Суннизм является самым крупным направлением в исламе (по приблизительным оценкам 80% мусульман по всему миру) и несет в себе доктрину общины, терпимости и конформизма во всех направлениях жизни. Несмотря на это, в суннитских мазхабах, т.е. различных школах ислама выделяются и радикальные направления, например, ваххабиты, не терпящие инакомыслия и соблюдающие повышенную строгость в соблюдении религиозных норм шариата.
Сунниты и шииты избрали свой путь (дословно с арабского сунна – это путь) через учения пророка Мухаммеда и являются его последователями. Шииты также признают учение Талиба – сподвижника и двоюродного брата пророка Мухаммеда. Свыше 40% шиитов живет в Иране, но одна из крупнейших общин – в Ираке, в Кербеле.
Отличия этих направлений ислама в том, что по суннитской доктрине руководство страной, обществом, мусульманской общиной принадлежит выбранным общиной халифам (наместникам), а шииты же считают, что власть должна принадлежать имамам – потомкам пророка Мухаммеда и его родственникам.
Споры суннитов и шиитов породили множество конфликтов, тяжелых войн и смертей. Их разногласия в сакральных принципах ислама привели к полному краху золотого века в Арабском Халифате и разрушительному воздействию на исторические святыни ислама.
Теологический пролог был неспроста. Одним из интереснейших мест в Ираке является Кербела. Этот город стал практически ареной вечного «суннито-шиитского спора», впрочем, не удивительно, ведь название Кербела происходит от двух слов – «муки» и «страдания» и этот истинный смысл есть откровение архангела Джибраила пророку Мухаммеду.
***
Утро выдалось прекрасным. Солнечным и прохладным. Такая погода здесь в январе не редкость. Прекрасное время для путешествий, хотя ночами без теплой жилетки на улице уже холодно. До +6 по Цельсию ночью. Впрочем, в Иордании этой зимой мы застали +4 градуса и даже иней на камнях Петры (про наше путешествие в Петру можно прочитать здесь).
Аренда автомобиля в Багдаде – это особый процесс. Желательно его организовать заранее. Но даже предварительные договоренности не означают, что вы получите нужный автомобиль в оговоренный срок. Восток – дело неторопливое. Брали машину в компании Hertz, офис расположен в здании самого дорого отеля в Багдаде – Babylon Rotana Hotel. Попасть внутрь сложнее, чем пройти в аэропорт. Два досмотра, включая рамку и рентген. Две линии охраны, шипы на въезде.
Найти офис Hertz еще сложнее, т.к. на втором этаже офисов масса, а вывесок внешних нет. Ориентир – бизнес-центр. Впрочем, побродить в поисках в отеле интересно.
В прохладе интерьера центрального фойе расставлены инкрустированные столики из драгоценных пород дерева и дорогие кожаные кресла. Выставка старинных автомобилей притягивает зачарованный взгляд играющими на полированном металле солнечными бликами. Роскошь и старина. Играет рояль. Дама в меховом манто неспешно потягивает коктейль из хрустального бокала, а её кавалер смакует сигару, стряхивая толстый пепел в массивную позолоченную пепельницу. Кругом снуют горничные, полотеры и носильщики. Пол ежесекундно убирается, натирается старинный паркет, с разлапистых листьев пальмы протирается пыль.
Вернемся к реалиям. Учитывая своеобразную манеру вождения в Ираке, страховка отсутствует как класс. Помню, в Сирии я тоже столкнулся с этим. Оплата наличными, залог 100 долларов за потерю ключей. Бензин в Ираке стоит копейки (чуть дороже, чем у соседей-саудитов, но не критично).
Кербела расположена в 100 км. от Багдада. Туда ведет нормальная магистраль и, если придерживаться правил (точнее их отсутствия) дорожного движения, то добраться туда не составит труда. Время в пути спрогнозировать невозможно, в виду наличия на дороге немалого количества блок-постов, на которых могут махнуть рукой – проезжай, а на некоторых устроить проверку. Мы не сильно выделялись: внешний вид соответствовал национальной моде, светлые волосы были скрыты под куфией – арабским платком, номера у машины были местные, а разговор велся на арабском. Но все-таки что-то нас выдавало )))))) Некоторые блок-посты мы проезжали без проверки после утвердительного ответа на вопрос «Ирани?». Но на некоторых нашего убедительного «Да!» было недостаточно.
Так случилось почти на подъезде к Кербеле, когда мы уже свернули с магистрали на улицы города и, отстояв, 20 минут в пробке, встретили яростное сопротивление на очередном check-point. Яростное – это не значит агрессивное или злое. Все очень добродушно, даже слишком добродушно для людей с автоматами и гранатами на поясе. Нам вежливо объясняли, что пустить нас не могут, и что бронь отеля, которую вы нам показываете, не дает вам право туда проехать. До этого момента, мы минут 20 ожидали полной проверки документов на автомобиль, наших виз и паспортов.
Кербела – один из важнейших священных городов для мусульман. Существует несколько вариантов этимологии названия. По одной версии Кербела происходит от слова «мягкая земля», по другой – от названия кирпича, из которого построен Вавилон. В легендах о возникновении Кербелы не обходится без Корана, что, в общем, логично, учитывая священность города. Шииты верят, что название Кербела происходит от двух слов – «муки» и «страдания» и этот истинный смысл есть откровение архангела Джибраила пророку Мухаммеду. Мы, конечно, страданий не испытывали, но найти отель, локация которого была неправильно отмечена на карте mapsme (у них вообще беда с картами Ближнего Востока), мучений принесло немало.
Очередной разворот (5-й по счету) и мы снова едем по направлению ко въезду в город. Петляем уже час, но никак не можем прорваться через блок-посты. Нас методично разворачивают. В итоге, мы делаем круг, уезжаем к другому входу в город, но и там терпим неудачу. Вход, проезд закрыт. Вечереет, на дорогах начинает твориться полный хаос и тысяч машин, тук-туков и огромных автобусов. Регулировщики бросают безнадежное дело и отдыхают в прохладе вечера. Каждая «дырка» в заборе или двор между домов контролируется военными. Въехать невозможно. Предпринимаем последнюю попытку, бросаем машину на платной парковке в километре от города и идем пешком.
Кербела нас интересовала даже больше, чем Запретная Мечеть в Багдаде. Фактически, храмовый комплекс в Кербеле состоит из двух частей, в одной похоронен имам Хусейн – внук пророка Мухаммеда, а вторая – мавзолей Аббас ибн Али, оба погибли во время битвы в Кербеле в 680 году. Мечети неоднократно подвергались террористическим атакам, то Аль-Каида взрывала бомбы, то террористы-смертники подрывали себя, в общем, людей погибло за все время немало. Не считая войн и восстаний.
За время истории своего существования, город неоднократно разрушался, подвергался набегам, здесь тысячами убивали арабов, здесь правили османы и персы, но больше всего мучений и страданий здесь понесли шииты. Во времена правления Саддама Хусейна шиитов Кербелы практически истребили, их дома были уничтожены, а вокруг мечетей организована «санитарная зона». Потом, как известно, пришли американцы и шиитам вернули все права паломников и верующих, основав в городе военную базу.
Отель мы не нашли. Прошагав с километр уперлись в дом без вывески. Потеряв еще минут десять времени на расспросы полицейских и военных, мы обратились к светочу знаний – google maps, который за нано-секунду выдал нам расположение нашего отеля совершенно в противоположной стороне. Да, тернист истинный путь к Аллаху, и шайтан нередко глаза отводит, – подумалось мне. Потеряли 2 часа времени.
Обидно, но мечеть имама Хусейна ночью выглядит восхитительно. Пожалуй, самая красивая подсветка, что удалось наблюдать за все время нашего путешествия. Так что, испытания на нашем пути лишь укрепили нашу веру и волю, а ночная «экскурсия» в Аль-Аббас окончательно подтвердила тезис, что «все, что не делается, все к лучшему».
Забрав машину с платной парковки (денег с нас не взяли, признав наши муки и страдания), переставили на парковку отеля, который оказался прекрасным образчиком старой доброй «четверки», отправились пешком в старый город. Пройдя все досмотры, коих по дороге целых два, мы очутились в волшебном мире Восточной сказки, в которой прошли следующие два часа нашего времени.
Сперва, как обычно, сдаешь обувь и рюкзак. Телефон можно оставить. У женщин своя половина, у мужчин своя. Учитывая огромные просторы мавзолея Имама Хусейна, женщины не обделены вниманием Аллаха, и у них также есть доступ к его могиле, ровно с противоположной от мужской стороны. Разделены «отделения» глухим забором. Но так как в нашем путешествующем тандеме был гендерный паритет, мы могли познать и потом рассказать друг-другу об особенностях каждого из миров обоих полов.
Десятки михрабов, инкрустированных зеркалами, мрамором, смальтой, драгоценными камнями, изразцами, дополненные монолитными колонными из золота, сталактитами и всевозможными хитросплетениями арабской вязи – это суры из Корана.
От блеска и великолепия голова идет кругом. Светильники рассеивают миллионами отражений сверкающие искры огней. Пророк Мухаммед говорил, что «Аллах — Свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник». С тех времен ничего не изменилось. Стабильность исламской веры – это то, что притягивает и пугает одновременно.
Сперва делаю обход по кругу. Наблюдаю за молящимися, делаю множество фотографий. Несмотря на предупреждающие знаки, фотографируют здесь все, делают селфи, обнимаются на фоне святынь, снимают видео.
Народу очень много, но это не мешает. Никто не толкается. И даже небольшой ажиотаж у могилы Имама Хусейна – все хотят дотронуться – не переходит в давку.
Хотя настойчивость присутствует. Я бы даже сказал, боевой дух. Пройдя к самому саркофагу наблюдаю за действиями верующих. Как касаются и целуют массивные позолоченные двери, как двигаются по кругу, как останавливаются и, вскидывая руки вверх или подбрасывая пестрые ткани, выкрикивают слова молитвы.
Стою аккуратно у стены. Стараюсь никому не мешать. Открываю записанную на нескольких языках (русская транскрипция тоже) суру аль-Фаляк. Читаю вслух. Ощущаю на себе заинтересованный взгляд. Оборачиваюсь. Вижу лицо взрослого и явно очень серьезного человека. Его одежды безукоризненно белы и выглажены. Показываю экран телефона. Он пробегает глазами, находит арабский вариант суры, улыбается, ободряюще похлопывает меня по плечу, спрашивает, откуда я. Получив ответ, переспрашивает, удивляется, восклицает, что-то неразборчивое и уже несколько человек рядом во всю обсуждают меня, радуются, хлопают по плечу, обнимают. Контакт установлен. Через человека к Богу, и никак иначе.
Покинув центральный зал, выхожу по нарядной лестнице на улицу. Встречаемся с моей «скво» и наперебой обсуждаем впечатления. Удивительная радость переполняет нас. Впрочем, праздное настроение не только у нас. Люди радуются и общаются, фотографируются, смеются и поют песни. Дети играют в свои детские игры, в тени деревьев, вдоль забора, на пледах сидят компании, семьи, курят кальян, пьют чай, едят.
Огромная площадь между двух мавзолеев заполнена людьми. Крытые аллеи также не пустуют.
Удивительно, что намаз проходит тихо. Да, в Ираке вообще мулы не слышно. Лишь в небольших мечетях, иногда мы слышали утренний или вечерний намаз, но в большинстве случаев – лишь призыв к молитве. Это странно, учитывая предыдущий опыт путешествия в странах ислама.
Помню, в Каире с самого раннего утра распев муэдзинов сотен минаретов не затихал до самой ночи. Мелодия вилась через улицы, переулки, смешивалась со звуками большого города: гулом автомобилей, клаксонов, шорохом ног, стройкой, поездами и еще миллионами всевозможных оттенков нот. В Ираке не было такого. Несмотря на всю аскетичность, всю кристальную чистоту, образцовость и искренность здешнего проявления исламской веры, репродукторы на минаретах молчали.
Город жил свой ночной жизнью. Торговля не затихала ни на мгновение. Мы тоже не отказали себе в удовольствии перекусить в местном небольшом кафе, доставив огромное удовольствие посетителям – взгляды неотрывно нас преследовали за каждым движением вилки ))) Мы чувствовали себя или иностранными звездами, или известными путешественниками, или даже инопланетянами, но было хорошо. Любопытство было исключительно добродушным. Они гордились тем, что мы у них в гостях.
Разговорившись с продавцом чая, развеселив посетителей знанием арабского, мы получили две порции вкуснейшего чая и уже почти полноценно растворились в толпе. Хотя, любопытные взгляды мы еще долго ловили, несмотря на темноту ночи, позднее время и усталость от излишнего внимания к нашим персонам.
Утром мы повторили визит в город, так сказать, при свете дня. Позавтракали, купили сувениров и отравились в сторону Ан-Наджафа.
Leave a Reply