Черной жемчужиной солнце розовеет в лазурной воде
Наши надежды пылают роскошью этого юга,
В этой безумной любви мы конечно утопим друг друга
И будем вечно лежать как две морские звезды
«Люди сине-зеленой воды» пришли сюда много веков назад. Они поселились в долине реки на дне Гранд-Каньона, стали разводить лошадей, заниматься земледелием. Охотились, строили дома, школы, возводили храмы и писали друг-другу письма, который отправляли с помощью так называемых почтовых мулов (Mule Train Mail); эта служба доставки корреспонденции работает и по сей день.
Племя Хавасупаи (Havasupai) живет здесь уже более 1000 лет, охраняя эти священные земли Аризоны от многомиллионных паломников (по мнению многоуважаемого Интернета – свыше 20 тыс. туристов в год), сохраняя традиции своих дедов и прадедов, веря в легенды своего исключительного происхождения, и все также выращивая картошку на своих местечковых огородах, закрытых от посторонних глаз колючей проволокой и табличками с предупреждающими надписями “No photo”.
Индейские резервации за колючей проволокой (весьма символично, учитывая историю) венчает деревенька Сапай (Supai Village), в которой помимо сельпо и ресторанчика фаст-фуда есть общедоступная сеть wi-fi. Да, и несмотря на убогий вид покосившихся домиков, грязных дорог и не сильно импозантных местных жителей, в деревне организовано современное водоснабжение, есть электричество, кондиционеры и спутниковое телевидение.
В общем, такой весьма интересный симбиоз современной жизни и туристической показухи за очень большие деньги, ведь стоимость 3-х дневного входного билета почти 400 долларов на человека, а permitеще нужно выиграть, получить, что, как показывает практика, далеко не самое простое занятие.
Кроме того, если вы не готовы жить в палатках и таскать на себе рюкзаки, то аренда мула обойдется вам в 400 долларов дополнительно, а ночь в местном отеле 450 долларов за номер. Единственное, что меня поразило (в хорошем смысле слова) в стоимости предоставляемых сервисов – это цена на вертолет. Всего 100 долларов с человека.
Так зачем же сюда ехать? Зачем пылить по раскаленной пустыне почти 15 миль пешком? Ответ покажется странным – травертин. Я не химик, подробно объяснить не могу, но это очень интересный и уникальный минерал, который содержится в местной воде. Когда травертит взаимодействует с воздухом, то посредством химической реакции отражается в воде ярким бирюзовым цветом, что в сочетании с сочными, красными каменными стенами Гранд-Каньона выглядит просто ошеломляюще.
Итак, отбросьте все сомнения! Вам туда нужно обязательно! Как бы вас не смущали толпы туристов, пыльная пустыня и выжигающее все на своем пути дневное солнце, одновременно, минусовые температуры ночью, заоблачные цены и практически невозможная (учитывая, количество желающих) удача получить permit – в Havasu нужно попасть обязательно хоть раз в жизни.
Пешеходная тропа начинается от парковки у входа в парк. Бывают случаи, когда специальный патруль проверяет машины на предмет алкоголя, наркотиков и…дронов. Запускать квадрокоптеры категорически запрещено, в виду полетной активности вертолетов, а также птиц и, уверен, там еще много пунктов есть, объясняющих, почему от вибрации маленьких лопастей разрушаются стены великого Гранд-Каньона (сорри, за стёб). Алкоголь для местных сродни церемонии аяхуаски, т.е. напрочь разрушает психику и возвращает племя в те самые времена, когда охотники стреляли из лука не только по кактусам на радость туристам, но и по дичи.
Погрузка баулов на «почтовых» мулов происходит там же на парковке. Сурового вида «мамасита» с точностью электронного безмена взвешивает рюкзаки одной левой, резюмируя возможность их погрузки на вьючных бедолаг или же объявляя дополнительный сбор за перевес. Вес одного рюкзака не может превышать 15 кг. (прям лоукостеры почтовые!).
Оплата мулов, бронирование, можно осуществлять дистанционно (что лучше и удобней) или же на месте, но мулов может и не быть. Или погоды может не быть и тогда не то, что вертолет, не каждый мул выйдет на тропу – словом, нести рюкзак вам самим, аж до самого campground.
Надо сказать, что дорога до того самого campground столь живописна и великолепна, что не замечаешь ни веса за своими плечами, ни пыли, ни зеленых «почтовых» экскрементов от не менее «почтовых» мулов, утоптанных копытами и тысячами подошв в песок и камень настолько плотно, что цвет пыли давно стал зеленым. И только запах напоминает нам о том, что это не дорога в изумрудный город.
Моя оценка этого трейла – великолепно до умопомрачения. Колоритно, интересно, неповторимо. И хотя индейцы не слишком похожи на тех самых «апачей» из фильмов с Гойко Митичем….точнее совершенно не похожи, в виду чрезмерного увлечением колой, сладкими булочками и пассивными доходами от туризма – скачущие, нагруженные поклажей мулы на фоне «прерии» Гранд-Каньона – это просто завораживающее зрелище.
Несмотря на 700 км пути, которые я преодолел за сегодняшний день, идется легко. Дорога (тропа) – отличная. Узкий рукав каньона петляет, ущелье преломляет свет, редкие зеленые кустарники и колючки создают антураж, а тени пролетающих кондоров добавляют нотку пустынности и бренности бытия.
Да, друзья мои, тут хочется достать мольберт и творить, сочинять музыку, слагать оду или же просто медитировать, предаваясь волнам великолепия, впитывая в себя энергетику этого места. Не перестаю удивляться – как же здесь красиво!
Смена ландшафта происходит почти незаметно. Скалы наполняются зеленью, появляется слегка различимый шум воды, переливы птичьей трели и, конечно, меняется воздух. Он наполняется свежестью, утренней прохладой, сладкой росой.
Открываются первые виды травертитовых лагун, каменных террас, водопадов и причудливой формы скалистых образований. Мы входим на территорию удивительного водного мира!
Нас встречает водопад Havasu. Мелкий песок, пальмы, живописный, идеальной формы сброс воды – как на картинках, а ведь и правда, это такое «водопадное клише». Вода – теплая, градусов 20, может чуть меньше. Купаться приятно, однако, когда ветер задувает в ущелье, мурашками покрывается не только водная гладь :))
От водопада Havasu Fall до campground идти минут 15. Именно на входе на территорию campground оставляют все ваши вещи, которые были перевезены на мулах. Дальше – несете все сами. Можно воспользоваться специальными тачками, тележками, которые также можно найти на входе. Там же домик рейнжеров, стенд с полезной информацией и стол с «ненужными» вещами, оставляемыми посетителями. В основном – это газовые баллоны, кстати, попадаются полные.
Сampground протянулся по обе стороны реки Хавасу Крик на несколько километров, вплоть до водопада Муни (Mooney Fall). Это самый высокий водопад в парке, высотой 64 метра. Название было дано в честь старатель Джеймса Муни, погибшего здесь в 1880 году. Странная идея для индейской резервации, учитывая тот исторический факт, что в свое время именно старатели «старательно» втесняли индейцев с их территорий. Впрочем, может именно Муни был против геноцида индейцев, как знать.
Территория Сampground хорошо оборудована. Площадки под палатки, столы, скамейки, места для разведения костров, которые по предписанию правил запрещено разводить строго-настрого, однако, почему-то это правило не соблюдается. Впрочем, я был только рад этому. И вечерние посиделки у теплого костра, и задушевные песни, и шум реки – все это искрами взмывало вверх, разбиваясь о лабиринт веток, оседало на чернеющем небосводе миллиардами горящих звезд.
Знали бы вы как прекрасны были эти вечера. Утомленные дневными прогулками, водными переправами, тропинками, дорожками, ступенями, мы жарили на огне маршмелоу с клубникой, запекали картошку на углях и дразнили богатыми ароматами специй свежеприготовленного карри «коллег» у соседних палаток. Любопытных было много, незваных гостей – еще больше.
Слово «ЕНОТ» стало почти ругательным за время ночевок в Сampground. Такого наглого поведения этих «краснокнижных» животных я еще не наблюдал. Мало того, что они устраивали разнос лагеря во время нашего сна, так еще и умудрились утащить мой рюкзак прямо из-под носа, и украсть часть еды, среди которой была запаянная жестяная банка с сублиматами (ума не приложу, откуда у енотов открывалка для банок!).
Обязательно подвешивайте все вещи, рюкзаки и особенно – еду в пакетах или баулах на деревья и ветки, крепите высоко от земли, намертво. Не оставляйте ничего даже днем (мы так лишились пачки чая). В списке «незваных гостей» также присутствуют мыши-полевки, поэтому не нужно хранить еду в палатках и в спальниках – прогрызут.
Как правило, большинство посетителей парка Havasu Falls завершает дневной трекинг по долине у водопада Beaver Falls. Собственно, это логично, т.к. дальше тропа малопосещаемая, это видно по её состоянию, да и индейские земли там заканчиваются, и какие законы царят на тех «диких» территориях известно только хавасупаям.
Впрочем, если выйти по утру из Сampground (часиков в 6-7), пройти быстрым темпом до Beaverза пару часов, то последние 10 миль до реки Колорадо и обратно возможно завершить до темноты. Но я скажу так: по дороге столько красоты, что торопиться и бежать совершенно не возможно, если только вы конечно не абсолютно толстокожий, угрюмый и отмороженный неврастеник. Шучу! Природа здесь столько потрясающая и сказочная, что вылечит любой недуг. Это искусство в высшем проявлении!
Чтобы спуститься к основанию водопада Муни надо пройти по довольно крутым и скользким ступеням. Напоминает Тайную лестницу в Мордор, только на выходе – не мертвые болота, а красивая лагуна, оазис.
Спускаться следует осторожно, для подстраховки натянуты тросы и висят цепи, но некоторые вбитые в скалу крюки имеют весьма ржавый вид и расшатаны от большого количества посетителей, бесстрашно висящих на них, думая, что масса тела спасет их от падения. На этом участке возможны «заторы». Поэтому запаситесь терпением, наслаждайтесь видами и делаете свой «стотысячмиллионный» селфик.
До водопада Beaver необходимо перейти вброд несколько речек. Сколько? Зависит от сезона посещения. У нас было три водные преграды. Высота воды едва-едва достигала мне чуть выше колена. Переходы спокойные, течение не сильное. Главное – не терять тропу, т.к. вариантов куда уйти там много, хотя заблудиться сложно – стены каньона не дадут уйти далеко.
В качестве эпилога.
Последняя ночь среди травертинового рая. Последняя волшебная ночь.
Брызги водопада Муни, разбиваясь об острые скалы, уносят в потоке бурной реки последние отблески оранжевого солнца. Всего через несколько минут, пройдя сотни порогов, обогнув не один поворот, на мгновение замерев в спрятанных в зелени лагун, они растворяться в мощном потоке реки Колорадо – именно там кончается волшебство.
Небесные светила, зажатые в каменных руках каньона, казалось, заполонили все свободное пространство – не различить ни одного созвездия. Я стою на обрыве каньона, у самой кромки – на чернеющей линии абриса пустоты и наслаждаюсь прощанием уходящего дня. Я ощущаю это почти физически и это не метафора. День уплывает из рук, едва касаясь тебя на прощание, оставляя наедине с холодом ночи, жаром углей костра и друзьями, что давно заждались тебя в лагере. «Хорошим – хорошо», – вспомнилось мне на прощание, нет, скорее на «до свидание», ведь я обязательно сюда еще вернусь.
Leave a Reply