингов в районе Шамони и долины – это невозможность их предварительного бронирования. Все решается на месте. С другой стороны, никто не запрещает прийти ночью в кемпинг, поставить хоть на дороге палатку, переночевать, а утром уже решать вопрос с администрацией, есть места или нет. Демократия. Все кемпинги, как правило, оборудованы душем, туалетом, есть интернет, баки для мусора, фены, розетки для зарядки девайсов, т.е. можно воспользоваться инфраструктурой и не проживая на территории, что иногда бывает удобным.

– Акклиматизация

Ну, что дальше? Добрались до Шамони, поселились, купили продуктов, газ, взяли в аренду недостающее снаряжение (самый дешевый вариант в магазине Technical Extreme Chamonix, есть скидки и можно договориться забрать вещи перед закрытием, тогда текущий день в аренду не посчитают), пора выдвигаться на акклиматизацию. Вариантов полно. Вообще, если Вы хотите просто погулять (трекинг или ходьба – маршрутов масса, их можно посмотреть в гайдбуках, которые продаются, например, в магазине Intersport, сделать фотографии нужных страниц, потому как книжка стоит 25 евро), если просто полазить в скальниках (у озера Lac des Chavants есть прекрасная стенка), а может Вам интересны via ferrata, тогда отправляйтесь в Сен-Жервэ (заодно термы посетите) или же La Flégère на Via Ferrata des Evettes и её прекрасное продолжение в виде скального маршрута, категории TD+.

Интересует лед? К вашим услугам весь ледник Mer de Glace. Профи или богатый опыт – тогда сразу на Aiguille du Midi. Красивые маршруты, скалы и снег, да и высота 3842 метра. Единственно – дорогое удовольствие, 60 евро за канатную дорогу в обе стороны.

Я практикую два маршрута. Первый – на Aiguille du Tour, а второй – на Le Brevent.

– Aiguille du Tour

Кто не мечтал незаконно пересечь границу? Никто? Жалко! Тогда придется проходить маршрут на Aiguille du Tour с закрытыми глазами. Хотя посмотреть там есть на что. Это кусочек долины, расположенный от Шамони в 20 минутах езды на автобусе, просто пестрит маршрутами, вершинами и всем необходимым для качественной акклиматизации перед предстоящим восхождением на Монблан. Там очень красиво!

Начнем с того, что от деревушки Le Tour, куда Вы уже благополучно прибыли на автобусе (помните же, они бесплатные) идет 2 очереди канатной дороги (стоимость билета в оба конца 29 евро) – первая стандартные кабинки до Charamillon, а далее – простая открытая. Зимой (в июне) было довольно прохладно и везде лежал снег…

…но в июле ситуация совсем иная.

От верхней станции канатки Col de Balmе идет прекрасная тропа до приюта Albert 1. Набор всего 500 м., но для первого дня акклиматизации отлично подойдет. Если же требуется более серьезный подход, то можно пройти пешком маршрут второй канатки, начав движение по тропе от Charamillon, тогда набор по высоте будет 800 м., а цена за подъемник 23 евро.

Ничего особенного о маршруте до приюта Albert 1 сказать не могу. Хорошая тропа, полно кустов земляники и малины вдоль обочины, есть несколько родников, небольшой участок провешен тросами, т.к. бывает скользко, а там острые камни и ступени. Последние метры до приюта Albert 1 – гребень скалы. Зимой выглядит так…

Сам приют удобный, уютный и один из самых демократичных в регионе. 33 евро за ночь и 27 евро за прекрасный ужин и завтрак. Я не шучу, готовят вкусно, сытно и разнообразно. Есть комната для самостоятельного приготовления пищи на горелке, есть смотровая площадка, родник, места под палатки, а также ледник для тренировочных занятий. Последний, понятно, к приюту имеет не сильно прямое отношение ;))) но все-таки, это тоже плюс расположения.

Карты не принимают, но можно (и нужно) бронировать и оплачивать он-лайн. Берут комиссию в 2 евро за платеж, потом возвращают, мне возврат пришел через неделю. Скидки для альпфедераций 50% на проживание. Есть также ресторанное меню, бар и хорошая мобильная связь. Интернета wi-fi нет. В приюте тепло, туалеты есть, душа нет. Подушки, одеяла в наличии, спальник не нужен, а вот вкладыш желателен – есть пострадавшие от клопов. В приюте выдаются тапочки (впрочем, такая система во всех приютах на Монблане).

Выходить на маршрут до Aiguille du Tour лучше в 5 утра, где-то за час до рассвета. Направление понятное, но сперва придется попрыгать по камням и только после выхода на ледник движение станет более-менее комфортным. Далее идут плавные подъемы и спуски ровно до границы со Швейцарией – через перевал Col Supérieur du Tour.

Подъем к перевалу довольно резкий, а потом нужно немного пролезть скальную «развальню», хотя камни крупные и лезть удобно. Собственно, это и есть граница со Швейцарией – своеобразный пограничный пост ;)) Правда, зимой (в июне) мы проходили данный маршрут несколько иначе, но снега было столько, что хоть от приюта напрямую шагать можно было.

Но в июле все протаяло, ледник обнажил свои трещины, поэтому после перевала мы ушли вдоль каменной стены налево и, минуя довольно крупные трещины, очень скоро были у подножия скального бастиона Aiguille du Tour.

Я рекомендую не снимать кошки до момента подхода к самой горе, а также очень внимательно поглядывать наверх, в прошлый раз на нас дважды скинули камни сверху, при этом, один камешек был размером с микроволновку, и траектория его полета могла закончится для нескольких человек трагически. Без шуток.

Подъем на вершину – чистое лазание по различного размера каменным плитам. Очень приятное и не сложное. Можно напридумывать себе различные линии маршрута, усложнить его, поработать с организацией страховочных станции или же пройти просто по условной тропе. Народу там бывает много, особенно, в сезон. Все ходят, в основном, в связках, но веревки застревают среди камней, путаются среди других групп. Осторожней там! И на спуске тоже ;)))

На обратном пути можно заскочить на Tête Blanche для галочки, ну и, передохнув в приюте, в этот же день спуститься в Шамони. Канатка закрывается в 16-30, не опаздывайте, а то придется спускаться пешком.

Моим фаворитом в этом регионе является Aiguille du Chardonnet. Маршрут 4А категории сложности, да и само название говорит о том, что побывать там нужно обязательно. Как-нибудь, до или после Монблана, а может даже и вместо, ведь у каждого свои цели. Не забыть прихватить бутылочку Шардонэ!

– Le Brevent

Расположен близко к Шамони. Канатная дорога стоит 33 евро в обе стороны. Можно и даже лучше доехать только до первой станции Planpraz, а далее отравиться пешком. Рядом с тропой от станции Planpraz до вершины Бревент много скалолазных маршрутов. На одном из них нашел френд ;))) Кто-то заклинил в трещине, но я его успешно «спас». Для тех, кто хочет посложнее, есть красивый маршрут Voie Frison-Roche. С Бревента можно прогуляться до озера и спуститься по другому маршруту, вариантов там масса.

– День отдыха из-за погоды?

Когда попадаешь в Шамони, погружаешься в его атмосферу, неизбежно «заболеваешь» альпинизмом. Вокруг тебя то и дело обсуждают темы гор, яркими пятнами мелькают новинки рынка экипировки и снаряжения, твои соседи по столику в ресторане сидят в мембранных куртках, а в углу у окна мирно отдыхают их пыльные рюкзаки.

Проходя мимо очереди на канатку до Aiguille du Midi ты каждый день любуешься экипированными до зубов матерыми альпинистами, увешанными железом и карабинами, сверкающими в лучах солнца, с разноцветными бухтами веревки, в ярких касках с наклейками разных альпклубов. Они держатся так уверено и так свободно, словно, у себя дома. Невозможно не хотеть стать частью этого Мира, удивительного Мира Альпинизма. Я не знаю тех, кто, побывав в Шамони, остался бы равнодушным.

Это я к чему? Да, к дню отдыха, который запланировали, но в итоге так и не реализовали. Ведь еще столько маршрутов, столько идей и столько «хотелок». Правда, на этот раз, день отдыха пришлось сместить из-за прогноза погоды, который обещал 2 дня погодного окна, а значит – пришло время отправится в сторону Монблана. Я к тому, что за 3 месяца (июнь, июль, август) в 2019 году, я наблюдал очень сильные изменения погодных условий на Монблане. Иногда, хорошая погода стояла по 3 дня, но потом резко портилась, или же наоборот, всю неделю шел снег и дул ветер, и лишь на один день погода давала хороший шанс на восхождение. Понятно, что всего не угадаешь и капризы природы не просчитать даже самым матерым метеорологам, но все-таки, если первый раз идешь на Монблан и прогноз погоды дает тебя уверенную «форточку», то лучше оставить прочие маршруты на обратный путь и пользоваться такой удачей.

– Как добраться до Монблана?

В июне этого года трамвай TRAMWAY DU MONT-BLANC еще не работал. Было много снега, даже туннель у конечной станции NID D’AIGLE был завален наглухо. Запустили трамвай только в середине июля, а закроют уже в августе.

Актуальную информацию можно проверить в интернете или на месте в Бюро Гидов Шамони, офис которых расположен прямо напротив туристического центра, около церкви, в красивом старинном особняке. Если планируете поездку в тот период, что трамвай не работает, то учтите, что от станции канатной дороги BELLEVUE предстоит пройти пешком почти 5 км, с подъемом высоты 640 м. Так что, трамвай сильно экономит Ваши силы, хоть и стоит 43,50 евро, включая канатку BELLEVUE от городка Les Houches.

Итак, все по плану. Рано утром на автобус (бесплатный, мы же помним) до остановки Les Houches, потом покупаем билеты на канатную дорогу BELLEVUEи далее на трамвае ТМБ (он же TRAMWAY DU MONT-BLANC) до конечной остановки NID D’AIGLE. Это классика!

Трамвай обычно битком. Не факт, кстати, что все пройдет гладко и не придется ждать следующего поезда, т.к. желающих пораньше подняться в горы предостаточно. Кроме того, трамвай – своего рода музейный экспонат. Это одна из стариннейших и последних действующих зубчатых железных дорог во Франции. Под главным вагоном находится огромное зубчатое колесо, которое тенет вагон в гору, цепляясь за специальный зубчатый рельс.

Железная дорога ТМБ проходит вверх, от Сен-Жерве, Ле Файе (Saint-Gervais, Le Fayet), через Лез Уш (Les Houches) в Ни д’Эгль-Орлиное гнездо (Nid d’Aigle) на высоте 2372м.

Три старинных поезда (1957 года выпуска) обслуживают пассажиров на этой железной дороге. Каждый поезд имеет свой цвет и свое имя (Анна, Мария и Жанна), названных в честь дочерей Пьера Нури – директора и основного акционера ТМБ. Хотя детей у него было восемь…

Если же Вам посчастливилось выбраться на Монблан в разгар сезона (с середины июля по середину августа), то тропа от Nid d’Aigle до приюта Тет-Рус порадует Вас своим качеством хорошего трекингового маршрута. Идти до высокогорного приюта Tête Rousse всего 3 км., хотя и с набором высоты 800 м. Тропа приятная, понятная и простая. Последние метры придутся на скальный участок, но он также прекрасно проложен тропой.

 

В зимнее время или до начала сезона (например, в июне в этом году я поднимался по классическому маршруту, а спускался иначе) можно использовать другую тропу, точнее направление, т.к. в несезон здесь сплошные сугробы.

Для ориентира: одна тропа уходит вверх от приюта Nid d’Aigle, а вторая идет вправо мимо приюта. В июле этого года была еще и третья версия маршрута, но изучить её не хватило времени. Там, где тропа отсутствовала или же направление представлялось не верным, то тропили сами, особенно, после свежих снегопадов. Но направление там везде понятное, даже ночью.

– Приют Tête Rousse 

Спустя 2-3 часа от начала движения от станции Nid d’Aigle тропа приведет Вас к приюту Tête Rousse. Сутки проживания в этом приюте стоят 52,50 евро, ужин 27 евро. Сутки проживания в организованном палаточном лагере стоят 30 евро. Скидка для членов альпклубов 50% от стоимости проживания, аккредитованным гидам – бесплатно.

Приют комфортный, есть прекрасная столовая, ловит мобильная связь и интернет, есть туалет и комната для самостоятельного приготовления пищи. Кормят очень вкусно, питание разнообразное. Дополнительно можно заказывать alacarteв ресторане, есть барное меню с алкоголем. Единственный минус – нет воды. 1,5 литра воды стоят 6 евро. Однако, есть ледник и ручейки, для экономии можно и снег потопить – тут уж решать Вам самим.

В июне этого года останавливались в собственных палатках. Официально разрешили, т.к. организованный палаточный лагерь еще не был готов. Уточняйте по возможности в Бюро Гидов в Шамони о такой бесплатной опции, в 2020 году, возможно, уже не разрешат.

В июле и августе этого года ночевал в организованном палаточном лагере Тет-Рус. Прекрасные палатки, нормальные кровати, подушки, теплые одеяла и пледы. Полно места для хранения вещей, есть веранды, столы и стулья. Палаточный лагерь чуть ближе к тропе на Монблан, чем сам приют Тет-Рус ;)))

– REFUGE DU GOÛTER

Многие восходители не останавливаются в приюте Гютэ, а сразу идут на штурм вершины из приюта Тет-Рус. Я пробовал оба варианта и сложно сказать, какой из них мне показался наиболее предпочтительным, потому что много факторов влияет на решение: погода, физическое состояние, желание, экономия и т.п.

Классический маршрут и рекомендации горных гидов Шамони строятся на нитке маршрута: приют Тет-Рус – приют Гютэ – хижина Вало – вершина Монблана. Это понятная и логичная комбинация, предполагающая оптимальную акклиматизацию и исключающая риски длинных ночных переходов по скалам.

Однако, учитывая сложность бронирования и высокая стоимость (65 евро за ночь, 34 евро ужин, 16 евро завтрак) приюта Гютэ, сказывается на изменении классического маршрута, и многие альпинисты предпочитают выйти пораньше ночью из Тет-Руса и за один марш-бросок дойти до вершины и вернуться обратно в этот же день. Из минусов подобной схемы можно выделить то, что выход на маршрут нужно запланировать на 1-2 часа ночи, т.е. поспать нормально не получится, и что скальный бастион до приюта Гютэ и Кулуар смерти придется проходить по темноте.

Из сложностей я бы выделил то, что по высоте за день нужно будет набрать 1600 м. и спуститься тоже, и что, конечно, можно будет передохнуть в приюте Гютэ и даже перекусить, но только на лестничной площадке, потому как приют еще не откроется. Чисто теоретически, можно лечь поспать на свободное место в дормах, никто ничего не проверяет, но это уж совсем не хорошо ;))) Туалеты работают, воды в приюте нет, в рабочее время можно купить в бутылках уже по 7 евро за 1,5 литра. Мобильная связь работает, интернет тоже, можно купить вай-фай по какой-то сумасшедшей цене, но он не всегда работает. Принимают карты для оплаты и наличку.

– Кулуар смерти

Первый сложный этап на маршруте до приюта Гютэ – это Гранд Кулуар, именуемый в народе Кулуаром смерти. Точную статистику не знаю, но печальных событий там хватало. Сверху сыпет очень часто, камушки летают большие. В идеале, проходить так, чтобы один смотрел вверх и контролировал, подавал команды тому, кто в данный момент переходит этот участок в 40 метров, потом, соответственно меняются.

Наблюдал также, как некоторые гиды провешивают перила для группы, но не знаю, думаю, что получить камнем по голове, а потом повиснуть на перилах – не самое прекрасное времяпрепровождение ;)) Лучше быть более маневренным. В заснеженный период попал там в небольшую лавину, покатался по кулуару, но своевременно зарубился ;)) Видел также металлический трос, который, по идее, должен помогать преодолевать этот кулуар, но трос расположен совершенно не удобно и даже в июне, при большом количестве снега, было не очень понятно, как он может помочь.

600 метров скального бастиона отделяют Тет-Рус от приюта Гютэ. Некоторые этапы провешены металлическими тросами, поэтому местная via ferrata не такая уж страшная как о ней говорят. Я не встёгивался ни разу, даже когда шли по снегу. Кстати, многие там ходят в кошках (в несезон), что, в принципе правильно, но замедляет движение. На спуске сам шел в кошках, улететь есть куда.

В целом, хорошее лазание, понятный маршрут. Есть маркировка, заблудиться крайне сложно. Народу лезет много, в некоторых местах есть живые камни, поэтому осторожно, не свалите булыжник на голову коллегам.

Финалом служит небольшая металлическая лестница на площадку старого (зимнего, аварийного) приюта Гютэ, откуда еще через пару метров надо пройти острый гребень (если ветрено, то аккуратно, потому как сдувает) до самого приюта. Вдоль тропы сделаны перила, а перед самим входом установлена web-камера, которая передает снимки каждые 10 минут. Можно сделать фото и на сайте тебя увидят твои близкие и друзья. Ссылку можно найти в интернете на сайте FFCAM.

– Восхождение

Как я уже и говорил, всех желающих (и не желающих) выгоняют на маршрут не позднее 2-45 ночи. Ну, как выгоняют? Можешь спать хоть до 10 утра. Просто завтрак в приюте Гютэ накрывают очень рано, и потом закрывают обеденную зону и лаунж. Так что, раз уж завтрак заказал, то и выход у тебя на маршрут в 3 ночи.

А если подниматься сразу с Тет-Руса? Что поменяется? Прежде всего то, что к приюту Гютэ ты подойдешь уже с первыми лучами солнца. В среднем, подъем от Тет-Руса до Гютэ занимает около 3 часов, иногда больше, иногда меньше. Выйдя в 2-3 ночи, как раз застанешь рассвет. Отдохнешь часик на лестничной площадке приюта Гютэ, потопишь снег, выпьешь чаю, приготовишь второй завтрак, да и продолжишь восхождение. Если же ночевать в приюте Гютэ и также выходить в 6 утра, то твой завтрак все-равно будет на лестничной площадке. Выходить в 3 ночи или нет – решать Вам, исходя из погоды и самочувствия. Я пробовал по-разному. Результат был одинаковым – группу поднял на вершину и спустил в том же количестве и составе ;)) Значит, работают оба варианта.

Всегда исхожу из прогноза погоды. Если после обеда ожидается жопа, то лучше пораньше выйти, чтобы успеть спуститься. В августе этого года, например, из-за погоды мы на день раньше вышли из Шамони, не оставив группе день на отдых, в ночь вышли из Тет-Руса и из-за той же погоды не остались после восхождения ночевать в Гютэ (хорошо, что была только предоплата, которая сгорает, если не отметить бронь за сутки), а спустились вечером в Тет-Рус. Таким образом, выйдя в 2 часа ночи из Тет-Руса, в 5 утра были в Гютэ, а уже в 6 утра вышли дальше, в 12-00 были на вершине (в Вало остановились на 30-40 минут), в 16-00 спустились обратно в Гютэ (в Вало также на обратке остановились на 30-40 минут), в 17-00 вышли из Гютэ и в 19-00 уже сидели в Тет-Русе на ужине.

В июне этого года, из-за снегопадов и сильного ветра, разбили маршрут на две части с ночевкой в приюте Гютэ. Таким образом, полноценно переночевав в Тет-Русе, вышли на маршрут только в 10-00 утра, в 13-30 были в Гютэ, где пообедали и отвалились спать. На следующий день, в 3-30 ночи вышли на штурм вершины, тропили тонны снега до Вало до самого рассвета, упахались и целый час отдыхали в хижине. Был сильный ветер, но тропа была столь отчетливо видна, что все-таки вышли. Дошли до вершины к 9-50 утра, потом спуск нон-стопом до Гютэ и после обеда рванули в Тет-Рус, по дороге налетел ураган, спускались в условиях абсолютной пурги, видимость была 1-2 метра, у приюта сошла лавина, через свежие сугробы которой пробирались почти вечность.

Зато утро было прекрасным. Спуск по жесткому фирну не прошел для некоторых товарищей просто, полетали, разодрали руки о лед, но ледорубы всех спасли, потому как разогнаться и улететь там можно так, что бобслей покажется улиткой.

– Резюме

Монблан очень красивая гора и классический маршрут на неё хорошо организован. Если запланировать восхождение в пиковый сезон, забронировать все приюты и взять легкий рюкзак (а именно так и ходят европейцы), то восхождение будет только в радость. Разнообразные альпинистские маршруты и иные спортивные развлечения, не говоря уже о гастрономических изысках французской кухни, дополнят Ваш отдых сполна. Если же опыт подсказывает более сложные варианты, то в Вашем распоряжении вариант восхождения на Монблан через 3 вершины и хижину Космик, или же маршрут со стороны Италии через приют Гонелла. А может быть Вы готовы пролезть самый сложный маршрут в Альпах – Divine Providence? Уверен, в Шамони и окрестностях можно найти много всего, что только душа альпиниста пожелает! Хорошей погоды и до встречи в горах!