Классическая легенда или сказка начинается со слов «жили-были». Не будем исключением, хотя рассказ пойдет об исключительных личностях, легендарных набатеях, которые…Жили-были в древние времена и нисколько не гнушались грабить караваны, убивать и бесчинствовать. Надо сказать, что они не были оригинальными в своих деяниях, да и вариантов у этого кочевого народа было немного. Жили в пустыне, нигде подолгу не задерживались. Поклонялись языческим богам.
Набатеи – семитский народ, «сыновья Сима». Термин ветхозаветный, от рода Сима – старшего сына Ноя. По версии ученых, предки набатеев обитали в Северной Сахаре, откуда постепенно переселились на Восток, на Аравийский полуостров.
Семитский народ – это не только набатеи, это и известные всем финикийцы, арамеи, халдеи, шумеры, ассирийцы, арабы, евреи и еще множество других групп древних народностей.
Центром их процветания стала земля на юге Заиорданья – на месте современной Иордании, где они жили грабежами караванов на протяжении почти целого века, пока воровской общаг не достиг немыслимых размеров и не возникла серьезная угроза девальвации награбленного. Что же делать? – подумали набатеи и первым делом, в глубине тайного ущелья построили Казну для хранения ценностей. Забегая вперед, скажу, что это величественное сооружение – Эль-Хазне (Казна) до сих пор возвышается высеченной в скале громадой в археологическом комплексе в Петре.
Ученые, археологи и инженеры удивляются и восхищаются технической мыслью древних набатеев, которые сумели изменить русло реки, не потеряв ни литра столь ценной в пустыне воды, осушить длинный каменистый туннель в несколько километров, а уж чем и как они смогли высечь в скале город, что стоит и по сей день – современные ученые только строят догадки.
Одно дело – построить «Форт Нокс» и спрятать золотишко, другое дело – что с ним делать дальше. Проблема грызунов и пожаров у набатеев не стояла, как у Пабло Эскобара, золото хранить проще, и торопиться набатеям не нужно, потому они применили классический способ отмывания денег – стройка и инвестиции.
Набатейское царство в пустыне Вади-Муса в Иордании, центром которого была столица Петра, образовалось в период, примерно III века до нашей эры. Золотовалютных резервов набатеев хватило на то, чтобы построить фантастический город в пустыне – Петру, подвести воду (электричество и интернет появились чуть позже, но тогда это никого не смущало), организовать ХОРЕКА – рестораны, гостиничные комплексы, а также полный спектр услуг туристов и предпринимателей: кузнечные и кожевенные мастерские, ломбарды и банки, страховые и логистические компании для иноземных караванов, а также сервисы рекрутинга погонщиков, охранников и, конечно же, шахиризад.
За несколько лет, набатеями была реализована стратегия ухода от грабежей караванов в их обслуживание и сопровождение. Воспользовавшись знаниями о существующих торговых путях Египта и Сирии, набатеи провели грамотную рекламную компанию. Даже самый залетный караванщик из глухой провинции на краю Аравии, не знающий арамейского языка, был завсегдатаем Петры. Отбоя от желающих не было. Караванные компании намеренно делали круг, чтобы заехать на пару дней в Петру.
Вода – вот главное золото пустыни. И набатеи, привыкшие неделями ожидать в засаде проходящий караван, знали это на собственном опыте. Многокилометровые водопроводные трубы вели воды подземных источников в радиусе 25 километров в сердце Петры, 200 многотонных резервуаров собирали дождевую воду. Для справки, в Иордании выпадает всего 15 см осадков в год. Всем хватало.
Вода камень точит – есть такое выражение, которое запросто можно применить к таланту набатеев. Ведь обуздав воду, они обуздали и камень. Собственно, само слово Петра с греческого переводится как камень. Каменный город, воздвигнутый набатеями был уникален, и даже уцелевшие руины современной Петры по сей день восхищают нас, а если представить, как было изначально, то голова кругом идет, ведь ничего подобного в те времена не было.
Набатеи изменили русло реки, чтобы организовать вход в город по длинному тенистому многокилометровому каньону, построили плотины, организовали отвод воды. По тем временам – уникальная технология.
Зачем грабить, убивать и терять своих людей в сражениях? Набатеи сделали огромный скачек в развитии, как нация. Сейчас бы сказали – прокачали себя. Однако, несмотря на их дружбу с Римом, выдержать конкуренцию торговому флоту сильнейшей Империи было невозможно. Набатеи долго сопротивлялись, снижали цены, проводили промо-акции «два ковра по цене одного», но Петра теряла поток клиентов, доход снижался, в Казне стали сдаваться помещения в аренду под депозитные ячейки, люди покидали некогда богатейший город.
В итоге, все захирело и пришло в упадок. В городе стало неспокойно, появилось много эмигрантов и бомжей. Набатеи даже подумывали вернуться к прошлому ремеслу, но противостоять римским легионам дураков не нашлось, а потому Набатейское царство было продано, превращено в римскую провинцию Аравия и в 106 году нашей эры окончательно потеряло свою политическую и экономическую независимость.
Современное поколение набатеев – бедуины, продолжают развивать коммерческое дело на руинах Петры. Там правит коррупция и доллар. Впрочем, Петра всегда была исключительной торговой площадкой, оазисом посреди пустыни, где вода обходилась погонщикам верблюдов никак не меньше четверти ввозимых товаров. Вода и чай в нынешней Петре обходятся туристам не дешевле, не говоря уже о прогулках на верблюдах и сувенирах. Цены падают вместе с солнцем. Торговцы стараются продать хоть что-то в завершение дня, скидывают цены, зазывают уходящих туристов громкими голосами.
На ночь парк закрывается. Если хотите побродить по ночной Петре, то есть несколько вариантов: официально – организовать ночную экскурсию, или не официально – заехать на автомобиле с противоположной стороны пустыни. Раньше можно было это сделать и пешком, но сейчас на каждом шагу повесили видео-камеры, и территория, хоть и без заборов, но охраняется.
Днем людей множество, особенно, в сезон. Прошлый свой визит, я был летом. Жара стояла невыносимая, но и туристов было очень много. В этот раз, за окном утром была изморозь и к восходу солнца термометр показывал +4 градуса по Цельсию. Однако, такие климатические для пустыни парадоксы не останавливают поток туристов, хотя, зимой, не в сезон гулять по Петре и не толкаться локтями в Казны очень даже возможно.
История рассказывает нам, что некогда процветающий город Петра за несколько веков утратил былую славу и превратился в руины, а сами набатеи пропали неизвестно куда, хотя, при этом, доподлинно известно, что остатки племени набатеев ушли в Саудовскую Аравию, где основали город Салих. История не менее интересная, а потому я расскажу её отдельно в статье «Хегра (Мадаин-Салих) или куда подевались набатеи».
Бедуинам не грозит исчезновение, уж больно они прожженные торгаши. Путешествие по Петре проходит под строгим запретом «ты туда не ходи, ты сюда ходи», а если уж очень хочется, то только с гидом и за большие деньги. Например, подняться по тропинке на «вьюпоинт» над Казной стоит 10 евро с человека, мимо кассы, разумеется.
Охраняют вход довольно серьезно и, в случае нарушения «границы», поднимают крик. Европейский туристический планктон живет по принципы – лучше заплатить, поэтому бедуины имеют неплохой навар. Наверху разливают чай, можно отдохнуть на ковровых циновках с лучшим видом на Казну. Можно подняться еще выше, но для этого нужно сделать большой крюк и немало полазить по скалам.
Для тех, кто любит длинный треккинг и горы даю подсказку – гребень скалы непрерывен и с восточной стороны доступен для подъема. Но сперва туда надо дойти. Для этого двигаемся по каньону справа от Казны и выходим на Facades Street.
Справа открывается вид на очень интересные гробницы, в частности, могилу Унайшу.
Если идти вдоль гробниц, т.е. фактически, вдоль скалы до самого её понижения, то там можно найти несколько тропинок или простых скал для подъема наверх.
Есть еще вариант. От могилы Унайшу на запад ведет «Тайная лестница». Вот она, видна на фотографии.
Если подняться по ней до небольшого плато, то можно обнаружить тропинку, уводящую в сторону скал. Местные торговцы будут вас предупреждать, что без гида вход воспрещен, но всегда можно сказать, что «я только посмотреть, пару фото и назад», или «мой гид давно там, я отстал от группы», или «плевать я хотел на гида, мне надо и все».
Вообще, запрещающих знаков нет, но если рядом будет группа с гидом, то он настойчиво будет пытаться пресечь попытки «бесплатного покушения» на его бизнес. Словом, решать вам.
В нашем же случае, никого не было, лишь несколько самостоятельных групп туристов гуляли недалеко от развалин (на соседних скалах тоже есть смотровые площадки). Потому мы спокойно поднялись наверх, тропа маркирована. Выйти можно или строго прямо вверх, плавный подъем и немного полазить, тогда вы оказываетесь на верхнем плато, у автомобильной грунтовки и нескольких бедуинских жилищ.
Если далее пойти налево по дороге, то окажитесь у ресторанчика с флагом.
Но если от основной каменной лестницы выходить не строго вверх, а левее, есть тропа, то у ресторанчика с флагом можно оказаться быстрей – так сказать, срезать путь.
У ресторана к нам пристал бедуин, которого пришлось долго убеждать, что гид у нас был, но мы его отпустили, что мы уже здесь гуляли и дальше тоже хотим погулять сами. Очень долго. Он был слишком недоволен. Пришлось обещать на обратном пути купить у него гранатовый сок.
От флага тропа идет вниз и направо. Именно направо, хотя сама Казна находится слева, но вам надо пересечь ущелье, т.е. сперва уйти направо, спуститься вниз, потом перейти ущелье на другую сторону и поднявшись по противоположной стороне, выйти к очередной смотровой площадке с другой стороны Казны. Ориентиром того, что вы правильно повернули от флага направо вниз вдоль стены каньона будет каменная стенка на тропинке, которая траверсирует склон. Её заложили хитрые бедуины, чтобы не ходили всякие «горнопроходимцы» и только гид знал, как её обойти.
Внизу, на противоположной стороне ущелья находится очередной «бедуинский пост» в виде чайханы. Вот он, на фото ниже.
Учитывая тот факт, что подъем и спуск в районе Казны на смотровые площадки, как вы помните, стоит денег, то будьте готовы или вступить в длительную перепалку с бедуинами или же приготовить бакшиш.
Если же одной платной обзорной площадки вам достаточно, то рекомендую направить свои стопы от Казны через Facades Street, амфитеатр, и радиальный выход к могиле Унайшу, в сторону Главного храма.
Ну, а если же силы есть и солнце не испепелило вас заживо, то продолжительный, но не сложный поход в сторону Монастыря и изучение дальних храмов – это вишенка на торте среди разрушенных останков Петры.
Кстати, именно в районе Монастыря туристов в разы меньше, а смотровые площадки там бесплатные. Аутентичность природы там ничуть не уступает удивительным, причудливым формам красного ущелья – Arc, у главного входа в Петру.
Осмотр Петры лучше начинать максимально рано утром. В принципе, достаточно одного дня. Но если вы историк, фотограф или, как вариант, у вас проблемы с передвижением по пересеченной местности, отрицание физических нагрузок, то закладывайте в программу два дня.
Берите с собой паспорт! Его проверяют на входе!
Планируя путешествие по Иордании, покупайте заранее по интернету Jordan Pass на 3 дня минимум, в зависимости от того, что из достопримечательностей и музеев вы хотите посетить. Это сэкономит вам время на получение визы, т.к. Jordan Pass включает визу, а также деньги – покупая комплексный билет предоставляются скидки.
Набатеи – одни из самых загадочных историй в жизни Земли, наравне с пре-инками и древними египтянами. Побывать в Петре, даже на один день – обязательная программа любого настоящего путешественника. Кстати, был я здесь лет 15 назад, но все было совсем иначе…
Leave a Reply