При подготовке поездки, проработке маршрутов и выборе снаряжения, использовал информацию с youtube канала Максима Фойгеля. Считаю, что это лучший на данный момент русскоязычный ресурс по альпинизму и скалолазанию в Альпах. Прекрасная подача информации и детально составленные Паспорта (описания) маршрутов. В своем отчете, в том числе, руководствовался цифрами и данными, полученными от Максима Фойгеля. Мои исключительные рекомендации познакомиться с работой коллеги по горам и огромное спасибо ему за его тяжелый труд, солидный опыт и главное – силы не останавливаться на достигнутом. Макс, спасибо!
***
Опустим все логистические подробности, хотя этот крайне волнующий в современную эпоху вопрос всегда возникал следующим после классического «Где отдыхал летом?». Однако, я уверен, что тот, кто захотел попасть в Альпы, в Европу, во Францию или захочет в будущем, то самостоятельно организовать поездку не составит труда. Границы открыты, самолеты летают, визы выдают, информации в интернете полным-полно. Да, сложности есть. Да, времени на дорогу приходится тратить несоизмеримо больше, чем раньше. Да, есть нюансы с бронированием и покупками онлайн, но все эти «вопросы» для самостоятельного путешественника – только в удовольствие, да и сертификаты COVID отменили, меньше забот с организацией вакцинации «правильной» вакциной.
Для информации. В Париже, в 5 минутах ходьбы от вокзала Gare du Nord, куда собственно и прибывает поезд из аэропорта имени Шарля-де-Голя, в аптеке на углу , всем желающим делают прививку и выдают сертификат, стоит это удовольствие 45 евро. Аналогичные услуги доступны и в других аптеках города.
Чтобы все-таки удовлетворить внимательного читателя расскажу, что летели мы через Стамбул, погуляли по этому прекрасному городу весь день и, несмотря на то, что в Стамбуле я был множество раз, этот город остается для меня, как и Рим – вечный город – там всегда хорошо и интересно. Дальше была небольшая пересадка в Амстердаме, а утром следующего дня мы благополучно приземлились в Женеве и, спустя час, уже мчались на автобусе в сторону Шамони.
Добираться до Мекки Альпинизма – городка Шамони лучше всего на автобусах компании SWISS TOURS.
Низкие цены на билеты можно получить, если покупать билет заранее, лучше месяца за 2-3 до поездки или ранее, если уже есть расписание.
В дороге провели час. Автобус делает остановку в Женеве, и у нас была прекрасная возможность насладиться видами города в мини-обзорной автобусной экскурсии по центру. А дальше – автобаны, граница Швейцарии и Франции, на которой когда-то меня тщательно проверяли, обнаружив пребывание в стране свыше 3 месяцев (но сейчас автобус никто не останавливал), и вот она – наша деревня Шамони. По правде сказать, соскучился.
Заселились в тот же самый отель – Chamonix Lodge, что и всегда.
Цена несколько подросла за последние годы, но не критично. А вот разруха, грязь и существенное уменьшение «приусадебного» участка сильно огорчило. Теперь нет больших зеленых площадок, отдельного домика с прекрасной кухней, да и, в целом, внешний вид отеля сильно обветшал.
Однако, для альпинистов это остается одним из самых бюджетных и удобных вариантов проживания в Шамони. Бесплатные завтраки, камера хранения, джакузи, зона BBQ, сауна и, конечно же, вид на Монблан.
Первым делом, отправляемся гулять по знакомой деревне. Шамони прекрасен в любую погоду. А учитывая аномальную жару этим летом, городок преобразился в настоящий курортный «цветник».
Люблю Шамони! И хотя я был во всех городках долины, и во многих городках Верхней Савойи, Шамони остается мил моему сердцу больше остальных. По нему действительно скучаешь.
Чтобы изучение региона не отягощалось тратами на билеты, рекомендую получить бесплатный проездной билет.
Мы, например, попросили выдать нам такие «бонусы» в кемпинге Les Arolles, где останавливались на ночлег, но подобные билеты выдают и в других отелях.
Проходя мимо канатной дороги на Aiguille du Midi заранее купили билеты.
В пиковый сезон лучше приобретать билеты заранее. Кроме того, можно забронировать место на конкретное время отправление, что тоже очень удобно. Билет действителен до конца сезона, а вот бронь сгорает, если ей не воспользоваться.
С формальностями покончили, теперь чашка кофе и знаменитый черничный флан в любимой кофейне. У них две точки по городу. Вторая – около автобусного парка, немного в отдалении от центра, но там больше шансов найти рано утром или поздно вечером свежайший багет.
Потом в магазин Technique Extreme. Когда-то был одним из самых дешевых в Шамони по ценам, но при этом богатым на ассортимент товаров для альпинистов.
Сейчас же – пустые полки, не интересные бренды, хотя продукция Garmont все еще продается в ассортименте, которого не найти в других магазинах города. Однако, если хочется действительно найти, примерить, посмотреть – то вам в спорт-магазин Snell Sports. Магазин большой, по правую руку по ходу движения в центр по пешеходной улице. Не промахнетесь )
Вот она – центральная улица Шамони. Всегда людная, всегда шумная (это если повернуть направо, к почте), полная разношерстной толпы, среди которой ярко выделяются счастливые, сгоревшие на солнце лица, с характерным «альпинистским загаром» по абрису каски или с тенью от очков, с рюкзаками, с бухтами веревки, ледорубами, преимущественно в тяжелых горных ботинках (а на улице +30) – словом, настоящие труженики гор.
А между ними, словно ярки вкрапления бисера, снуют туристы – в модных платьях, фетровых шляпах, легких льняных костюмах, сверкающие брендами, сумками, пакетами с покупками. А вот – идет компания в закрытых по самые глаза хиджабах, вот – беспрерывно щелкая затворами огромных современных фотоаппаратов, прокатилась волна японских туристов.
Уличные кафе полны посетителей. Никого не удивляют контрасты. За соседним столиком сидит молодая пара и пьет шампанское, напротив – семья из США, утро у них началось с омлета и кока-колы, а рядом – пожилой мужчина в куртке с шевронами Французской ассоциации горных гидов неспешно смакует пиво. Контрасты в одежде, еде, скоростях и смыслах. Где-то среди всего этого – кайфуем и мы, уютно расположившись на шезлонгах у туристического офиса, лакомимся кофе и свежайшими круассанами.
Надо подкрепиться перед походов в гости с гидам – их офис как раз напротив. Именно там можно получить актуальную информацию о состоянии маршрутов, ледников, работе канатных дорог и прочей важной для восходителя информации. Кроме того, всегда интересно поболтать с гидами и обсудить свежие новости.
Пока перевариваем круассаны и информацию, полученную от гидов, гуляем по солнечным улочкам Шамони, заглядывая в магазинчики, сувенирные и книжные лавочки и, в конечном итоге, доходим до Декатлона, где продаются самые дешевые баллоны с газом, а также энергетики и изотоники. А вот полистать свежие книги и карты лучше в книжном, рядом с бутиком Ralph Lauren – там прекрасный выбор. И несмотря на то, что везде висят предупреждения не снимать )) лично я пойман ни разу не был. Очень хорошее издание от ROCKFAX, есть и интернет приложение, за 10 евро в месяц можно пользоваться всем каталогом. Ну, а для настольного чтения можно и книгу приобрести.
Последним пунктом нашей программы на сегодня – получение благословения у таких метров, как Мишель Паккар, Жак Бальма и Гораций Соссюр.
И хотя этих великих людей давно уже нет в живых, лики увековечены в скульптурах, а их пылающий взор на снежные шапки гор, невозможно скрыть даже под слоем бронзы.
Альпеншток – посох, затерт туристами до блеска, мы – не исключение. Хорошей погоды просим, легких рюкзаков, да сил на подъемах, внимательности на спусках и, конечно же, хотя бы сотую часть той удачи, что окружала своей заботой первопроходцев на Монблан.
Вечером заскочили в любимый деревенский магазинчик – U-Express, что очень удачно расположен недалеко от нашего отеля. Тоже одно из моих любимых мест. Там совершенно особенная атмосфера. А главное – все рядом. И булочная, и мясная лавка, хотя ассортимент U-Express ничуть не хуже. Если есть время, то обязательно отведайте кофе в соседнем заведении, зонтики не убирают даже после закрытия, и мы часто приходили сюда со своими напитками, просто посидеть в тишине.
Ужин, сбор рюкзаков, отбой. День промчался незамеченным. А если учитывать те «незамеченные» двое суток в дороге, ночевки в аэропорту, прогулки в Стамбуле и Амстердаме, то голова идет кругом, а вопрос «может завтра еще отдохнем?» не кажется проявлением слабости, скорее здравомыслием. Но мы – отчаянные горнопроходимцы ) И нас сложно сбить с пути!
Началось все, как всегда, в 5 утра. Вообще, следует заметить, что почти для всех горных походов подходит такой пролог. Иной раз, стрелка часов сдвигается ближе к ночной половине суток, ну, а иногда счастливый обладатель альпинистского хобби может позволить себе поспать на час, другой больше. Наши утренние побудки уже давно не вызывают дискомфорта, скорее, наоборот, организм понимает, что пора бы ему собраться, т.к. дальше будет только сложнее.
Цель сегодняшнего дня – подняться до приюта Refuge Albert 1.
Когда-то давно, на страницах своего блога я уже рассказывал о том, что маршруты в районе Le Tour и Vallorcine – идеально подходят для акклиматизации, и чтобы «расходиться» перед более серьезным лазанием. Электрички в сторону Vallorcine ходят часто. До вокзала от отеля пешком всего 15-20 минут. Билеты, как вы помните, у нас были бесплатными, но при их отсутствии стоимость не превысит 7 евро на двоих в одну сторону. Билеты можно купить онлайн на сайте SNCF CONNECT.
В прошлый раз, я поднимался до приюта Альберта на канатной дороге из городка Le Tour, куда приезжал на автобусе (остановка – Chamonix Sud, т.е. у автовокзала), но в этом году канатная дорога находилась на реконструкции и пришлось сделать небольшой круг через Vallorcine.
Канатная дорога открывалась в 8-30, билеты мы купили сразу в обе стороны, хотя, изначально был вариант, что спуститься будет проще в Le Tour и далее автобусом, чем делать круг через Vallorcine и поезд, однако, цена не сильно отличалась и дополнительно мы получали опцию выбора обратного пути.
Около 9-00 утра мы уже весело шагали в сторону приюта.
Дорога маркирована, указатели не дадут заблудиться даже абсолютному неофиту в области ориентирования на местности, уклон дороги комфортный, можно сказать, что он совершенно не ощущается.
А какие виды откроются путнику, вставшему в 5 утра и не поленившемуся воспользоваться первой канаткой!
Дойдя до знакомой по прошлым поездкам станции канатной дороги Les Autaness – Charamillon, маршрут становится более диким, тропа сужается до нормальной пешеходной, а красивый траверс вдоль обрыва, уводящий взор в сторону все больше открывающегося ледника, манит не только сердце, но и ноги.
А ведь и правда – шаг стал быстрее, скорость возросла.
Прошли несколько родников с чистейшей горной водой. Места под палатки есть. Здесь проходит маршрут TMB – трекинга вокруг Монблана, поэтому часто здесь останавливаются перед последним днем пути до Шамони. Удобное место. Хотя для более притязательных путников есть отель с рестораном, да и канатная дорога в город для тех, кто устал или торопится.
Вот уже показалась каменная гряда и заблестела в дали крыша приюта Альберт. Многие приходят сюда просто переночевать, погулять и насладиться видами на ледник. Здесь вкусно кормят, порции просто огромные. Низкие цены на проживание.
Для истинных романтиков чуть выше приюта множество организованных мест под палатки. Есть туалет, есть нормальная вода, которую можно пить. Все условия для альпинистов, походников, трейл раннеров, для которых есть отдельные трассы, а также просто туристов – подъем до приюта не сложный, мы справились за 3 часа.
Перекусив, выходим на лед.
Подогнать кошки, покрутить буры, проверить снаряжение.
Из-за аномальной жары этим летом ледник протаял настолько сильно, что обнажил огромные трещины и изменил местность до неузнаваемости.
С другой стороны – это большой плюс для отработки спасов, хождения на передних зубьях кошек и вообще, учитывая глубину некоторых трещин, получается полноценное ледолазание.
Наша цель – вершина Chardonett прекрасно видна от приюта и, сделав несколько снимков, мы вечером старательно изучаем маршрут по северо-западному ребру, категории сложности 3А, путь подхода (под цифрой 1 на схеме) и спуска (цифра 9 на схеме).
Местные гиды крутят пальцем у виска и говорят, что никто туда сейчас не ходит. Сплошной лед на подходе и на спуске сильно протаял берг, его сложно перейти.
Мы не теряем надежды, что пройдем, хотя я склонен доверять местным гидам, они профессионалы своего дела. И чтобы день не прошел зря, мы изучаем резервные варианты, рассматриваем маршруты на Grande Fourche.
На крайний случай, готовы в 4-й раз сходить на Aiguille du Tour (3542 м), а потом спуститься с перевала Col Superior du Tour и сходить Tete Blanche (3429 м.) и Petite Fourche (3530 м.), т.к. нам нужна акклиматизация. Такая вот получается схема маршрута.
С трудом дотерпев до заката – лето же, темнеет поздно, а усталость приходит рано ), сделали несколько фотографий и уснули, как говорится, без задних ног.
Подъем в 5 утра был бы для нас подарком, но нет – этот день начался в 3 ночи, а уже в 4 утра, недоумевающий от столь раннего завтрака организм, бодро (насколько это возможно на второй день в горах) шагал по хорошей тропе вдоль ледника в сторону каменной гряды, обозначенной на всех картах, как Signal Reilly.
Тропа маркирована. В некоторых местах даже чересчур. Складывается впечатление, что это уже не просто «турики», сложенные для ориентира, а храм тотемным камней. Некоторые пирамиды столь выдающиеся, что похожи на захоронения, а в некоторых местах их расставлено такое множество, что хочется просто сесть и начать медитировать.
Главное – не забирайте слишком сильно влево, в сторону «палаточного городка». Турики могут увести слишком в сторону от ледника. Ваша задача держаться выше, но потом не лезть на характерный гребень, а пройти его траверсом справа. Потом тропа начнет снижаться к леднику и вы, фактически, упретесь в небольшое ледовое поле справа.
В прошлые свои визиты сюда, на этом ледовом поле мы надевали кошки и шли в связках. Так поступили и сейчас. Ночь скрывала истинные размеры этого ледового поля, а фонарь не добивал так далеко, чтобы оповестить нас, что уже через 10 минут ходьбы мы упремся в «каменную свалку», курумник – верх протаявшего ледника. Поскреблись пару метров и опять сняли кошки.
Далее по камням, сыпухе и вытаявшим ледовым прогалинам – наверх, на скальный отрог Signal Reilly.
На верху каменного отрога Signal Reilly есть места под палатку, хотя и ледник рядом, но бегать не очень удобно за водой.
Спуск вниз. И вот уже начинаются наши снежные приключения. Как раз рассвело. Снова кошки, связка, пошли. Внизу на фото – спуск с Signal Reilly, видны маячки – длинные металлические колья на верху каменной гряды слева. Там есть места под палатку.
Монотонность ледника, огромные трещины, снежная манная каша (и это в 5 утра!) – все это не способствует быстрому передвижению и расстояние до цели сокращается очень и очень медленно. Впереди нас идет большая группа. Они все потом уйдут налево – в сторону Aiguille du Tour. Чуть позже, когда подойдем мы на их место на фото, нам догонит еще одна большая группа, которая также свернет по направлению к Aiguille du Tour. Подсчитав количество желающих взойти на вершину, понимаем, что не гори желанием толкаться и продолжаем движение по леднику дальше, вверх, в сторону вершин Fourche.
Сперва подъем, потом спуск, потом снова подъем. Наклоны не очень крутые. Группа альпинистов, что обогнали нас полчаса назад, задумчиво всматриваются в сторону перевала. На фото по центру кадра – все то, что осталось от ледово-снежного подъема на перевал, а левее на кадре виден жандарм – там теперь скальная стенка для подъема по маршруту до Aiguille du Tour и перехода в Швейцарию.
Да, представить сложно, что раньше проход на Ле-Тур был именно там. Сейчас же – подход под маршрут изменился до неузнаваемости. Если бы не группы, что шли впереди нас, то я бы точно не догадался, что проход именно там.
Но мы продолжаем наше движение выше, обходя многочисленные трещины, перепрыгивая, а где-то пробегая по снежным мостикам, а где-то закладывая лишний круг.
На обратном пути, многие трещины сильно протаяли и приходилось приспускаться, чтобы выйти потом из них.
Не буду утомлять вас рассказом о нашем разочаровании, когда мы вблизи увидели состояние маршрута на Шардоне, а также свежие следы «бомбардировки» камней по пути подъема.
Скажу лишь, что рискнул бы сунуться туда только с двумя серьезными ледовыми молотками и десятком буров, и точно часа на 3-4 раньше, чем солнце начнет топить склон.
В итоге, поднявшись участок выполаживания ледника и траверсировав ледник в направлении Tete Blanche и Petite Fourche, мы отдохнули, выпили чай, перекусили, сбегали на вершину Tete Blanche (3429 м.).
Именно сбегали, так как 3 минуты и вы наверху.
Насладились видами.
Сочувственно покивали альпинистам, медленно переваливающие ледник до Ле-Тура.
Сделали фотографии, помахали рукой Шардоне.
И на этом решили, что наша акклиматизация удалась.
Однако, спустившись, обнаружили «двойку» поднимающуюся на соседний склон. Это была вершина Petite Fourche. По скаченному из интернета описанию (фото прилагаю), сложность была не больше 2А.
Мы стояли в 50 метрах от начала маршрута. Время позволяло, силы были, настроение – боевое. Пошли. Сохранил фото большого разрешения. Описание красной и синей линии чуть ниже.
Ледовый склон был настолько протаявшим, что пришлось поднапрячься. На веревку ушло 4 бура, хотя там, в нормальное время, судя по описанию, вообще почти пешком – красная линия подъема на фото выше.
Кстати, несколько групп не стали напрягаться с ледолазанием, а обошли по развальне справа – синяя линяя на фото выше. Там даже видна тропа, но судя по рельефу, используется как спусковая.
На перемычке снег, поэтому воспользовавшись «пешеходным» вариантом, не забудьте взять кошки с собой. Дальше – все просто. Предвершинная башня, простое лазание. Спуск действительно проще по развальне.
У подножья горы Petite Fourche, на леднике есть небольшой каменный островок – прекрасно подходит под бивуак. На будущий год решили выйти с палаткой в этот район, чтобы сходить не только Шардоне, но и интересную 3А по северо-восточному кулуару на Grande Fourche.
Фото с сайта camptocamp
Посмотрели вблизи, нормальный, сухой маршрут. Можно лезть. Со спуском могут быть вопросы, там несколько вариантов, толком пока не изучали, но выглядит интересно.
Однако, жара уже была невыносимой, и мы побрели в сторону дома, перепрыгивая трещины, а где-то и прокладывая новый путь.
Конечно, было жалко, что не сходили Шардоне, да и бутылка белого одноименного осталась непочатой, но все-таки «расходиться» получилось, акклимуху получать начали, а вторая ночь в приюте еще больше укрепило наши силы.
Закат на этот раз отсутствовал из-за непогоды, дождик с грозой пришел на пару часов в наши края, но утром все было привычно солнечно, а ближе к 9-00 становилось привычно жарко.
Завтрак, за 2 часа добежали до канатки, потом чашечка кофе в соседнем кафе.
И вот уже поезд мчит нас обратно в родную деревню, в Шамони.
Потные, помятые, грязные, с подгоревшими носами и ушами мы совершенно никого не смущали в электричке, не ловили на себе возмущенные взгляды, никого не возмущали наши рюкзаки, веревки и торчащие ледорубы. Это Шамони! Здесь так живут.
День закончился поеданием какого-то несметного количества мяса, собственноручно приготовленного на гриле, фуагры, авокадо и прочих свойских, т.е. савойских специалитетов )) купанием в джакузи, релаксом в сауне и, конечно же, очередной подготовкой к завтрашнему восхождению. Канатная дорога открывается в 6-00.
Про утренние завтраки надо отдельно рассказывать. Это драма. И хотя организм привычно принимает пищу в любое отведенное на это альпинистом время, утренняя трапеза самая сложная. Правда, надо сказать, что в нашей деревне представлены прекрасные йогурты и фрукты, а в сочетании с зерновыми культурами, высушенными и упакованными в красивую коробочку с надписью «Мюсли», завтрак в любое время суток – это истинное удовольствие.
Кстати, про ягоды, раз уж о них зашла речь. Сколько не путешествовал по Европе, а везде царят средневековые предрассудки, что ягоды с куста есть нельзя. Дикость! Хотя, в Средневековье, скорее наоборот, все только с куста и ели, опасаясь ведьм и колдунов на «сумеречных рынках». Времена инквизиции прошли, а предрассудки остались. С одной стороны – это прекрасная возможность в походе подкрепиться. Даже в глубь леса заходить не нужно. Вдоль тропы полным-полно кустов ежевики, малины, голубики, попадаются кустики лесной земляники и даже брусники. Все сохнем и перезревает на солнце. Это с одной стороны, но с другой – оторваться невозможно, а потому особо далеко не уйти. Скорость падает, лень приходит, но витаминизация знатная. Всем советую! Не брезгайте лесными ягодами! Они может и не такие красивые, как в лукошке из магазина, и не всегда сладкие, но натуральные – гарантировано.
До канатки на Aiguille du Midi 5 минут пешком. Мы тут не первые, но на случай повышенного ажиотажа имеем документ, в котором сказано, что у нас запись именно на эту канатку.
Если точно знаете время своего отправления, строите планы, то лучше заранее, в кассе, при покупке билетов забронировать себе «гандолу» и уехать в то время, что запланировали. Хотя, брони на конкретное время и дату может и не быть.
Промежуточная станция, еще 5 минут ожидания, 5 минут подъема и вот – мы в лабиринтах огромной, многоуровневой станции Aiguille du Midi.
Есть и музей и рестораны и куча смотровых площадок. Место, куда туристов приезжает на порядок больше, чем альпинистов. И даже, если вы совсем не альпинист, то побывать здесь обязательно стоит.
Мимо пролетают кабины канатной дороги, что уводит к хижине Торино, в Курмайор, в Италию. Это очень интересный способ пересечения ледника и им стоит воспользоваться, чтобы совместить маршруты и не тратить время на спуск и подъем. Удовольствие не дешевое, но очень экономит время.
Быстро проходим в туннель, что идет к выходу на снежно-ледовый гребень и на ледник Vallee Blanche.
Кошки, веревка, ледорубы – поскакали. На улице шикарная погода.
Гребень в идеальном состоянии, чуть ниже есть трещины, но они легко обходятся, а если лень делать круги, то можно попрыгать.
До хижины Cosmique дошли очень быстро. Несмотря на ранее утро под маршрутами на стенку Aiguille du Midi уже просматривалось несколько связок. Надо обязательно учитывать это при планировании восхождений в том районе, т.к. его доступность – это и плюс, и минус. В хорошую погоду всегда полно желающих.
С этого места уже прекрасно виден наш маршрут по юго-западному гребню «Arete des Cosmiques», 3А категории сложности – хороший разминочный маршрут и для дополнительной акклиматизации самое оно.
Многие приезжают одним днем, чтобы пройти маршрут, но многие совмещают несколько маршрутов, что логично, раз уж поднялся на канатке наверх, то проще ночевать в приюте Cosmique и ходить из него. Есть также вариант переночевать бесплатно в старом «домике Гляциологов» )) обсерватории Abri Simond – там хорошо, но, конечно, не так комфортно, как в приюте и нужно нести спальники и, если оплата питания в приюте не входит в ваши плану, то и всю кухню и еду.
Кстати, в Cosmique от завтрака отказаться нельзя. Как по мне, Cosmique – это самый ужасный из всех приютов региона, в которых мне довелось побывать. Про их организацию завтраков – на выбор только три фиксированных часа, а так – кухня закрыта, я скромно умолчу, а вот про один туалет и один умывальник, размером с миску для котят – тут, извините, позор! Готовить можно и в помещении, но горелку использовать только на улице. Приспособились )) нам не привыкать ))
Палатки тоже можно ставить. Точнее нельзя, но в районе приюта Cosmique на это закрывают глаза. Есть желающие, ночуют. Поэтому ранние летние выходы на big wall скальной части Aiguille du Midi очень даже популярны.
У нас была бронь, но до 16-00 никого не селят, поэтому мы бросили вещи, взяли необходимую снарягу и уже через 15 минут стояли под маршрутом «Arete des Cosmiques».
Разглядывали чудовищных размеров гранитные блоки и потирая руки от нетерпения прикоснуться к ним.
Полное описание маршрута «Маршрут по юго-западному гребню «Arete des Cosmiques» (3А)
Спустились обратно в приют также быстро, как и в прошлый раз. Посмотрели на прекрасный монолит южной стены Aiguille du Midi и маршрута «Rebuffat-Baquet», ведь на следующий день в 8-00 утра мы уже развешивали снаряжение, стоя на крутом снежном склоне под скальной стенкой этой величественной стены.
Общие впечатления – маршрут серьезный. Надо быть не только физически готовым к нему, но и психологически. Из-за большой популярности на маршруте случаются «заторы» и длительное пребывание на вертикальной стене в висячем положении должно быть для вас не просто нормой, но и приносить удовольствие.
Полное описание маршрута Aiguille du Midi, Rebuffat-Baquet (5Б/6А)
Краткое содержание полного описания, что выше )) В 8 утра мы стояли у стены, в 8-30 мы начали движение, в 9-30 мы зависли в очереди, в 11-30 мы продолжили движение, в 13-30 мы попали в непогоду, в 15-00 мы все еще искали линию маршрута, в 16-00 мы пролезли до большого кулуара, в 17-30 мы опять пролезли до большого кулуара, но уже со спасенной веревкой, в 18-30 мы начали дюльфер, а в 19-00 стояли на площадке перед закрытыми дверьми канатной дороги. В 19-30 спустились на гребень и в 20-00 уже пили горячий чай в приюте. В 20-45 нас не стало ни в одном из миров Галактики, и только старина Морфей знал, как нам хорошо.
Утром, снова пройдя ледник и гребень (правда, уже в направлении вверх), прокатившись на канатке и пройдя километр пешком, мы смывали пыль дорог, уютно разместившись в лодже.
Для того, чтобы не потерять форму, но и все-таки отдохнуть, мы справедливо рассудили, что пару дней «ничегонеделания» нам пойдет на пользу.
И вот так…
А потом мы решили, что надо просто погулять, растрясти набранные за это время калории в виде стейков, вина, пива с чипсами и полноценного ужина с раклетом.
Просто пойти погулять не получилось. Маршрут из Шамони в Церматт заманил нас хорошей погодой и швейцарской пасторалью. Пустынные тропы обещали благодарным путникам наслаждение и умиротворение на все 24 км. предстоящего пути.
Рано утром, а по-другому у нас уже не получалось, режим диктовал правила, организм привык, а времени, как всегда не хватало. Итак, рано утром мы бодро шагали в направлении железнодорожного вокзала Шамони. Место само по себе очень энергетическое.
Даже если вы никуда не планируете ехать, то побывать стоит однозначно, а еще лучше – проехать хотя бы одну-две остановки по долине. Вы же обзавелись бесплатными билетами?
У нас проездные билеты были, однако, они ограничены долиной – границей Франции со Швейцарией – городом Валорсин, а нам же надо было выходить на следующей остановке – на границе La Chatelard – Frontiere. Конечно же, нам попался контролер, который понял, что мы не злостные нарушители и что ради одной станции он не будет брать с нас оплату как за полный билет. Сразу могу сказать, что такие контролеры попадаются не всегда. На нашей практике встречались разные. Один раз нас даже высадили в Sevoz.
Приграничная железнодорожная станция La Chatelard – Frontiere лучше всего характеризуется термином «полустанок». Остановка автобуса имелась, как по описанию из путеводителя, но ждать 40 минут автобуса нам совершенно не хотелось и рассудив, что мы заскочим на следующей остановке – Le Plan, двинулись прямо по дороге вверх.
Движение там есть, хотя и не интенсивное, но все-таки следует соблюдать осторожность, потому как европейские водители совершенно не привыкли к тому, что кто-то ходит просто по обочине дороги. Изначально, план был такой: доехать до станции La Chatelard – Frontiere, пересесть на автобус и доехать до городка Trient, откуда начать движение по тропе до Col de Forclaz и далее до озера Champex. Обратный маршрут был кольцевой.
Однако, план развалился в самом начале пути, когда автобус на полной скорости промчался мимо нас, разведя руками, мол, не останавливаюсь я здесь, хотя расписание на остановке Le Plan говорило об обратном. Вывод – надо ждать автобуса на железнодорожной станции и не бродить вдоль автомобильных дорог – это скучно, не интересно и опасно.
Когда осела пыль от промчавшего мимо автобуса, мы все еще стояли у остановки и думали, что делать дальше. Вариантов было не много. Возвращаться обратно не хотелось, приняли решение пойти пешком, тем более тропа призывно уводила в сторону от дороги – наконец хоть какое-то подобие треккинга.
Тропа довольно быстро привела нас к очередному «перекрестку».
И все указатели опять возвращали нас на проезжую часть. Солнце уже вышло и милости от него ждать не приходилось. Единственным утешением были кусты ежевики и малины, которые подбадривали организм. Идти по трассе было скучно, особенно, после гор и альпинизма. Но мы упорно шли.
В дали показался городок. Хорошее местечко для остановки в пути. Единственный минус – постоянный наклон вверх на улицах городка.
Перешли дорогу на другую сторону и наконец-то погрузились в тенистый лес. Вот на той стороне уже начался треккинг )
Кроссовки зашуршали по грунтовке, а мы, подбадриваемые очередной плантацией лесной малины, весело шуршали в такт своими рюкзаками, оставляя внизу город Триент.
Заблудиться в Швейцарии почти невозможно…если только в сложном выборе, а так…
Серпантин дороги привел к очень красивому пешеходному мосту. Забавно осознавать, что ради треккингового маршрута возвели мост.
После моста идет крутой подъем. Не продолжительный, но классический, горный подъем. Для удобства сделаны ступени.
Подъем завершается очень красивой туристической тропой вдоль чистейшего арыка.
Повернув налево, проходим по очень живописным местам, мимо «картинной галереи», смотровой площадки и вскоре оказываемся на перевале Forclaz.
Тем, кто является поклонником одежды из Декатлона, это название должно быть знакомо. Здесь конечная остановка того самого автобуса, идущего от границы с Францией. Здесь есть пара магазинчиков (цены заоблачные!), ресторан, отель, недалеко есть кемпинг.
Дальше тропа уводит вас чуть правее от дороги и начинается долгий, занудный подъем, изредка сопровождающийся пологими участками. Эта часть маршрута совпадает с треком ТМВ и потому народу здесь не мало. Преимущественно, все идут навстречу нам, но есть и те, которых обгоняем. Сильно не спешим, но темп держим выше прогулочного. Все-таки это больше тренировка, да и привычная обстановка подбадривает. Я бы просто счастлив уйти с шоссе!
Через час-полтора попадаем на широкую площадку – лес, поляна, святые источники, множество групп отдыхает в тени деревьев, здесь же – ферма, коровы и соответствующий, непрекращающийся перезвон колокольчиков. Они звучат прикольно только первый раз, когда видишь всю эту до блеска начищенную швейцарскую пастораль, а потом, особенно ночами в палатке, хочется эти колокольчики аккуратно срезать или же оторвать языки (не коровам. разумеется).
Дальше подъем становится чуть более гуманным, даже временами уставшим ногам дают отдохнуть на непродолжительных спусках, о все-таки вектор вверх концептуально превалирует над пологими участками.
Финалом этого забега служит небольшой ресторанчик, ферма. Расположен в гордом одиночестве, прямо на перевале. Вездесущие коровы и здесь выступают ансамблем, но нам уже все-равно. Холодная питьевая вода. Вкуснейшая! Не менее вкусный обед и чистый умывальник привели нас в порядок за час отдыха. Готовы бежать дальше. Теперь все время вниз, обходя по левому склону ущелья, вниз, к горным речкам, кулуарам и густому лесу.
Дорога в изобилии балует залежами малины и голубики. В сочетании с прохладой ключевой воды и тенистым лесом создает по истине идеальные условия для трекинга. Конечно, такой размеренный, «постоянно что-то срывающий и жующий» темп сильно увеличивает время, почти не сокращая расстояние. Но усталость уже подкрадывается, лень наступает в атаку, а силы решительно настроены на сдачу в плен.
Перед выходом на асфальт есть лодж.
Можно остановиться переночевать и там, но лучше взять волю в кулак и проделать еще 3 км. пути до озера Champex.
Лучше и проще идти вдоль деревни по асфальтированной дороге, чем плутать по лесу, хотя лесные тропы тоже есть и также ведут в сторону озера.
Мы выбрали асфальт, пару раз срезали повороты по лесу, в итоге, через где-то час уже стояли у ворот кемпинга Roccailles.
После Франции цены в Швейцарии покажутся катастрофически высокими. Кемпинг обошелся в 42 евро, а чек на продукты на ужин и завтрак (учитывая наши тщетные попытки экономить) составил еще 35 евро. Сразу скажу, мраморной говядины в меню не было. Эх, Швейцария!
Прогулялись к озеру. Можно купаться. Множество уютных лавочек и мест для отдыха. Есть несколько ресторанов, можно арендовать лодку. Все такое…ухоженное, как на открытке.
Везде швейцарские флаги, покрашенная в ярко-зеленый цвет трава, идеальные по форме домики – сплошная благодать.
На следующий день, вкусно позавтракав, собрав палатку и простившись с озером, мы направились в обратный путь. Чтобы избежать повторения маршрута, от озера есть несколько вариантов трекинга:
– траверсом в сторону перевала Forclaz, но уже с другой стороны (фото маршрута из книжки прилагаю);
– спуск в сторону города Мartigny;
Так как первый вариант предполагал подъем на 1300 м. по вертикали, потом спуск и снова подъем на 1100 м., т.к. второй отрезок пути – один из ТМВ и пролегает он как раз до отметки перевала Col de Balme, что возвышается над деревенькой Ле Тур, откуда уже до Шамони рукой подать, то его мы перестали рассматривать где-то уже на первых строчках информации о подъемах и спусках. А вот ровный, 20-км спуск в сторону Мartigny, показался нам логичным для разминки, да и правильным по всем канонам альпинизма – подъем был, теперь должен быть и спуск.
Важно отметить, что автомобильная дорога, которая вьется серпантином через небольшие деревушки в сторону ревущего автобана, имеет довольно большие изгибы и набирает лишние 10 км к длинному пути спуска. Поэтому надо внимательно следить за указателями, иной раз, скрывающимися среди листвы, где можно сократить путь. При этом, некоторые «сокращения» проходят прямо через дачные участки. И даже вплотную мимо окон домов. Как нам рассказали позже, это нормальная практика в Швейцарии. т.к. не все хозяева домов выкупают придомовую территорию, платят лишь за собственность земли под дом, но т.к. рядом проходит трекинговая тропа, которую поддерживает государство, то можно пользоваться территорией. землей и попросту не платить за нее.
Дорога из лесов приведет вас к небольшой площадке – стоянке для отдыха.
Стол, скамейки, вода, место под палатку. Можно отдохнуть. Дальше, через некоторое время, вы дойдете уже до первых крупных поселков, возле магистрали, а потом и на саму магистраль, пришлось немного прогуляться по автобану. Избежать этого не удалось. Даже пришлось дважды её перебегать.
Дальше важный момент. После городка Les Valettes вы пройдете пару метров по правой стороне магистрали и указатели уведут вас направо вниз к железке и под нее, а далее – через реку. Так вот, переходить через реку не нужно, надо повернуть налево, продолжать двигаться вдоль реки и вдоль трассы. Там заросли, но есть едва видная тропа. Акведук увидите. Через минут 30 тропа снова выведет вас на дорогу в районе городка Le Brocard.
Чуть срезали в городке Le Brocard. Кстати, там есть остановка автобуса, что идет до Мartigny. Если устали, можно уехать в город отсюда. Дальше, снова пройдя по автобану, ушли в сторону теннисного корта, где остановились перекусить. Скамейки, столы, вода, урны. Все для пикника. Народу никого.
Собственно, это уже окраины города. Дальше по указателям – в центр, к вокзалу.
Сперва прогуляетесь по милому, уютному «дальней» пешеходной части города.
По мне – она значительно аутентичней, чем черное гетто у вокзала и небольшого бульвара с фонтанами – самый центр города.
Потом еще пару километров и вы достигните цели. Билет на поезд стоит баснословно дорого, а ведь ехать всего пару станций до Валорцина, где бесплатный билет начнет действовать. Но это Швейцария. Билет 30 евро в один конец, платформа Chamonix.
“Надо же, какая замечательная прогулка получилась ) Жалко, что весь день были облака” (с) По дороге с облаками
Следующий день был посвящен пикнику на скалах Les Gaillands. Недалеко от Шамони есть скалолазный центр. Чтобы было интересней, мы старательно избегали автобусов и поездов, выбрав Balcon Sud основной тропой до скал. Прогулялись до канатки Brevent, обошли с другой стороны, встали на маршрут и через час были уже около скал. Маршрутов много. Простых больше, чем сложных. Все пробито, описания есть. Прекрасная поляна, я бы даже сказал, полянище перед скалам дает возможность и загорать и отдыхать и никому не мешать. Народу не так, чтобы много, толкучки нет. Это не на скалах в Хийтоле, где очереди с обеда прошлого дня занимать надо, а уж эта наша прекрасная традиция не снимать веревки – типа застолбить место. Мда, что говорить, здесь все-таки еще цивилизованная Европа.
Еще два дня прошли в прогулках вокруг Шамони, трекинге в La Fayet. Отдыхе на озере Lac de Passy, куда волей судьбы, а точнее волей принципиальной кондукторши, мы добирались с пересадкой в городке Servoz. А далее в Sallanches.
Кстати, Servoz очень милый городок на один час. Вкусный кофе, свежая выпечка, прогулка «между электричками» удалась. От Sallanches до самого озера Passy пешком не слишком далеко, минут 30-40, но вот вино и продукты лучше покупать в Carrefour а не в Monoprix, т.к. и цены сильно отличаются в лучшую для вашего кошелька сторону, да и холодильники под вино имеются.
Само озеро Passy очень чистое, в меру прохладное. Купаться можно, загорать можно, распивать нужно. Чтобы не устраивать Вудсток на центральной поляне, проще уйти подальше. Вдоль озера полным- полно уютных местечек. Если не принципиально сидеть около воды, то чуть выше к лесу также множество мест.
Есть два кемпинга, так что, если у вас время отдыха после или между восхождениями, то имеет смысл перебраться на пару дней сюда из Шамони. В следующий раз, мы так и сделаем. Здесь прекрасные места.
И наконец, настал тот день, который по классике можно начать словами: встали рано утром…и направились в Courmayeur, точнее в пригород – поселок Entreves, в центре которого находится канатная дорога на Punta Helbronner.
Билеты на автобус Arriva рекомендую покупать заранее. Так они стоят всего 10 евро. До Курмайора еще можно доехать на Flixbus, но их расписание показалось мне не очень удобным. Правда, в нашем случае, расписание вообще поменяли, т.к. на дворе стоял самый жаркий (во всех смыслах) период отпусков в Европе и популярность этого региона возросла на несколько десятков тысяч машин в день, которые выбрали себе развлечение проехать через туннель под Монбланом. Пробки из машин были столь существенные, что 2-3 часа на проезд туннеля – это стало нормальным. Инфраструктура просто не справилась с таким ажиотажем. Большое удивление у меня вызвал тот факт, что Европа не смогла нормально отрегулировать потоки машин. С другой стороны, длинный узкий туннель по одной полосе в каждую сторону, небольшое количество терминалов по оплате, грузовики и кемперы снижают скорость передвижения на подъеме – все это приводит к тому, что «узкое горлышко» под Монбланом превращается в длинную очередь по всей магистрали от Курмайора до Шамони. В результате, автобусные компании не хотят терпеть убытки при «простое транспорта» в заторах, отменяют рейсы, а билеты продают по факту – поедет или нет – узнать можно только за день или же в день отправление. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути от канатки Entreves, мы прождали автобус 2 часа. Готовы были уже ставить палатку прямо посреди поля. Так вот прекрасно ходит транспорт в Европе!
Но пока еще ранее утро. Мы бодры, в предвкушении новых приключений и восхождений. Автобус делает остановку у канатки Entreves, а потом едет в Курмайор. В дороге провели около 40 минут. Два билета в одну сторону на канатку обошлись в 90 евро и еще через 30 минут мы стояли у входа в приют Torino.
Чтобы попасть в приют со станции канатной дороги, надо спуститься на лифте на нижний этаж и прости по красивому туннелю под приятную мелодию из репродукторов.
Приют – шикарен. В моем личном ТОП-10 приютов в Европе занимает первое место. Очень правильное место. Отлично организованное пространство для хранения личных вещей. прекрасные солнечные веранды, большой обеденный зал, настоящая кофемашина, уютные шезлонги, словом – все сделано для того, чтобы не ходить в горы ))
Цена вменяемая. Обязательно бронировать. Просто по почте, предоплата не требуется. Комнаты на 8 человек, кровати двуярусные. Есть вода (горячая!!!), все очень комфортно.
Но нам некогда нежится с апперолем на солнышке, мы бросаем вещи, заселяемся и выходим на уже раскисший на солнышке снег. Спуск на ледник начинается прямо от приюта, но мы почему-то решили воспользоваться сломанной спусковой лестницей, хотя предупреждающие об этом таблички висели даже в лифте )) Обратно вернулись уже по «правильному» пути и все наши последующие выходы были также «правильные». Приют расположен идеально. Подходы под маршруты занимали не более 1,5 часов.
Первым разминочным маршрутом был выбран Aiguille d’Entreves – траверс с юго-запада на северо-восток, категория 2Б сложности. Подход под маршрут проходит мимо Petit Capucin (3693 м.), куда мы планировали сходить завтра, и у нас есть хорошая возможность посмотреть состояние ледника и линию восхождения. Стена как на ладони.
Палаточный лагерь под Grand Capucin почти пустой, всего две палатки. На такой жаре на леднике небезопасно. Трещин очень много протаяло, они впечатляют своей бездонностью.
Полное описание маршрута Aiguille d’Entreves – траверс (2Б)
К обеду были в приюте. Переоделись, помылись (как смогли) и засели на солнечной террасе на обед и кофе. Потом пришла очередь прогноза погоды и планов на следующий день.
Получалось, что траверс Diablo (5А категории сложности), который мы так хотели «впихнуть» в наш плотный график, придется переносить из-за еще более сильного потепления и высокой вероятности дождя.
А вот выход с палаткой на Dent du Geant, ночевкой и дальнейшим двухдневным прохождением траверса массива Rocherfort и Grandes Jorasses, нам вполне по силам и по времени мы укладываемся.
Но сперва нас ждал Roi du Siam, расположение которого было столь близко к приюту, что мы позволили себе понежиться в кроватях до 9-00 и только в 10-00 неспешно выползли на маршрут, пройдя уже знакомые снежные тропы по леднику под основание башни.
Полное описание маршрута Roi du Siam по юго-восточной стене «Lifting du Roi» (4Б)
Несмотря на прекрасную погоду, были на маршруте почти одни (еще одна двойка работала). Это, конечно, сказалось на уровне удовольствия – восторг! Не мешают даже крики на соседних скалах, на Капуцине работало несколько связок. Солнечная стена. Ветра – ноль. Прекрасный гранит! Как альтернатива перегруженному Aiguille du Midi – даже, пожалуй, лучший выбор. Здесь рядом и Гранд Капуцин и еще несколько интересных маршрутов, приют рядом, канатка. В следующий раз, решили совместить, и пройти новый маршрут на Aiguille du Midi, а потому на канатке Pavillon перебраться в приют Torino, и продолжить ходить в этом районе.
К обеду были в приюте. Прекрасно, когда все получается по графику, сил хватает, погода не подводит, и только время улетает словно вихревые флаги на кромках горных уступов распыляют по долине мелкую снежную крупу. Она не долетает до зелени зеленых лугов, исчезает под палящим солнцем, тает, как и время, незаметно, но очень красиво.
Утром опять не торопились, т.к. следующие 3 дня у нас ночевки на маршруте, а первой целью значится маршрут 3Б категории сложности – Dent du Geant по западной стене «Normal route». Вообще, я хотел этот маршрут пролезть полноценно в скальниках, без канатов, которыми щедро снабжен маршрут. Но получается, что тогда категория меняется существенно, времени и сил требуется больше.
У нас же после Dent du Geant запланирован сложный траверс 5А категории сложности, и хотелось оставить на его прохождение больше сил. Хотя, посмотрев в последствии на «бесканатный» вариант Dent du Geant по «Normal route», могу сказать, что 6а там максимально, где может быть. Но, безусловно, канаты все упрощают, скорость прохождения – стремительная и разящая ))
Подход по леднику простой, и только последние метры – крутой взлет с множеством трещин. Очень внимательно.
Полное Описание маршрута Dent du Geant по «Normal route» (3Б)
Встали лагерем. Пообедали, отдохнули, поужинали и легли спать с планом встать за час до рассвета, позавтракать, собрать лагерь и выдвинуться на траверс массива Rocherfort и Grandes Jorasses (5А).
Полное описание маршрута Траверс массива Rocherfort и Grandes Jorasses (5А) скоро выйдет на страницах блога.
Спустившись поздней ночью к воротам кемпинга Grandess Jorasses, почти в тот час, когда пошел отсчет третьим суткам нашего траверса, мы были готовы просто упасть в палатку и уснуть, но нет – душ, доширак и удачное знакомство с кемпером темпераментных итальянцев – читай, не одним бокалом вкусного вина, оказали волшебное воздействие на наши уставшие организмы и мы «возродились из плена скал и снегов», как ясные Фениксы. Ну, что-то тут меня понесло )), но я хорошо помню это ощущение свободы, особенно, когда начался дождь, которые мы хоть и не ждали, но все-таки ждали по прогнозу погоды, а палатку мы расставить не успели и, как это водится у альпинистов, скучно не было ни нам ни итальянцам, которые из-под навеса своего кемпера с удовольствием пили вино и наблюдали шоу «Поставь палатку под дождем».
Весь следующий день лил дождь, что дало нам хорошо выспаться, но потом голод взял свое и мы принялись уничтожать остатки наших скромных запасов. Спасибо итальянцам, которые уже укатили на поиски солнца и тепла, под тамбуром нашей палатки были заботливо оставлены оливки, салями и сыр. Початая бутылка вина еще на несколько часов задержала наш выход, а потом отступать и оттягивать стало нечего и, снова нацепив горные ботинки (мы же экономили вес на траверсе и ничего не брали на смену), встали на прямой, ровный асфальт, который три километра вел нас до станции канатной дороги, где еще два часа мы ждали автобуса, пугая своим босым видом редких прохожих, но под уважительные улыбки коллег-альпинистов, изредка выползающих из стеклянного кокпита кабины канатной дороги, таких же сгоревших, уставших, волочащих ноги по непривычному асфальтному рельефу в тяжелых ботинках.
Поздний вечер застал нас в Шамони, в пабе Jakyl & Hyde. Утро следующего дня прошло в прогулках по парку Parc Thermal в ожидании сеанса SPA, а потом 4 часа в прекрасных термах наши уставшие организм приходили в себя.
Вечер снова принес много еды и вина. Хотя и поселились мы в палаточном лагере.
Прощались с Шамони мы по классике – раклетом и вином, а уже утренний автобус гнал нас в самое сердце Женевы, а потом и в аэропорт. Наступила пора возвращаться. Правда, напоследок мы целый день гуляли в Париже, зацепили кусочек ночного Стамбула, переночевали там, и уже безутешно тоскуя по горам, последним плечом перелета вышли из автоматических дверей аэропорта Пулково.
Пока ехал в такси, по привычке смотрел погоду в Шамони. Над Diablo стояло умиротворение и штиль. Термометр показывал +3 ночью, и так на ближайшую неделю. «Мы обязательно вернемся, никуда не уходи», – сказал я куда-то в сторону Запада и в ожидании откинулся на спинку сиденья.
Отсчет пошел.
На момент написания этого рассказа, оставалось всего 11 месяцев, 10 дней, 5 часов и 10 минут…
Leave a Reply