Как можно попасть в Мекку? – именно с такого поискового запроса в Интернете почти год назад и началась моя подготовка к путешествию в Хиджаз – на землю Аравийского полуострова, в государство Саудовская Аравия – туда, где зародился ислам.
Подготовка заняла почти год. Помимо общих сведений о стране, которая, надо сказать, совсем недавно стала открыта для туризма, я погрузился в занимательное изучение Корана, а также всевозможных толкований, откровений, легенд и исторических фактов. Да, в Саудовскую Аравию можно было попасть всегда, если, конечно, очень постараться. Многие путешественники древности, выдавая себя за посланников и представителей дальних стран, пытались пробраться в запретные земли Мекки и Медины. У кого-то это удавалось, кто-то не возвращался. Впрочем, Саудовская Аравия была интересна не только потому, что была закрыта (запретна для не мусульман), хотя в этом скрывается наиболее сильнейший фактор притяжения, но и потому, что с этим местом связаны великие события Мира.
Добраться сюда пытались и наши современники. Например, Андрей Маркелов очень подробно описал свой хадж в Мекку, что (подсказка №1) и по сей день более, чем реально использовать в качестве основания для посещения святыни ислама, если вы готовы оплатить соответствующие услуги туристическому агентству. Цены, в зависимости от времени года и уровня сервиса могут достигать 1500-2000 евро за паломнический тур, и лучше воспользоваться услугами местных агентств, их запросы по оплате на порядок скромней.
И все-таки, как же попасть в ту самую святую-святых и такую запретную Мекку? В современных реалиях ответ простой – собирайтесь и поезжайте.
Саудовская Аравия стала реально открытой страной и для простого туриста. Стоимость авиабилетов национального перевозчике AirSaudia ниже, чем, например, у Аэрофлота по России, а регулярность и доступность карты полетов внутри страны делает возможным, в том числе, организовать полноценную и интересную поездку. Виза для граждан РФ оформляется в электронном виде на сайте (гугл в помощь), оплата возможна только картами иностранных банков, кроме того, вам будет предложено оплатить страховку, которую я на всякий случай оплатил, но по факту никто её не проверял, да, и можете не распечатывать визу, все данные привязаны к номеру паспорта, а в аэропорту вылета достаточно цифровой копии, которая придет вам на почту.
Конечно, если вы глубоко верующий христианин, или же ваш паспорт густо усеян штампами израильской пограничной службы, ну, или же у вас просто предубеждение, что ислам – это сплошные террористы, фанатики и дикари, то тогда просто прочитайте эту статью, полюбуйтесь красивыми фотографиями и оставьте эту затею – Мекка не для вас. Впрочем, в отдельном рассказе я попытался развеять, точнее, сопоставить, а потом уже на собственном опыте разобраться в мифах, которыми пестрит Интернет о том, что такое ислам, как надо одеваться, что запрещено и т.п.
Многие страхи и сомнения, а также закрытость Саудовской Аравии в большинстве своем – это порождение искаженной и извращенной информации, хотя, уверен, что это не новаторство Интернета, а корни дезинформации уходят глубокими корнями в древность, когда правители Мекки – великий клан Курайшитов хранили неприкосновенность священной Каабы, пока небезызвестный даже несведущему в исламе человеку пророк Мухаммед (кстати, тоже из клана праведных Курайшитов) и его войско в 630 году не вошли в Мекку и не обозначили начало новой эпохи Хиджаза – на смену языческим идолам Каабы пришел ислам.
В 1444 году по Хиджре, а именно так ведет свой отчет исламский лунный календарь от переселения мусульманской общины под предводительством пророка Мухаммеда из Медины в Мекку, мы «новообращенные» – Карим и Карима (с араб. – великодушный), но без войска и исключительно с благими намерениями в изучении ислама, приземлились в аэропорту Джедды (Джидды).
Аэропорт находится в черте города, и когда я планировал путешествие, то по карте казалось, что отель расположен всего в нескольких кварталах, однако, оказалось, что расстояния в Джедде весь большие, а весь город – это один большой гипер-молл, прерывающийся лишь на АЗС, магазины и рестораны, которых тоже множество.
Если целью вашей поездки является Мекка, то рекомендую сразу отправится в Старый Город Джедды, расположенный недалеко от порта, рыбного рынка и автовокзала.
От последнего отходят автобусы в Мекку, но, как правило, специальные «помогалы» за небольшую сумму подсаживают жаждущих паломников на попутные машины или «формируют» группы для таксистов, бегая вдоль дороги, зазывая и отлавливая одетых в белые простыни – изар – специальную одежду для совершения хаджа, фактически, представляет из себя два белых полотенца, нижняя часть обычно закрепляется поясным ремнем с небольшой сумкой, куда поместится телефон или бумажник. Изар надевается (наматывается) на голое тело. Каких-то особенных премудростей или правил его ношения замечено не было, каждый выкручивается как может.
Так как от Джедды до Мекки ехать по скоростному шоссе не более 1,5 часов, то не спешите укутываться в белое и прыгать в такси (кстати, сервисы Careem и UBER также доступны), погуляйте по Старому Городу. Он небольшой. Прогулка едва ли займет больше часа. Отправная точка – автовокзал, напротив – Макдональдс, там можно потом переодеться, если вы все еще не начали свой хадж и пока сохраняете образ путешественника.
Если уж зашла речь об одежде, то о ней в Интернете больше всего мифов и запретов. Более подробно о развенчанных мифах арабских стран я рассказывал в отдельно статье, здесь упомяну лишь отдельные, важные, аспекты. Безусловно, следует соблюдать аскетизм, не носить шорты, яркие футболки или, если мы говорим про девушек – юбки и открытые до пояса декольте. Носите традиционную одежду. Для мужчин – это тоба, бишт или дишдаша – традиционный длинный «халат», роба. Может быть единым или разделенным на длинную рубашки и брюки. Мне удобней было в раздельном варианте.
Для женщин – хиджаб, закрывающий тело, голову, волосы. И если в Джедде, а также в ряде других арабских странах, вольнодумие по поводу одежды зашкаливает – можно встретить женщин и в брюках и даже без платка, то в Мекке или Медине я не рекомендую ставить такие эксперименты.
Все-таки хоть и с большими поправками в сторону лояльности и толерантности, религиозная полиция продолжает нести службы, а в Мекке представлена не только силовыми структурами (могут и палками побить), но и специальным подразделением «шейхов» (просто собирательный образ – прим. автора), которые строго следят за соблюдением правил, особенно, в местах религиозных.
В России не так много подобной качественной одежды (в основном, магазины типа «Мусульманская одежда» можно найти только на вещевом рынке, а производство все больше Турция или Киргизия), но для поездки качества пошива хватило с лихвой, даже обратно привез целым и невредимым. Однако, если вы серьезный модник и хотите действительно качественного костюма (мужской халат или женский джильбаб), то предусмотрите день на шоппинг, а может даже и на индивидуальный пошив.
Масса прекрасных магазинов одежды расположена как раз в Старом Городе, на рынке, там же, найдете и ателье.
Помимо практической пользы посещения Старого Города – нигде в Аравии не видел столь большого выбора фиников, инжира и халвы и по столь низким ценам, в Эль-Баладе можно воочию увидеть исторические здания 500-летней давности и сохранившуюся с тех времен архитектуру.
Выбор для лицезрения, к сожалению, не велик, а то, что представлено путешественнику, к сожалению, находится в плачевном состоянии.
Некоторые здания, чтобы предотвратить неумолимое влияние времени (ну, и раздолбайства, что уж скрывать, все мы такие), стягивают канатами, словно коробки.
Даже соблюдая все нормы одежды, поведения и владея арабским языком, вы все-равно будете как на ладони. Вас будут изучать, совершенно не скрывая удивления, умиления, а иногда и страха. Пронизывать любопытством с ног до головы. Особенно, это касается женской половины. Точнее женщины изучают женщин, до мужчин им дела нет. Точно также с сильной половиной. С женщиной не разговаривают, её не замечают. Такие отношения сильно развиты в Ираке, о чем я рассказывал на странице своего блога в статье про Ирак. Но даже в демократичном и распущенном (в сравнении строгости шариата) городе Джедде тебя не перестают изучать глазами. Давно мне не приходилось ощущать себя инопланетянином, всемирная глобализация и Интернет давно стерли почти все границы, но в Саудовской Аравии ты все еще можешь почувствовать себя настоящим исследователем и почти первопроходцем.
Впрочем, это касается всей Саудовской Аравии, но только не Мекки. Здесь – плавильный котел, вавилонское столпотворение языков, людей, одежд и сумасшедшей энергетики. Заинтриговал? Тогда, пора уже допивать свой гранатовый сок, который, к слову сказать, продается здесь на каждом шагу, и направляться в сторону Мечети аль-Харам и Аль-Бейту-ль-Харам – Заповедной мечети и Заповедному дому – Каабе.
Пока автомобиль пожирает километры широченной скоростной магистрали, расскажу, куда же мы едем.
Заповедная мечеть (Мечеть аль-Харам) – самая большая мечеть в мире, постоянно совершенствуется, достраивается, фактически – это уже полноценный отдельный город, со своими магистралями, системой подземных ходов, туннелей, связанных с расположенными рядом отелями, магазинами, гигантскими парковками и прочей инфраструктурой.
Первая мечеть была построено в 638 году, но так как «по задумке» ни одна мечеть в Мире не могла «соперничать» с мечетью аль-Харам, то она постоянно перестраивалась, обрастала минаретами, расширялась и сейчас способна вместить до 2 миллионов (!!!) человек во время Рамадана. Непрекращающееся строительство планируется наконец завершить в будущем году, увеличив площадь в два раза. По проекту, на территории мечети аль-Харам можно будет одновременно находиться до 5 миллионов паломников, что особенно актуально в дни священных праздников.
Вопрос, который мучал меня весь этот год – «Как же все-таки попасть в Мекку?» постоянно вертелся в голове, подогреваемый сомнениями, запретами, противоречивой информацией из Интернета, да и в целом, легенда странствующих русских студентов из медресе Санкт-Петербурга, сказанная на ходу шахада, да формальная справка из мечети Москвы не являлись гарантами того, что нас пустят в святыню ислама в принципе, и не исключала рисуемыми воображением сценами публичных казней, избиением камнями и т.п. И хотя сердце пылало и помыслы у нас были искренние и честные, толика сомнений терзала и заставляла нервничать, особенно, когда мы проехали указатель автомобильной развязки «для мусульман и не мусульман».
Сворачивать, как вы поняли, мы не планировали…Наша Кибла указывает нам на Мекку и этот путь был частью нашего священного хаджа. Указатель Кибла – это направление на Каабу, откровение, которое Аллах послал Мухаммеду, ведь до этого мусульмане молились на Иерусалим. Такие указатели можно встретить в отелях по всему миру. В отелях стран ислама также обычно находится Коран и коврик для молитвы. В Ираке в комплект также входили различные глиняные мохуры или турбы – это кусочки камня, которые подкладывают при земном поклоне в намазе шииты, чтобы голова касалась именно земли. Особыми считаются мохуры сделанные из глины Кербелы. В Саудовской Аравии таких камешков не было замечено, а вот молитвенные шишки – забибы, не редкость. С одной стороны, это говорит об усердии того или иного человека в следовании учению Аллаха и регулярным намазам, и такого человека почитают, с другой – ходят слухи, что такие забибы делают искусственно, чтобы получить уважение или какие-либо преференции. Да, богохульство не чуждо всем религиям, без исключения.
Мекка – это не какое-то закрытое вратами место, с тотальным контролем всех въезжающих на знание Корана, проверкой паспортов и прочими строгими формальностями. Как и говорил выше, попасть туда может любой, кто пожелает, а уж что на совести у него будет, как говорится, Иншаллах. Здесь нет входных билетов, специальных процедур или записи. Здесь есть только вы и ваше желание быть здесь. Чем оно продиктовано? Предстоит ответить вам самим. Наш «хадж» предполагал сугубо эвристический характер и начался он задолго до Мекки – еще в Ираке, в священных для ислама местах – Кербеле, Ан-Наджафе.
И если же нас ждет кара за такой поступок, то значит так тому и быть, хотя как по мне, то эсхатологический финал, если и возникнет, то точно по вине самого человека. А когда было иначе?
Если обратиться к Корану (впрочем, Пятикнижие едино и для христианства, и для иудаизма), т.е. перенестись в мир, существовавший задолго до нашей эры, то мы получим поучительные истории о постоянных, как это модно сейчас говорить, «факапах или косяках» человека по отношению к Богу, который с завидным постоянством давал очередной «второй шанс» людям, пытался наставить их на путь истинный – придерживаться Завета, заповедям, свиткам, сухуфам и т.п. Но, людям дали право выбора, и понеслось…Неповиновения, смерти, разрушения, потопы, распутства, войны, насилие, пьянство, хамство – сплошные грехопадения.
Как бы то ни было, но мы достигли нашей цели – Мекки. Если провести аналогию, то сейчас мы здесь выглядим как басурмане. Именно так в Российской Империи называли мусульман, но вот слово очень честно описывает мои переживания. Заселились в отель, перекусили и пошли в сторону священной Каабы. Коран называет Каабу первым сооружением, возведённым людьми непосредственно для поклонения Богу.
Первоначально сооружение построил никто иной, как Адам – в переводе с греческого, в буквальном смысле – человек. История изгнания его вместе с женой из райских кущ известна всем, даже тем, кто не читал Коран, но изучал другие конфессии, а вот то, что Адам почитается в качестве пророка в Исламе – уверен, знает не каждый. В исламской традиции его называют Абу аль-Башар – отец человечества. После низвержения из рая, Адам и Хавва (она же Ева по христианской версии) совершили хадж у горы Арафат, что в 20 км. от Мекки, получили прощение и качестве дара небес – камень, который стал первым материалом для строительства первого же сооружения. Изначально камень был белым, но человеческие грехи потомков Адама были столь фатальными, что божественный дар почернел.
Потом постройку смыло Великим потопом. И здесь вы опять найдете известную всем историю Ноя (Нуха в Коране), единую для Пятикнижия – для ислама, христианства и иудаизма. Дальше те же лица и участники, лишь имена положены на восточный манер, да сказания слегка изменены по географии и времени года. Пророк Ибрахим (в христианской доктрине – Авраам) вместе со своим сыном Исмаилом, при непосредственном участии (все-таки не барак для овец строили) великого Джабраила (он же – Архангел Гавриил по Евангелии от Луки) и по приказу Аллаха – главного архитектора всего живого, строят Каабу на том самом месте, где мы можем наблюдать её и сейчас. «…Вспомни, как закладывали Дом Священный Ибрахим и Исмаил…».
В наше время, грехов меньше не стало, поэтому и цвет камня не изменился. Черный камень вмонтирован в один из углов Каабы. С каждым витком тавафа – обхода против часовой стрелки Каабы, круги становятся ближе и ближе, сужаются, пока не превращаются в единую массу людей, тянущих руки к камню или же старающихся хотя бы дотронуться до Кисвы.
Поток людей настолько сильный, что может сравниться с горной рекой, но нет в нем агрессии или злобы, нет в нем слепого фанатизма и религиозного исступления. Здесь добьется настойчивый, но не жесткий, здесь подождет своего витка тавафа – умный, а не хитрый, здесь честный мусульманин отстоит очередь на раскаленном мраморе под 40-градусной жарой, чтобы потом, отдохнуть и поспать на мягком прохладном ковре Запретной мечети.
Тут еще надо сказать про интересный текст и не менее интересную аналогию книг Бытие и Исход, раскрывающий события, связанные с Моисеем и его скитаниях с народом Израиля по пустыне, а именно – описание скинии – шатра, который был построен внутри закрытого четырехугольного забора, в котором хранился Ковчег Завета. Описание этого сооружения очень подробно дано в книгах, и это описание очень похоже на то, что представляет из себя современная Кааба. А уж если вспомнить тот момент, что Моисей не смог войти в построенную скинию, потому как был не достоин из-за грехов своего народа – он был нечистым, порочным, то экстраполируя на Запретный город получаем схожесть мотивов и догматов.
Кааба – сооружение из камня в форме куба, которое расположено в самом центре мечети Масджид Аль-Харам, в ее внутреннем дворе. Куб высотой в 15 метров покрыт Кисвой – покрывалом черного цвета, изготовленного из специального шелка. Говорят, раньше покрывало было белым, но из практических соображений, а не из-за греховных, как с Черным камнем, его заменили на черное. Ветер и песок в пустыни – явление довольно частое.
Больше всего от погоды достается охранникам Каабы, вынужденных быть «прикованными» мягким поручнем (в виде петли на Кисве) к каменной стене Каабы, словно, Прометей, несущих своими деревянными древками «факелов» свет, разгоняя особо настойчивых паломников. Стоя на высоком постаменте, и в жару, и в холод, и во время песчаных бурь, эти храбрецы словно зажаты толпой, деваться некуда, за спиной лишь холодный мрамор Каабы.
Углы Каабы направлены строго в стороны света, и у каждого угла есть свое название. Внутри Каабы находится помещение, закрытое дверью из чистейшего золота весом в 300 килограмм. Дверь всегда заперта. И лишь один раз в году, в особенный день, на церемонии Очистки Каабы, когда представитель рода Бану Шайбу – хранители ключей от Каабы, откроют дверь в святыню.
В доисламскую эпоху Кааба была главным языческим святилищем, внутри нее и вокруг все было уставлено идолами. Сейчас, разумеется, от них ничего не сохранилось, пророк Мухаммед постарался, да и времени прошло много, но на территории Запретного города есть еще несколько интересных построек. Например, колодец Зам-Зам, который возник после удара крылом Джабраила, чтобы помочь Хаджар – жене пророка Ибрахима (в христианской библии – Авраам), выжить в пустыне вместе с сыном Исмаилом.
А вот еще интересная реликвия. Волшебный камень, стоя на котором, Ибрахим мог подниматься на любую высоту при строительстве Каабы – тот самый камень, что подарил в помощь строителям Джабраил (он же Архангел Гавриил). Камень по сей день хранится рядом с Каабой внутри небольшого монумента. На камне есть углубления с отпечатками ступней Ибрахима.
Надо сказать, что Джабраил не раз выручал предков пророка Мухаммеда, да и его самого тоже, т.к. версии Корана является главным посредником между Аллахом и пророками. Именно через Джабраила (еще встречается в книгах как Джибриль) Аллах ниспосылал Мухаммеду откровения. И именно Джабраил явился к Марьям (в версии христианской Библии мы знаем её как Марию) и возвестил о рождении сына.
Пока шли, а идти от отеля минуты 3-4 (свои рекомендации Где жить в Саудовской Аравии? я разместил на страницах блога), не больше, чувство страха и неуверенности постепенно уходили. И чем длиннее был наш «таваф», тем большее спокойствие и умиротворение приходило к нам. А с ними и понимание, суть, откровение и какое-то единение со всеми теми, кто был рядом. Уже потом, позже, обсуждая и сравнивая ислам в Ираке, Сирии, Иране, Иордании, Бахрейне и Брунее, мы единогласно решили, что именно в Саудовской Аравии, в частности, в Мекке (про Медину в Саудовской Аравии есть отдельная история в блоге) мы познали ислам как успокоение, благорастворение, усмирение.
Разношерстная галдящая толпа. Муравейник. Ни на мгновение не прекращающийся поток людей. Мимо проходит группа из Киргизии. Их шапки не спутать ни с чем на свете. Делегация из Казахстана, Узбекистана. Туры паломников совершаются всеми и русские нам тоже встречаются. Огромные башенные часы показывают время намаза. Мы ныряем в торговый молл, что прямо напротив одного из входов в Запретную Мечеть. Не то, что мы были не готовы к намазу, ведь честно выученные суры и отрепетированные до этого в Ираке давали нам возможность быть незамеченными, но масштаб события, который нам открылся в Мекке нас почти парализовал.
Магазины спешно закрывались. Железные жалюзи опускались, двери закрывались, а персонал дружным коллективом выстраивался в ряд, обращая взоры в сторону Каабы. На лестницах, в холлах, с ковриками и без, между стульев, на полу или на земле – в Мекке начинался намаз. Не хочется нагнетать, что все как один падали в земном поклоне, но праздно прогуливающихся или же продолжающих глазеть на витрины магазинов было совсем не много. И они выделялись. Мой вам совет. Или же пережидать такие моменты в отеле, или же пользоваться укромными уголками в магазинах, туалетах, ну, или же самый правильный способ – учите намаз.
Вход в священную Каабу разрешен только тем, кто совершает хадж. Если быть честным, то только тем, кто одет в белые одежды – изар, я уже упоминал о нем. Все привозят свой, точнее, приезжают уже одетые для хаджа. В аэропорту, в машинах – все паломники сразу погружают себя в соответствующее настроение. Это обряд, это праздник для истинного мусульманина. Хадж – один из столпов ислама. Пятикратная молитва – это фард в шариате, т.е. поступки и нормы поведения, которые следует соблюдать наряду с религиозными заповедями.
Обход семь раз против часовой стрелки во время хаджа для тех, кто приехал «просто посмотреть» (у кого нет изара), возможно на втором этаже Запретной мечети. Вход непосредственно к Каабе – запрещен. Самое загруженное время для посещения – вечерняя молитва или «пятичасовой намаз», а также пятница. Самое «свободное» время, когда риск быть затоптанным в толпе жаждущих прикоснуться к Черному камню стремится к нулю, даже если вы не борец сумо – это утром, сразу после утреннего и одного из самых важных намазов. Людей много, но не МНОГО, когда кажется само небо не видно за спинами и головами идущих свой тафав людей, а ноги перестают передвигаться, толпа просто несет тебя рекой, делая очередной круг, еще один, еще, дыхание постепенно уходит, как и земля из-под ног, ушедшая первой, и только кружение, шелест белоснежных одежд и выкрики почитания, с поднятыми руками вверх.
Основной исламский догмат – это таухид. О единстве и единственности Аллаха – «Он не описывается качеством или количеством, не занимает места в пространстве, не подвержен времени». И если ветхозаветные легенды про змея, потом и прочие вавилонские страсти почти полностью изложены в Коране, то более глобальные догматы христианских конфессий, разумеется, идут в разрез.
Надо сказать, что некоторые из них, особенно, для человека не причастного ни к одному из религиозных течений, но находящемуся в поиске, могут показаться располагающими или правильными. Например, что у Аллаха нет избранного народа. Уж, простит меня тот самый «избранный» народ, заключивший завет с Богом, это как-то не справедливо – грехи у всего человечества едины, а избранность прощения только у одного. Кораном также отрицается тринитарность, хотя она, в том числе, отсутствует в Ветхом и Новом Завете и является учением Церкви и богословов. Коран почитает Ису (Иисуса) как пророка, но при этом отрицает его суть как Богочеловека.
Для меня Мекка стала отправной точкой для познания. Задаваясь вопросами теологического характера, беседуя с паломниками, имамами, изучая сказания, тексты Корана, толкования и различные мнения философов, профессоров, востоковедов неизбежно понимаешь скудность своих знаний, их несовершенство. Хочется изучать, читать, познавать и совершенствоваться. Находить ответы на вопросы, погружаться в историю, выстраивать логические цепочки и наслаждаться результатами. Знания – великая сила. И все это понимали, поэтому вне зависимости от богоизбранности, знания передавались людям в виде, свитков, сухуфов и прочих инструкций.
Раз уж речь пошла о познании. Отдельно хотел бы остановиться на вопросе джихада, которой в европейском обществе часто путают, а точнее ассоциируют исключительно с газаватом – священной войной. Считается, что все, кто верит в ислам – это поголовно фанатики, смертники и террористы. Такие страны как Ирак или Саудовская Аравия – это исключительно угроза насилия и смерти.
Обыватели не различают и не понимают, что джихад – это усердие, а не война. Прежде всего, истинный мусульманин должен проявлять усердие в утверждении и защите ислама духовно, в том числе, внутри себя самого. Индивидуальная борьба каждого мусульманина против своих пороков является самой сложной формой джихада, так как, не поборов свои греховные страсти и духовные пороки человек не может вести борьбу за торжество идеалов религии.
В хадисах (Хадис – предания о словах и действиях пророка Мухаммеда) о его возвращении в Мекку после военной осады сказано: «Мы вернулись с малого джихада, чтобы приступить к джихаду великому». Великий (или большой) джихад есть духовный. И ставится гораздо выше «малого джихада», то есть вооружённой священной борьбы.
Помимо Запретной мечети в Мекке можно выделить еще несколько ошеломляющих объектов, не заметить которые, безусловно, невозможно. Это Башни «Абрадж аль-Бейт», возвышающиеся у центрального входа в мечеть. Абрадж аль-Бейт не только отель, это и парковка – подземный гараж (стоимость около 100 евро в сутки), это и торговый пассаж с фудкортом, есть даже вертолетная площадка на крыше.
Раньше была еще смотровая, но теперь она закрыта. Однако, есть балкон в ресторане на 4 этаже торгового комплекса. Ресторан работает по принципу «шведского стола», на две персоны ужин обойдется в 50 евро.
Ночью башенные часы и месяц загораются весьма жутковатым зеленым светом. Подобную иллюминацию наблюдал в Сирии, когда все мечети Дамаска ночью включали зеленые подсветки. В сочетании с напевами мулы, нараспев перекликающиеся из всех громкоговорителей города, создавалось впечатление, что зеленый свет столбом лазерных мечей уходит в черное небо.
Зеленый месяц, словно звезда Сулеймана (кто-то из читателей, наверняка, знает его как Соломон), сверкает так ярко, что ореол от него пылает в воздухе, плывет. А может – просто кто-то летает рядом. Вспомнили известную сказку про лампу? Согласно Корану, пророк Сулейман умел управлять многими существами, включая джиннов, славился своей мудростью и справедливостью. И еще одна отсылка – в исламе шестиконечная звезда носила название «печать Соломона».
Все связано в этом Мире, все связано…
Leave a Reply