Кто-то сказал: «ты стоишь на вершине считанные минуты, а потом ветер заметает твои следы». Вот, собственно, и весь итог любого восхождения. Месяцы подготовки, недели ожидания, тяжелые трудовые дни в поте лица и под рюкзаком, часы, минуты, годы жизни – все ради 10 минут славы, которая растает с рассветом и покроется свежим плацдармом снега на вершине очередной горы. Не то, чтобы я беспокоился о увековечении своего имени, но руководствуюсь в жизни принципом «информация – ценная вещь», стараюсь не лениться и вести свой travel-блог, рассказывая о личном опыте путешествий, горных походов и лайфхаках в той или иной стране. Не всегда получается делать это оперативно, а иногда вообще не клеится рассказ, тогда я откладываю дорожные заметки «в стол», где уже собралось порядком, и просто забываю о них на какое-то время. Иногда, мысли приходят неожиданно и ёмко, и тогда рождается то, что я называю «история», порой немного литературно приукрашенная, но все-таки правдивая, а иногда – хочется просто структурно изложить информацию, как говорили у меня в офисе «для руководства и использования в работе» – тогда получается «путеводитель». Что ж, на этот раз получилось что-то среднее…
Кито.
Ночной Кито похож на город-призрак. Туман, желтые фонари, редкие светофоры и блестящая от влажности брусчатка. Кажется, машина не едет, а плывет. Ночь такая вальяжная, неспешная. Здесь все неспешно и неважно. Вечная «маньяна». Никто и никогда не знает, когда замкнется спираль времени, когда произойдет следующее событие, когда наступит завтра. Это вечный континиум. Маньяна – это образ жизни, мышления, философия. Маньяна – это то, чему нужно научиться в первую очередь, иначе здесь не выжить. Не важно, сколько слов на испанском ты уже знаешь, главное – познать сущность значения «маньяна».
При аренде автомобиля важно знать, что даже при покупке пакета с полным покрытием ущерба, компания блокирует от 500 до 1000 долл. в среднем за период аренды. Также имеются ограничения по пребыванию в Кито – каждый автомобиль имеет номерной знак, соответствующий количеству суток, разрешенных для стоянки в Кито без выезда из города. Это ограничение введено в связи с огромным дорожным трафиком. Штрафы не маленькие, поэтому тщательно планируйте свою поездку и заранее предупреждайте rent–carкомпанию о том, сколько дней подряд планируете находится в Кито, чтобы для вас забронировали машину с подходящими номерами.
Сон застал нас уже под утро. Обветшалая охра колониального города, пропитанная сыростью туманов и дождей, загоралась солнцем на фоне стальных туч. Будет дождь, а может даже гроза. Сколько сейчас? Колокольня на площади упрямо молчит. Вообще тишина в центре города. Лишь редкие такси шуршат по неровным мостовым. Все часы в городе остановлены. Башенные, настенные, солнечные…Все показывают совершенно разное время. Маньяна…
Пока мы только знакомимся. Мы – с городом, а он – с нами. Он не торопится показывать свой характер, свою красоту. Но мы знаем, где искать. Первым делом отравляемся на самую эффектную смотровую площадку города – Basilica del Voto Nacional o del Sagrado Corazon de Jesus. Фотографии скажут за меня лучше. Одно лишь добавлю: не торопитесь, проведите время на открытых балконах базилики, отведайте в кафе чай из листьев коки, отдохните в тишине храма, наслаждаясь переливающимися на солнце витражами и блеском лака на полированных деревянных поверхностях скамеек. Кайфуйте! Здесь это можно и нужно.
Кито – город на холмах. Не такой, как боливийский Ла-Пас, скорее, похож на перуанский Куско, но все-таки передвижение по нему – это постоянное движение вверх и вниз, а не променад по набережной. Основная часть исторического центра сосредоточена возле площади Независимости – plaza de la Independencia. Не спрашивайте от кого, это совершенно не важно. Тут правили и инки, и без испанской колонизации не обошлось, да и перуанцы тоже кровавый след оставили.
Если честно, то сама площадь – не самая выдающаяся «сокало» в сравнении с соседними латиноамериканскими странами. Больший интерес представляет расположенная рядом Iglesia de la Compania de Jesus. Венец «божественного творения» в позолоченном барокко и исполнении великих мастеров по дереву. К сожалению, съемка внутри запрещена (и это несмотря на входной билет за 5 долларов США), но побывать там однозначно стоит.
Кито расположен на высоте почти 3000 м., но можно подняться и выше, воспользовавшись фуникулером. Смотровая площадка на 4100 метров, вулканы, качели и неплохой горячий шоколад с маршмеллоу в местной кофейне. К сожалению, погода немного подпортила вид на окружающие вершины и кратеры, да и солнце вскоре скрылось из вида, но это было незабываемо. В ночи, в тумане, нестись в стеклянной, запотевшей кабинке ввысь, вдоль зеленых холмов, ловя взглядом отражения прожекторов сквозь капли на стеклах, пронзая время, теряясь во времени.
Фуникулер часто используют для того, чтобы добраться до трека до вершины вулкана Пичинча (4784 м.) – хорошая акклиматизационная прогулка, если же целью вашего путешествия являются горные восхождения.
Во время путешествия по Кито, обязательно нужно подняться к крылатому ангелу – Деве Марии, Богоматери Кито, что возвышается над городом на зеленом холме в алюминиевых доспехах.
Смотровая площадка не столь впечатляющая, как от храма Sagrado Corazon de Jesus, но место популярное, в том числе, среди местных. Подняться сюда можно как на машине, так и пешком через «безопасные» фавелы. Дежурившие полицейские и соответствующие предупреждающие надписи на стенах говорят в пользу автотранспорта, впрочем, мне показалось, что днем тут вполне безопасно.
Газовые баллоны для горелок, а также неплохой ассортимент горного снаряжения можно найти в магазине TatooAdventuresGearGranadosPlus. Вероятно, что есть и в других магазинах outdoor, которых не мало в Кито, есть даже TheNorthFace, но я брал именно в TatooAdventures. Кстати, лучше запастись на всю поездку, по дороге найти газ будет сложно.
Экватор.
Раз уж мы в Эквадоре, то непременно стоит съездить к памятнику Экватору, точнее к его линиям, которых, как утверждает история, несколько, т.к. сам памятник Экватору – Monumento a la Mitad del Mundo– в городкеSanAntonio– всего лишь красивая инсталляция для туристов с кучей сувенирных лавочек и кафе с ресторанами. А настоящая линия экватора проходит 240 м. левее (ну, или правее, зависит от того, с какой половины Земли смотреть ;)))
Вход платный, парковка тоже. Оплата парковки – в том же окне, где и продаются билеты. Рекомендую к посещению небольшую кофейню на территории комплекса. Фото – прилагаю.
По дороге к San Antonio, ну или на обратном пути можно заехать в большой и хороший супермаркет. Цены высокие для Эквадора, но зато выбор соответствует.
Кстати, это сеть супермаркетов, которую можно найти почти везде по стране.
Городишко Machachi.
Я вообще люблю маленькие городки и сторонюсь столиц, крупных мегаполисов. Аскетизм провинций, самобытность и колорит. Музеи под открытым небом. Простота и свобода. Чтобы мы делали без таких вот городков. Без них Эквадор был бы лишь чередой восхождений, гор и вулканов, а отдых и восстановление потерялись бы в плотном тумане и вулканической пыли. Спасибо, что они есть. Такие провинциальные, добрые, незамысловатые.
Не зря выбрали этот город временной альпинистской базой. Удобное расположение – равноудален от многих вулканов, тихий, провинциальный и спокойный, но не лишен своего шарма. Прекрасный отель, с не менее прекрасными и отзывчивыми хозяевами с удовольствием рекомендую, а уж расположенный в 5 шагах ресторан с мясом на гриле посещали не менее 5 раз – так там вкусно, а цены приятно удивят.
Итак, Hotel Casa Sakiwa, а кафе – Rincon Parrillero (есть два здания, одно новое, другое – напротив, первая версия без ремонта), рядом с новым Rincon Parrillero приютился рай для любителей креветок – Camaron por Libras, тоже вкусно и все свежее, колоссальные акции и скидки, в зависимости от дня недели, единственный минус – креветки не чистят ;)))
Здесь и правда очень хорошая энергетика, люди…И даже вой собак по ночам, переходящий в утреннюю перекличку петухов, не портит впечатление от городка. Да, собак тут множество, впрочем, как и во всем Эквадоре. Еще не понятно, каких собак больше: с хозяевами или бродячих – здесь и правда очень любят четвероногих друзей. А уж тех, кто бродит вдоль дорог или попрошайничает у ресторанов – и подавно. Ни разу не видели, чтобы кто-то гонял или обижал собак, наоборот, этих милых, взлохмаченных бродячих созданий всячески стараются поддержать, подкормить и погладить.
Мачачи – городок совершенно не туристический. За все время, проведенное здесь, мы не встретили ни одного европейца. Зато стали местной легендой в полюбившемся мясном ресторане (за постоянство, щедрые чаевые и отменный аппетит), познакомились с джаз-бандой на службе в местной церкви, продемонстрировали чудеса торговли на рынке и очень подробно изучили многочисленные узкие улицы в ежевечерних прогулках по городу. В театр только не сходили, а так – более, чем «ассимилировались» с Мачачи.
Вулкан Pasochoa (4202 m.)
Был выбран для первой акклиматизации. На машине можно легко добраться до начала пешеходного маршрута – Central Hidroelectrica Pasachoa. Дорога не автобан, но вполне подходящая для легкового автомобиля брусчатка времен инков. Можно подняться и чуть выше – до ворот парка Пасачоа, но лучше оставить машину у электростанции.
Пешеходный маршрут не сложный, но длинный. Тропа хорошая, заблудиться сложно. Если только в конце, когда идет характерная развилка на 2 варианта подхода к вершине – вверх на гребень и по нему до вершины, или же сперва вдоль склона и потом – подъем наверх. Общий набор высоты больше 1000 метров.
Неудобство доставляет разве что колючая проволока в заборах фермеров, которую местные аграрии не жалеют для своих огородов и пастбищ. Приходилось несколько раз перелезать.
Саму вершину с маршрута не видно. А вот лже-вершин хоть отбавляй. Когда казалось, что уже вот-вот дошли…а нет – альтиметр упорно говорили об обратном. В общем, нужна самая последняя из 3 вершин, что будут по правую от движения руку.
Ключевой, финальный отрезок – гребень и легкое лазание по камням среди настоящих джунглей. Все было в тумане. Фотографий почти нет. На обратном пути погода несколько подмочила наши планы, под конец ботинки хлюпали в унисон шагам, но это стимулировало быстрый спуск. Так что, вниз почти бежали.
Вулкан Corazon (4784 m.)
Этот вулкан прекрасно просматривается из окон нашего отеля в Мачачи. Выглядит серьезно. Впечатляет, завораживает, а от того еще больше манит к себе. Сейчас пишу этот текст и вспоминаю наши переживания и эмоции.
Я бы рекомендовал более цивилизованный и продуманный маршрут из El Chaupi.
На вулкан ведет 2 маршрута: из El Chaupi (более сложный, т.к. набор высоты резкий), и более плавный (как оказалось, нереально длинный) из городка Aloasi через железнодорожную станцию Machachi.
На своем Сузуки проехать не смогли. Попросили рейнжеров подбросить нас поближе на их джипе. В итоге, рейнжеры засадили джип по уши в глиняное месиво и до начала маршрута в итоге не доехали, пришлось опять лишние 300 м. подниматься пешком.
В принципе, на квадрике или эндуро можно доехать прямо под вулкан. Идет прекрасная дорога…ну, для эндуро или квадрика ;)) Трактор, в принципе, еще пройдет. Он там как раз и вспахал все дороги вдоль и поперек, а в некоторых местах, такое ощущение, что специально перекапывал дорогу, которая тянется до самого перевала – т.е. начала скальной части вулкана.
Можно идти и по дороге, но это 11 км. пути, которые мы решили срезать напрямую, т.к. наметилась «секретная» тропа прямо вверх по склону. Объясню, почему секретная ;)) Сперва надо пересечь вспаханное поле, что учитывая наклон рельефа и свежесть земли делать было не очень комфортно, и напоминало движение по раскисшему снегу, только пыльному.
После поля началась ярко выраженная тропа. Только проходила она сквозь кусты, кустарники, деревья, буреломы, траву, колючки, осоку и еще сотни вариаций местной флоры, которая всячески оставляла на наших вещах и теле свои «ласки».
Единственный плюс – мы были совершенно одни. Опять на маршруте не единой души, что не может не радовать. Вулкан Corazon большую часть маршрута не виден, как из-за рельефа, так и из-за постоянного тумана. Почти весь подъем блуждали как ёжики. Не заблудились ни разу, но ограниченность «картинки» несколько снижала впечатление.
После того, как поднялись через буреломы 300 м. по вертикали, решили дальше идти по дороге. Пусть дольше, то точно быстрее и комфортнее. Так и получилось. Дорога точно привела к седловине на 4500 м.
Тут вулкан решил открыть свое личико.
И вот тогда мы почти в унисон пропели ¡Ay! corazón espinado.
Простое лазание по скалам, опять в тумане, но направление понятное.
Спускались уже по дороге до упора. Долго…Но оно того стоит.
Вулкан Illinize Norte (5126 м.).
До парковки на 4000 м. идет вполне сносная дорога. Можно рискнуть проехать на легковой, если сухо и машина не слишком перегружена. Мы на Витаре проехали без проблем.
Обязательно остановитесь по дороге и зарегистрируйтесь в домике у рейнжеров. Попросят оставить какой-нибудь документ в залог. Я обычно оставляю старое водительское удостоверение. Никто никогда не обращал внимание на его срок действия. Также желательно не говорить, что вы идете на южную вершину Илиница, т.к. туда пускают только с гидами, да и вообще, лучше меньше выдавать о себе информации.
Итак, маршрут начинается от парковки и прекрасно маркирован вплоть до самой вершины. Точнее, сперва до приюта Nuevo Horizontes (высота 4850 м.). Идти не сложно, за исключением нескольких участков неприятной сыпухи, но опять же, это не сложность скорее, а просто сыпуху я не люблю (кто-то думает иначе?).
Несмотря на то, что мы опять словили туман – классика, не хватало только дождя, направление движения понятное и заблудиться сложно. Еще раз, повторюсь, что маршрут маркирован прекрасно.
Разгоняя трекинговыми палками туманную пастораль, мы поднимались вдоль сельскохозяйственных угодий, вспаханных полей и деревенских домиков. Всё выше и выше, хорошей тропой, которая то исчезала во влажной дымке, то вновь появлялась, раздуваемая холодным ветром с гор.
Сами каменные исполины не торопились радовать глаз, лишь изредка сверкали холодными вершинами, как бы создавая ориентир, мол, идите к нам, мы близко. Иногда среди туч и влажной туманной субстанции появлялось солнышко. Ослепляло глаза, обжигало и без того сухую кожу на лице, но все-таки добавляло позитива в наш поход. С солнышком куда веселей идти!
После 4500 м. начался длинный каменно-песчаный гребень, который казался бесконечным, так как видимость была ограничена 2-3 метрами. Так же неожиданно из тумана «вынырнул» оранжевый силуэт приюта Nuevo Horizontes. Дошли.
Вечер скоротали за игрой в «Эрудит», ужином и разговорами с местными гидами о горах и восхождениях.
Приют прекрасно оборудован. Есть кухня, вода, туалет, ловит мобильная связь. Приют – бесплатный. Мест не много, но человек для 50-ти найдется.
Утро началось как обычно. Встали с петухами, собрались в дорогу, растрясли на первом стометровом подъеме вкусный завтрак и вышли на узкий гребень, откуда мы наконец увидели красавца Котопакси (или красавицу, тут уж, как угодно) и, конечно же, вершину Illinize Norte, на которую мы поднялись в 9-30 утра.
Поднимались опять вдвоем, никто не мешал наслаждаться красотой гор, музыкой ветра и тишиной холодных каменных кулуаров.
Небольшая ремарка по маршруту. Пролезать лучше по гребню, а не уходить в стороны. Перед самым большим жандармом упретесь в скалу, в которую вбит металлический анкер. В этом месте лучше уйти вниз правее, и далее двигаться траверсом вдоль стены, пока не выйдете в небольшой узкий кулуар слева. По нему подняться наверх и уйти немного обратно влево и потом наверх 20 метров до вершины.
Спуск по пути подъема, но можно и сократить справа от гребня по супыхе, если есть желание.
Вулкан Cotopaxi (5897 м.)
Засыпали вечером. Проснулись в темноте. Поднимались в ночи, спускались – опять же было темно. В итоге, красочных фотографий кратера вулкана Cotopaxi (5897 м.), а также всего маршрута восхождения, к сожалению, нет.
За исключением общих видов и нескольких кадров предрассветной серии.
Но я постараюсь описать то, что мы увидели в свете своих фонариков, поднимаясь на второй по высоте вулкан Эквадора и самый высокий действующий вулкан страны. Итак, эта история началась два дня назад. Покинув уютный и тихий городишко Machachi, мы выдвинулись в сторону Национального парка Cotopaxi, соответственно, названного в честь знаменитой вершины.
Дорога до стоянки машин на 4500 м. заняла около часа. Грейдерная грунтовка превратила наш автомобиль в гремящую консервную банку, в которую предварительно набросали железных гаек и болтов, пластика, битого стекла и вообще всего, что может издавать хоть какой-то звук.
На въезде в Национальный парк Cotopaxi стоит КПП со шлагбаумом, который после 18-00 уже не обслуживается и попасть в парк не представляется возможным, равно как и выехать из него. Хотя, знаю, случаи были, объехать КПП удавалось, да и найти загулявшего сторожа тоже. Но лучше не рисковать. На КПП попросят информацию о въезжающих, телефонный номер для связи и номер авто. Цель визита также лучше обозначать, как прогуляться до ледника, потусить в горном приюте, про восхождение лучше умолчать, т.к. иногда могут упереться и не пустить без местного гида, стоимость которого от 100 долларов в день.
Движение на дороге активное, многие турагентства предлагают туры одного дня на ледник Cotopaxi, а также велосипедные спуски по грунтовке с высоты 4500 м. Туристов – море. Одни – плывут ровной пыльной завесой по щебенке наверх к леднику, других – также плавно спускают местные гиды под ручки, а кого и на руках. Горняшку словить на такой высоте – дело 5 минут.
От парковки надо подняться до 4864 м. – к Refugio Jose Ribas Cotopaxi. Подъем несложный, справились где-то за час, чуть меньше. Для лучшей акклиматизации сбегали до машины еще раз, забрали питьевую воду, т.к. в приюте литр вод стоит около 5 долларов, при стоимости самого приюта 20 долларов за ночь или 37 долларов за ночь, ужин и завтрак.
Второй забег на 360 метров вниз и вверх прошел уже быстрее, 40 минут и мы снова в Refugio Jose Ribas. Приют очень комфортный, теплый. Есть отдельная зона отдыха, нормальные туалеты, техническая вода и даже мини-скалодром. Честно скажу, был удивлен такому высокому уровню приюта на высоте почти в 5000 м. Молодцы!
Восхождение на Cotopaxi начинают в полночь, иногда, в час-два ночи. Это обусловлено тем, что большая часть маршрута проходит по разорванному в клочья леднику. Впрочем, просто ледником это хаотичное многообразие сераков, бергшрундов, торосов, карнизов, ледовых трещин, да в сочетании с бескрайними фирновыми полями назвать язык не поворачивается.
Поднимаешься на вершину, проходя рядом с огромными снежно-ледовыми оврагами такоооооой глубины, что не видно ни конца ни края. И значение «рядом», иной раз, исчисляется метром и менее. Снежные мосты через лабиринт дыр и трещин, ледовых сталагмитов и просто над обрывами – вот основные характеристики маршрута.
Нависающие берги и какие-то «грибы», все увешанные сосульками и покрытые ледяной коркой в свете фонаря выглядят «живыми». И постоянный подъем. Почти нет траверса. Точнее, первые 300 м. от приюта – песок и камни, простая тропа, замерзшая от ночного дождя и сырости туманов.
Зигзагом, иногда «в лоб». Держит прекрасно. Подниматься удобно. Потом – кошки, связка и ледоруб. Также прекрасный, твердый фирн, удобно. А потом – монотонное топтание, и только головой успевай крутить, выискивая безопасный проход между трещин.
Маршруты восхождений меняются. В январе мы поднимались от приюта сперва по тропе в сторону ледника, потом – мимо бетонной конструкции резко вверх и там уже все время наверх.
Мы единогласно решили, что Cotopaxi – самый красивый вулкан, с самым впечатляющими и завораживающим до мурашек маршрутом, на который мы поднимались.
Вулкан Chimborazo 6310 м.
Самая высокая точка Эквадора. Говорят, что Chimborazo на 2000 м. выше Эвереста, если считать удаленность от центра Земли.
По классике восходители останавливаются в городке Риобамба, откуда по нормальной дороге, а потом по вполне сносной грунтовке добираются прямо до дверей приюта на 4850 м. над уровнем моря.
Мы же ехали из городка Баньос и дорога была довольно длинной, учитывая серпантины, второстепенные магистрали и деревни с неизменными «топасами». Впрочем, это не сильно меняет финальные несколько километров по грунтовке, «сглаженной» грейдером и шинами многочисленных автобусов с туристами.
Приют на 4850 м. поразил еще больше, чем приют на Котопакси. Есть вода, электричество, хорошие кровати, тепло и уютно. Туалет с водой. Можно заказывать еду, есть небольшой магазинчик аренды экипировки. Стоимость 18,5 долларов с человека за ночь. На въезде в парк также стоит КПП, но без шлагбаума, т.е. открыто круглосуточно. Остановились зарегистрироваться, но никто в общем не просил. Также говорили, что просто прогуляться к леднику и потусить в приюте.
Стратегию восхождения планировали так. Ночь в приюте, ночь в палаточном лагере на 5300 м., потом штурм в ночь и обратно сразу вниз, в Мачачи – уж больно он нам запал в душу.
Собственно, так и получилось. Утром неспешно позавтракали, вышли на маршрут до высотного палаточного лагеря. Тропа понятная, обозначена на схеме в приюте зеленым цветом, влево и вверх. Дошли очень быстро, так что потом весь день ничего не делали, гулять там особо негде, поэтому читали книжки и рано заснули, выход был намечен на час ночи.
Есть еще один приют на 5000 м., не обслуживаемый, но тоже очень добротный.
Палаточный лагерь на 5300 оборудован палатками и кухней. За 80 долларов с человека вас и накормят и разместят. Однако, мест под палатки полно и можно ночевать бесплатно, готовить самостоятельно, топить снег, воды там нет. Можно купить у шеф-повара, но цену не спрашивал, побоялся, что резко станет не по себе ;)) Шучу! Просто лагерь был закрыт, желающих пожить не было.
Вышли в ночь. За несколько минут до выхода мимо нашей палатки прошли несколько групп, которые мы потом догнали.
Сперва тропа шла вдоль обрыва с нависающей «развальней» столь устрашающего вида, что когда шли уже при свете обратно, я над каждым шагом задумывался, надо ли оно мне.
Траверс вдоль разваливающихся скал плавный, набор 100 м.-150 м., не больше. Потом седловина и небольшая площадка, где удобно переодеть кошки. Группа французов поставила свою палатку на этой седловине. Не знаю, не знаю, я бы не рискнул, да и смысл не очень понятен, т.к. до палаточного лагеря 30 минут максимум хода, а днем и того быстрее. Впрочем, днем ходить там не стоит, сыпет и летает много.
Надеваем кошки. Начинаем движение по мерзлым камням и скалам. Довольно скоро упираемся в стену. Простое лазание, метров 10 не больше. Дальше снова по камням и уходим влево на снег. Начинается ледник. Направлением понятное, кроме того, местами отчетливо видна тропа, сделанная восходителями вчера и, возможно, ранее. Хотя, не факт, т.к. когда спускались, то дул ветер и следов наших уже почти не было видно, тропили новый маршрут.
Подъем местами резкий, лед чередуется со снегом, иногда приходится чуть поддерживать себя ледорубом, но все-таки нет сильного наклона. Трещин тоже больших замечено не было. По сложности подъема (не по высотной) напомнило Орисабу. Также монотонно поднимаешься по белому склону. Только тут еще все в темноте.
В общей сложности, поднимались 10 человек – несколько групп. Еще столько же, где-то на 6000 развернулись и пошли обратно. Мы чередовались, то лидируя, то отставая. Впрочем, там быстро никто и не бежал. Гиды тащили клиентов, одиночки отдыхали на склоне в обнимку с термосами горячего чая, ну а мы, топтали и топтали мерзлый склон.
Вершины у Чимборасо две. На вторую не пошли, решили, что нет смысла, да и до рассвета оставалось еще минимум 1,5 часа и ждать его было совершено не охота. Спуск начали почти сразу, обменявшись поздравлениями и рукопожатиями с остальными участниками, которые продолжили восхождение дальше.
Пока спускались с вершины, пытался придумать хоть какой-то текст для новостей, но ничего не выходило. Был полностью опустошен. Ни одной мысли, ни единой эмоции. Катарсис чувств остался где-то там, за облаками. Физически я чувствовал себя настолько прекрасно, что готов был повторить восхождение. Настроение тоже не отставало от самочувствия. Но при этом, ни единой эмоции, ни единого колебания в груди. Удивительное обновление, словно меня стерли или нажали секретную кнопку reset.
Опустошение было столь приятным, что я даже не волновался. Не мог волноваться, потому как не понимал, как это вообще можно делать. Будто не стало самого меня. Осталась одна только тень, звякающая, словно кандалами, карабинами, да царапающая фирн острыми зубьями кошек. Хотя, нет, был еще вулкан Chimborazo. Мощной энергетикой стерев краски с моей пестрой жизненной картины, оставив только белую бесконечную tabula rasa и свою властную тень.
Тень вулкана появилась с рассветом. Красивой ровной пирамидой легла на облака, указывая нам направление спуска. И мы не заставили себя долго ждать. На 5600 м. немного отдохнули, устроили фотосессию. Придя в лагерь на 5300 м., забрались в нашу палатку и на несколько часов нас просто не стало. Когда проснулись, то не было ни вулкана (сплошной туман), ни его величественной тени, ни опустошения.
Снова были мысли, всплывали подробности восхождения, цифры, информация и огромное желание вернуться снова.
Latacunga.
Надо сказать, что провинциальные эквадорские городки обладают своим особенным очарованием. Их обязательно стоит хотя бы проехать, чтобы насладиться всей палитрой и оттенками эквадорского деревенского захолустья. Оно того стоит!
В Latacunga мы попали в субботу. Улицы пустынны, все закрыто, людей нет совсем, и лишь в местной иглессии была обнаружена некоторая часть населения. Сегодня день какого-то святого. А по этому случаю полагается музыкальная процессия, фейерверк лепестков роз и совершенно неподражаемые наряды.
Парки, скверы, бульвары и площади – вот современный образ Latacunga. Милый городишко, особенно, без людей. Если есть время, то можно «убить день».
Quilotoa
Не мог понять, почему туры на лугуну Quilotoa стоят так дорого. Решили проверить. Оказалось все просто: дорога 130 км. серпантинов занимает чуть ли не 3 часа в одну сторону. Городок Zumbagua – аванпост туристической инфраструктуры лагуны с отелями, ресторанами и весьма уютного вида. Пожить там интересно, если хочется трекинга и условно «швейцарских» видов.
Озеро большое. Обойти по кругу можно, но удовольствие весьма спорное, да и весь день уйдет. Лучше погулять в окрестностях, устроить пикник или отдохнуть в одном из многочисленных ресторанчиков.
Если же душа и тело требуют активностей, то в вашем распоряжении разнообразные пешие маршруты, прогулки на лошадях и волейбол с местными пацанами, но учтите – поле бетонное.
Banos.
Название не очень, но уж как есть. Вот где истинный курорт и превосходное место для отдыха. Термальные источники, спа-салоны, всевозможные рестораны и сотни милых гест-хаузов, предлагающих не только сон и сервис, а настоящую маньяну. Ту самую, приходящую, липкую, всепоглощающую.
На второй день забываешь фотоаппарат в номере, на третий – цель поездки. Banos слишком туристический: причесан, подметен и дороговат. Не Карловы Вары, но с претензией. Имеет свой микроклимат, довольно влажный, но при этом ветреный.
Опять же холмы, водопады, вулканы, ущелье и… качели над ним.
Пожалуй, единственное активное развлечение после велосипедов и хайкинга. Впрочем, местные турагентства предлагают массу всего, даже поездку в Амазонию, благо джунгли тут недалеко.
Banos понравился, особенно, после восхождения на Котопакси. А отдохнуть в одном из курортных отелей и посетить превосходные стейк-хаузы и бары городка – значит провести правильное, соответствующее назначению города, время.
Несколько практических советов.
Мобильная связь в стране не дорогая. Я покупал местную сим-карту с контрактом на месяц за 15 долларов США, звонки и смс не лимитированы, 3 Гб интернета вполне хватает на мессенжеры и гуглкарты.
Обязательно имейте в кармане мелочь, а именно 1 доллар, для проезда по платным дорогам. Сдачи с 50-ка не дают, только с 5, 10, 20.
Leave a Reply