Название статьи говорит само за себя. Называть альпинистским восхождение на вулкан Охос-дель-Саладо можно только в качестве рекламного трюка или для самоутверждения, что скорее тянет на самообман, чем наоборот. Впрочем, каждый решает сам за себя, зачем ему подниматься на Охос-дель-Саладо, точнее не подниматься, а большинство времени «подъезжать», и как выстроить программу. Мне себе ничего в плане высотного и технического альпинизма доказывать давно не нужно. Кроме того, я представитель старой советской – классической школы альпинизма и, несмотря на современные тенденции в сторону восхождений на вертолетах и автомобилях, остаюсь адептом пешеходного туризма. Коммерческими турами давно уже не занимаюсь и эта поездка – исключительно личное путешествие в мир пустынных ветров Атакамы, солнечного Чили и, конечно же – гор.
Программ восхождений на знаменитый и самый высокий вулкан Охос-дель-Саладо в Интернете можно найти множество, как от отечественных, так и от зарубежных фирм. Цены варьируются, зависят от уровня комфорта, жадности продавцов и просто, как это обычно бывает, от универсального слова «потому что». Описаний же частных поездок почти нет. Точнее, они есть, но или же не очень актуальны по срокам давности, или же просто не полны тех деталей, которые так необходимы для организации самостоятельно поездки.
Я не призываю читателя ехать самостоятельно на восхождение. Вулкан высокий, условия климата довольно серьезные даже для подготовленного альпиниста. Несмотря на удобство инфраструктуры, местами маркированные и протоптанные маршруты, все-таки это не просто горный поход, а полноценная экспедиция.
Однако, если с организационными трудностями можно справиться, то с высотной акклиматизацией все не так однозначно просто. И я призываю самостоятельного путешественника, решившего взойти на Охос-дель-Саладо, трезво оценить свой предшествующий опыт высотных восхождений, умение акклиматизироваться, понимание своего организма на высоте, а также адекватно (с оценкой сторонних людей) и заранее на уровне моря, т.к. на высоте это точно не удастся проделать, проанализировать потенциальную готовность к такому походу.
Если нет желания покупать дорогостоящий тур в России, то чуть дешевле можно найти в Чили, хотя, по моему мнению, наши компании предлагают хоть и дороже, но более качественный сервис. Даже если смотреть на качество машин, палаток, еды и общей атмосферы в команде. Кроме того, найти общий язык с ними значительно проще. Встречались на Охос-дель-Саладо участники разных экспедиций, но многие жаловались на то, что иностранные гиды не столь гибкие и ориентированные на клиента, как наши, да и условия скудные. Как это было в известной поговорке: «что русскому хорошо…». Можно и обратно перефразировать ))).
Я не стану рекомендовать конкретную компанию для организации восхождения, считаю, что тут должен каждый выбирать сам, однако, не на правах рекламы, а просто как lifehack – у компании «7 Вершин» есть такая услуга, как базовый лагерь и сопровождение.
Можно просто покупать места в палатках, питание, инфраструктуру, полагаю (не узнавал), что и транспортное обслуживание тоже. Удобно. Если хочется по своему графику и без гида, но с удобствами и не тащить палатки, не организовывать быт, то можно упростить себе жизнь.
По трансферу как-то завел разговор с чилийским гидом. Цены, озвученые им, привожу здесь. Не торговался и не изучал рынок. Итак:
– от Лагуны Верде до 5000 м. на маршрут до вершины Сан-Франциско 100 долларов за машину «в одну сторону» или по 25 долларов с человека.
– от Лагуны Верде до лагеря Охос-дель-Саладо (5250 м.) за машину «в одну сторону» 300 долларов США.
Стоимость услуг мне показалась вполне адекватной, особенно, если в группе 4 человека. В принципе, грамотно организовав сопровождение в лагерях и трансфер из Копиапо, можно обойтись без аренды машины, хотя это и не так интересно, удобно и, учитывая концепцию «автомобилизма», отсутствие машины не вписывается в программу восхождения.
Для тех, кто прислушается к совету и решится, для опытных и готовых к таким приключениям, расскажу о том, каким был Охос-дель-Саладо в январе 2024 года.
Начну с программы восхождения, которая была несколько изменена в процессе реализации, по причине обстоятельств, а также оперативных решений, которые, как показала практика, были разумными и результативными. Вместе с тем, все-таки это программа, которая подошла для меня, для моего организма, с учетом опыта высотных восхождений, путешествий и, в целом, опыта работы в горах.
Одно могу сказать точно. Какой бы не была программа, предложенная туристической компанией или разработанная вами лично, планируйте 15 дней, не меньше, чтобы не нервничать, не торопиться и иметь достаточную прочность в запасе резервных дней. К сожалению, Копиапо расположено так «неудачно», что потратить оставшиеся после восхождения дни на что-то интересное и познавательное не получится. Это дыра.
Единственный вариант – море в районе городка Кальдера, но даже дикие природные пляжи не производят впечатления настолько, чтобы захотеть там провести дольше одного дня. Впрочем, это мое субъективное мнение.
И да, последнее – запомните, что 1 января в Копиапо (Copiapo) не работают продуктовые магазины, только маленькие затрапезные «сельпо», не подходящие для организации экспедиции. Правда, объехав 3 таких «сельпо» мы выяснили, что, в принципе, набрать продуктовую корзину можно. Овощи, курица, крупы, фрукты, вода, хлеб, кондитерские изделия, чай, кофе, вода в больших бутылках – все есть. Да, без кулинарных изысков, но все необходимое есть и на ближайшую неделю набрать еды можно, но где купить газ для горелок в выходной день – вот тут вопрос. Если его решить (заранее через турфирму, например), то можно уже 1 января ловить «горняшку» на Лагуне Роса (3840 м.).
Итак, программа:
День 1. Прилет рано утром в Copiapo (Копиапо). Аренда автомобиля. Переезд из аэропорта в город. Покупка продуктов. Переезд в лагерь Лагуна Роса (3840 м.). Вечерняя прогулка по соседним холмам или же подъем в сторону вершины 7 Братьев (7 Сестер).
День 2. Ранний подъем, в 7-30 выход на маршрут. Восхождение на вершину 7 Братьев (7 Сестер). Спуск, сбор лагеря, переезд на Лагуну Верде.
День 3. Лагуна Верде, отдых, прогулки.
День 4. Ранний подъем, в 7-30 выход на маршрут. Восхождение на вершину Mulas Muertas. Вершины две 5300 м. и 5897 м. Спуск в Лагуну Верде, отдых.
День 5. Переезд в лагерь Охос-дель-Саладо (5250 м.). Прогулки, отдых.
День 6. Заброска пешком части груза до Лагеря Техос (5837 м.), спуск в лагерь Охос-дель-Саладо (5250 м.).
День 7. Спуск к Лагуна Верде, отдых, прогулки.
День 8. Ранний подъем, подъезд под маршрут на высоту 5000 м. под вершину Сан-Франциско (6016 м.), в 7-30 выход на пешеходную часть маршрута. Спуск к Лагуна Верде, отдых.
День 9. Ранний подъем. Возвращение в Копиапо, отдых, восстановление сил.
День 10. Переезд в лагерь Охос-дель-Саладо (5250 м.). Прогулки, отдых.
День 11. Пеший подъем до Лагеря Техос (5837 м.)
День 12. Выход на штурм вершины. Возвращение в лагерь Охос-дель-Саладо (5250 м.).
День 13. Резервный день.
День 14. Резервный день.
День 15. Возвращение в Копиапо.
Из важных моментов.
- Брали почти 100 л. воды, бутылки по 6,5 л. объемом. Выпили все. Одну бутылку подарили по просьбе нуждающихся, не все могут рассчитать потребности – это промах, но людям надо помогать, если есть возможность. У нас она была.
- Покупали две канистры по 20 л. дополнительно дизеля. Решение правильное, но можно обойтись и одной. Нервно, но можно. Канистры крайне неудачные, сложно переливать топливо, поэтому не выбрасывайте пластиковые 1,5 бутылки или купить нормальную воронку с гибким шлангом.
- Привозите или покупайте недорогой компрессор для колес. Он потребуется, хотя можно обойтись и без него. Зависит от мастерства вашего вождения и от того, какую машину вы возьмете в прокат. Мы брали Nissan Navarra в компании Econorent. Все блокировки там были, да и клиренс высокий, не цепляли ничего, но колеса – обычные. Поэтому для песка спускали до 2 атмосфер.
На таких колесах по асфальту тоже можно вполне ехать, но все-таки некомфортно. И если до приюта Техос захотите подняться, тоже маловероятно, что получится, не спуская колеса. Понятно, что у соседних экспедиций можно попросить компрессор, что мы и делали. Один раз, даже 5 долларов попросили за услугу – это к вопросу порядочности чилийских гидов, так что все-таки лучше иметь свой. Если же вы возьмете «заряженную» машину, то компрессор может и не пригодится, но спокойней с ним.
Машину «заряженную» можно заказать и через интернет, надо в комментариях указать, что нужна «красная машина с внедорожными колесами» – это цитата менеджера рент-кара. Но на месте множество машин, выбор реально большой, например, в компании SalfaRent такие же Toyota сдаются, как и у всех чилийских гидов. Цена по интернету и цена по прилету не отличалась.
- Очень важный момент – в Чили не работают карты европейских банков. Ни WISE, ни Revolute, ни узбекский Kapitalbank, ни белорусский ZEPTER – не принимали нигде. И если оплатить отели и рестораны можно наличными, да и с банкомата снять не проблема (комиссии от 2 до 8 долларов, в зависимости от банка), то арендовать машину без карты нельзя. Прошла карта американского DB Bank, уверен, что и AMEX прошла бы, но не пробовали. И что интересно, карты на руках может и не быть, можно просто продиктовать номер – прекрасный в Чили уровень антифрода ))) Вероятно, можно решить вопрос с арендой через туристическую компанию или же через «7 Вершин», т.к. у них есть своя компания в Чили, но не подскажу, т.к. решили вопрос самостоятельно. Запасайтесь картами американских банков!
- Меняйте (или снимайте в банкоматах) местные деньги. Да, в долларах можно рассчитаться при необходимости почти везде, но цена в песо будет ниже. Для примера, при аренде домика в лагере Лагуна Роса, цена в долларах была 100, а в эквиваленте песо – 80. Обменник в Copiapo был обнаружен только один, в банках не меняют. На втором этаже здания, что на Пласа де Армас – ищите на втором этаже Western Union, там рядом обменка, курс, в принципе, нормальный, несколько занижен, но не критично. Выгоднее снимать с банкомата, но сразу крупную сумму, т.к. тоже комиссионный сбор. Проверяйте несколько банков, не везде он высокий, находили и по 2 доллара.
- Если планируете использовать диакарб или что-то аналогичное, не везите из РФ, купите местный аналог – качество лучше. Вообще по лекарствам рекомендую покупать на месте, только заранее проверяйте аналоги по составу основного компонента.
Повторюсь, что эта программа, которая была сформирована уже по итогам поездки, всех нюансов, а также ошибок, допущенных при планировании. Можно сказать, «выстраданная» программа, которую я могу рекомендовать.
День 1. Прилет рано утром в Copiapo (Копиапо). Аренда автомобиля. Переезд из аэропорта в город. Покупка продуктов. Переезд в лагерь Лагуна Роса (3840 м.). Вечерняя прогулка по соседним холмам или же подъем в сторону вершины 7 Братьев (7 Сестер).
Как и упомянул выше, 1 января все магазины (гипер-маркеты) были закрыты, и, покрутившись по сонному городку, посетили для исследования несколько «сельпо», сняв денег в банкомате, мы поехали в Кальдеру на море. Путь наш пролегал обратно в сторону аэропорта, но дороги в Чили хорошие и лишние 80 км. прошли совершенно незаметно – скоростные ограничения там почти никто не соблюдает, но мы держали 110-120 км/ч на круиз-контроле, любовались однообразным ландшафтом пустыни, пили кока-колу и ели чипсы. Да, в горы мы в первый день так и не попали.
Погуляли по Кальдере. Еще одна деревня, но чуть более дружелюбная, чем Копиапо. Купаться не стали, но перекусили в одном ресторанчике на берегу бухты. Ресторанчик могу рекомендовать, морепродукты вкусные, цены – как на рынке в Сантьяго, что удивительно. Для ночевки сняли квартиру. Дорого для такой дыры, но прельстила закрытая территория, парковка, балкон и, в целом, интересно пожить в квартирах местных жителей. Также могу рекомендовать Acogedor departamento en Caldera так на букинге значится, заселение дистанционное, хозяин говорит только по-испански (+56 9 8596 8959 ватсап).
День 2. Накупили продуктов, газа, сняли еще наличности, залили полный бак, купили дополнительные канистры с дизелем и выехали из города в сторону гор.
Из магазинов могу рекомендовать несколько.
- Самый приличный по продуктам – Supermercado Unimarc
- Большой и универсальный, на втором этаже есть газовые баллоны – Lider Chacabuco
Канистры для бензина продаются на любой заправке. В магазинах продаются сим-карты, дешево, предоплаченные.
Дорога до Лагуна Роса мне очень понравилась. Ни одной встречной и попутной машины мы не встретили за все 250 км. пути. Прекрасный асфальт был почти до самой границы, небольшой отрезок грунтовки не испортил впечатление от дороги. Надо сказать, что до Лагуна Роса есть несколько дорог. Одна из них – по указателю на грунтовку – начинается где-то через 70-80 км. от Копиапо, но мы не стали сворачивать и продолжили по асфальту.
Как показала практика – это верное решение, потому как расстояния почти одинаковые, но скорость выше на асфальте, что логично. Поэтому моя рекомендация – ехать через пограничный пункт, не сворачивать на грунтовку. До пограничного пункта 175 км и еще 56 км. до приюта Maricunga, что расположен на берегу Лагуны Роса.
По прямой через грунтовку – 150 км. Конечно, после пограничного пункта все-таки придется врубить 4х4 и свернуть на грунтовую дорогу с песчаными заносами (местами песок, местами зубодробительный грейдер), но 90% пути вы проедете по комфортному асфальту и только оставшиеся 40-45 км. придется потерпеть. Не жалели, что сделали «крюк», дорога хорошая 120 км/ч ехать комфортно на круиз-контроле, отрезок грунтовки перед границей – строят дорогу, совсем не критичный по времени и качеству – достойный грейдер.
Да, отдельно пару слов про пограничный пункт. Он тут особенный. Формально – это именно тот пограничный пункт, который обычно мы наблюдаем на любой границе, т.е. там, где вы ставите отметку о выезде из страны. Потом стандартно идет нейтральная территория и далее – пограничный пункт страны, в которую вы въезжаете, в данном случае – Аргентины. Однако, в пустыне Атакама нейтральная территория между двумя странами занимает больше 100 км. – именно столько до физической границы с Аргентиной.
Приют Maricunga расположен прямо на Лагуне Роса, и прямо рядом с домиком рейнжеров, которые с удовольствие выпишут вам билетик за 10 000 песо на человека, расскажут о том, кто такие фламинго и что можно, а что нельзя делать в национальном парке.
Приют представлен несколькими домиками, в которых есть кровати, свет, интернет, туалет и даже горячая вода в душе. Вода под заказ, но входит в стоимость. Большой домик с кухней, питьевой водой, камином, газовой плитой и посудой, а также с прекрасным бельем и кроватями на 4 человека стоит 100 долларов в сутки за домик, или же 80 долларов с сутки, если платить в чилийских песо.
Маленький домик (на 6 человек) – меньшей площадью, но не менее уютный, хотя и с меньшим набором «ништяков» стоит 60 долларов, вне зависимости от валюты платежа. Наконец, простые места в общем домике стоят по 30 долларов, место под палатку 15 долларов, есть места на улице для отдыха, приготовления пищи. Хорошее место.
Рекомендую места бронировать заранее.
Прямо от домика администрации начинается тропа на вершину «7 Братьев», хотя по легенде там было «7 Сестер», но окончания в испанском языке часто проглатывают и не всегда понятно «мальчик» или «девочка», в общем, история темная. Поэтому каждый решает сам – идет он в гости к сестрам или к братьям. Я восходил к братанам )))
День 3. Ранний подъем, в 7-30 выход на маршрут. Восхождение на вершину «7 Братьев (7 Сестер)». Спуск, сбор лагеря, переезд на Лагуну Верде.
Утром было прохладно, но без ветра. Обычно, ветер начинал дуть ближе к обеду, а после обеда превращался в ощутимый ураган. С порывами и по классической схеме Атакамы – куда бы ты не повернул, ветер всегда будет дуть в лицо. Помню, в Боливии, почти на границе с Чили, при восхождении на вулкан Ликанкабур я впервые столкнулся с этим интересным «ветряным» эффектом.
Подъем на вершину «7 Братьев» очень плавный. По протяженности – почти 10 км, по перепаду высот – чуть больше 1000 метров. Проходит преимущественно по травянистым холмам, с выходом на гребень, где хоть и нагромождение камней больше, чем на склонах, но все-таки это не полноценный скальный гребень. Тропа пробита железобетонно. Есть несколько отрезков, где можно срезать, крутых уклонов нет вообще, если только последние 20-30 метров, но и они пешеходно-комфортные. Везде стоят турики. Есть места для отдыха у больших камней, как правило. Места для отдыха ярко выражены запахом мочи и наличием салфеток. Хотя, в целом, маршрут очень чистый, да и окружающие просторы тоже не замусорены.
Ближе к 4600 м. чувствуется недостаток акклиматизации. Оно и понятно, вчера с уровня моря заскочили аж на 3800 м., но благодаря теплой и комфортной ночевки в домике, выспались и потому организм сопротивляется, не расклеивается. Тошноты нет, голова не болит. Сатурация в норме. Она даже на самом Охосе была в норме, 90% содержания кислорода в крови, при пульсе в 100 в покое.
Многие группы предпочитают автомобильную заброску на вершину «7 Братьев», по грунтовке можно добраться почти до отметки 4600, а дальше 300 м. и вершина. Я не согласен с таким подходом. Приехать на 3800 с нуля, потом опять на машине до 4600 добить организм. Не зря говорят, что ногами надо «акклимуху поднимать», а еще лучше, с грузом. Под рюкзаком оно надежней ))) Особо груза не нес, но термос, запасные носки, аптечка, еду перекусить, энергетические батончики, фонарик, powerbank, перчатки и даже пуховка в рюкзаке имелись.
На вершине был один. Помазал рукой в камеру, что расположена у солнечной батареи, перекусил, выпил чай, да и пошел вниз. Ходовое время 5 часов, с отдыхом – 6 часов, спуск занял 2 часа.
После сбора вещей и небольшого полдника, попрощались с фламинго и отправились на ночевку на Лагуну Верде.
День 4. Лагуна Верде, отдых, прогулки.
Прошлая ночь прошла ужасно. Никогда не ставьте палатки близко к организованным группам. Лучше ставить на въезде в лагуну, прямо после того, как асфальт закончится, то будут места и слева и справа. Не ставьте близко к обрывистым скалам, сыпет. И никогда не ставьте рядом с домиком – шум до утра гарантирован.
Вообще, Лагуна Верде – помойка. Я понимаю, что цвет воды, красоты вулканов вокруг и термальные источники как магнитом манят всех на берег лагуны. Но отсутствие туалета приводит к тому, что гадят везде и всюду, даже в воду – не раз наблюдал это. В термах сидят часами местные гиды и моются. Чтобы прогреть «убитые» дизельные движки всю ночь заводят и гоняют на разных оборотах, хорошо хоть холостых. Постоянно кто-то куда-то уезжает, приезжает. Дурдом!!! В домике спать неуютно, там две комнаты, совсем аскетичные, так что приготовьте палатку. В идеале, иметь их две, чтобы одна всегда была в окрестностях Лагуны Верде.
По мне, так даже лучше ставить палатку рядом с лагерем «7 Вершин», там тише и значительно чище. Выше я рассказывал о том, что у «7 Вершин» есть свой базовый лагерь, где можно арендовать палатку и сопутствующий сервис. Были у коллег в гостях, встретили Ксюшу Котляр, потрещали за жизнь, горы. Одно «НО», лагерь расположен довольно далеко от асфальта, можно буксануть, песочек там очень мягкий. И если вниз к лагерю скатываться, то еще ничего, а вот обратно – довольно сложно. Впрочем, плохая дорога – это как фильтр для отсеивания лишних. Природа работает, не забалуешь.
Помимо природы, есть еще природное везение. Только мы могли посреди огромной пустыни словить передним колесом гвоздь. Зашел он глубоко, поэтому обнаружили мы это только к концу дня, когда визуально стала видна разница крена автомобиля, припаркованного на ровной площадке. Надеясь на чудо, что это давление, мы подкачали колесо максимально до 3,5 атмосфер и приготовились ждать. Что тут говорить, рано утром я уже менял колесо на запаску. На высоте 4300 метров это делать крайне интересно ))).
Но это было утром, а ночь, как известно, прошла ужасно. Палатка наша стояла рядом с припаркованным джипом одной из коммерческих групп чилийской фирмы. Гиды там были хамоваты, даже высказались против размещения нашей палатки рядом, мол, тут все наше. Но видя нашу решительность и довольно спокойное общение на их родном испанском языке – успокоились. Однако, у них свой график и ночью они отвозили группу восходителей на маршрут Сан-Франциско. Не знаю, откуда эта маниакальное желание прогревать машины при температуре воздуха около -5 градусов по Цельсию, но видимо, для Чили – это как для нас минус 20, а потому за 30 минут до выезда машины начали прогревать.
Никто не подумал, разумеется, что рядом палатки. Люди спят – это вообще по боку, но вот то, что дизельные выхлопы окутывают лагерь, низкой влажностью и разреженным воздухом (все-таки ж 4328 м. над уровнем моря) прибивая к земле. Я проснулся очень вовремя. Еле разлепил глаза и понял, что это не сонный муар – это дым выхлопов в палатке, да настолько плотный, что еще пару минут – и я мог бы не проснуться.
Вылез из палатки и попросил отогнать или заглушить машину. Ага, конечно! Водителя на месте не было, а сонные пассажиры проблеяли, что не знают, куда он ушел. Я направился к водительской двери, стремясь разобраться с зажиганием и заглушить авто, но не успел, водитель нарисовался с другой стороны. Я выложил все, что думал по поводу него самого, его компании, тех, кто его произвел на свет и, в целом, про Чили, чилийских гидов и чилийских мозг. Мы немного повздорили, если вообще как-то можно «вздорить» на смеси испанского и матерного русского с сонным человеком из палатки, в пуховике на голое тело и в трусах (что было под рукой, то и одел!).
Ночь была испорчена, утро началось с головной боли и дальнейших разбирательствах с чилийскими гидами, которым я предложил припарковать мой джип под дверь их огромной столовой палатки и угостить дизелем от фирмы Nissan. До драки не дошло, но поругались мы крепко. Дальше был завтрак, замена колеса и дорога обратно с Копиапо, т.к. без запаски кататься по перди Атакамы я не решался.
Вернуться в Копиапо, в принципе, мы планировали. Пополнить запасы мяса, свежего хлеба. Холодильника мы не возили, поэтому в длительное хранение брать даже вакуумные упаковки было довольно опасно. Испорченные продукты на высоте – не самый лучший способ для акклиматизации. И хотя на 5000 и выше всегда можно найти прохладное местечко, до 5000 еще надо было добраться.
Но данное возвращение было техническим. Поломка была устранена только на следующий день. Учитывая длительный перегон, долгий сон на уровне моря, а также чудесный ужин со стейком и красным вином наше «завтра пораньше» началось сильно после полудня, в результате чего, добрались мы до приюта Refugio №1 (4530 м.) только к вечеру.
Да, могу смело рекомендовать уютную квартирку в Копиапо – Atacama Valley 03. Прекрасный район, хорошие магазины рядом. Дороговато, как и все в Чили, но если напрямую через агента, без букинг.ком, то можно день-другой торгмознуть. Есть стиралка, есть где сушить и перебирать вещи. Даю контакт. +56 9 8690 4 4151 – ватсап.
День 5. И снова дорога. Снова пустыни, снова нет ни одной машины. Альпаки гуляют, орлы летают, асфальт пожирается залатанным колесом. Снова пограничный пункт. Мы заранее делали разрешение. Лучше его распечатать. При первом пересечении границы, когда мы еще не знали, что можно проезжать, не останавливаться, если не нужен штамп в паспорт, что выехал из Чили. При этом, если другие машины мешают проезду через границу, то сбоку можно объехать, снять цепочку и на глазах всех пограничников проехать. Раз надо, то надо! Кто же будет сомневаться? Так вот, лучше распечатать, в нескольких экземплярах. Чилийские пограничники очень любят красивые бумажки ))) Я бы советовал первый раз все-таки «светануть» и себя и разрешение, а уже последующие проезжать так. www.difrol.cl – тут все просто оформляется.
День 6. Начался в новом для нас месте. Про этот приют мы не знали. Находится он как раз по дороге к Охосу. Приют выглядит заброшенным. Часть крыши сорвана ветром, листы громыхают, деревянная конструкция ходит ходуном, ветра там такие, что чувствуешь себя Элли в фургончике, а ночами, когда ветер завывает, скрипит и стонет все, что только может в этом домике, снимать фильмы ужасов можно без монтажа.
Но все-таки, там тепло, вполне комфортно, да и спать на кроватях удобней, т.к. не надо расставлять на адовом ветру палатку. Отметил приют на карте. Рядом множество вершин и маршрутов. Даже выше 6000 м. По идее, если использовать приют как базу, то можно не пересекаться с основной массой людей, не подниматься на «стандартные» вершины, а выполнить программу акклиматизации на «домашние» вулканы. Идея не моя, подсказал коллега-гид, который вел группу на Охос и именно таким образом построил систему акклиматизации для участников. Я бы взял на заметку. Идея интересная. Больше комфорта, базовый лагерь. Какая-никакая, а крыша над головой. Словом, удобней, чем на Лагуне Верде.
Мы выспались. Ранний подъем, в 7-30 выезжаем в сторону базового лагеря Охос-дель-Саладо. До 5250 м. чуть не доехали. По вертикали всего 50 м. Очень глубокий песок. Вязнем. Собрали рюкзаки, пошли пешком. За 30 минут дошли до лагеря. Разместились в старом домике. Кровать там одна, но мест для приготовления пищи много и столы есть.
Второй домик был занят. В нем ночевали во второй день. Он комфортный. Вдвоем было вообще супер. Хотя в эту аварийную хижину запросто влезет 8-10 человек. Есть радиостанция, рабочая. Вообще, во всех приютах есть действующий передатчик.
Домик – приют весь разрисован и обклеен фотографиями. Нашел знакомые фамилии. Порадовался и вспомнил коллег.
На одном фото – дама на фоне маленького Nissan Note. Нахмурил лоб. Почесал затылок. Ухмыльнулся. Решил вернуться за машиной. Спустили до 2 атмосфер колеса и, бешено крутя рулем в обе стороны, прорвались таки через гущу песчаных барханов. Главное – не бояться!
Прогулялись на 200 м. выше по тропе, вышли на небольшой уступ. Красота!
День 7. Начался с заброски пешком части груза до Лагеря Техос (5837 м.), т.к. на машине мы туда не рискнули сунуться, дорога уж больно крута – много песка и камней. Нам хватило 15 км. бездорожья до базового лагеря Охос-дель-Саладо. Все-таки у нас не совсем «заряженный» джип.
Но и, в целом, как и говорил – я сторонник старой, доброй, а главное – проверенной традиции восхождения и акклиматизации ногами и под рюкзаком. Взяли воду, продукты, газ – все то, что даже если не пойдем, можно оставить другим участникам восхождений. Личное снаряжение понесем уже в день штурма.
Что сказать про заброску? Нормально дошли. Подъем не сложный. Чуть крутоват в первых шагах, ну, так оно и понятно, всегда первые шаги даются сложнее.
На 5837 м. стоит шикарный приют, даже лучше, чем нижний. 6 мест под ночевку, да и на полу можно разместиться. Есть место для туалета, если на улице совсем холодно. Просматривается тропа – маршрут на вершину.
Спуск в лагерь Охос-дель-Саладо (5250 м.) не занял много времени, а вот ночью стало как-то холодать. Под утро мороз был -10 градусов, была даже мысль вытащить теплый спальник, но сон одолел, все-таки 5000 над уровнем моря, грех прерывать хороший сон.
День 8. Собрали вещи, завели нашу «ласточку» и поехали обратно в Refugio №1 (4530 м.), понравилось нам там, в одиночестве. Дороги «до», а стало быть и «от» лагеря Охос-дель-Саладо (5250 м.) две – каменная и песчаная. Вторую не рекомендуют использовать при снежных условиях. Каменную мы не проверяли, не знаем.
Песчаную проехали 3 раза туда/обратно, могу по опыту сказать, что простой джип 4х4, даже без подключения пониженной и блокировки дифференциала спокойно там пройдет при спущенных до 2 атмосфер колесах. Важно иметь навык вождения по песку и бездорожью «каменной» пустыни. Пониженная в нескольких местах была использована, но исключительно, чтобы попробовать. На обратном пути просто забыл включить, т.к. не вспомнил, что именно перед конкретным препятствием использовал.
Почти весь день отдыхали. Вкусно обедали, играли в карты и читали книги, отгадывали кроссворды. Погулять не удалось. Ветер был столь сильный, что по нужде приходилось ходить за стены разрушенного почти до фундамента старого домика пограничников.
День 9. Ранний подъем. Доезжаем до Лагуна Верде. Выход на маршрут к вершине Mulas Muertas. Дорога идет прямо от Лагуны. Сперва – довольно крутая тропа, очень много песка, ноги скользят. Но потом, где-то через 30-40 минут, тропа становится более пологой, плавной и начинает «скользить» по холмам. До 5000 м. поднялись довольно уверенно и быстро.
Следующие 500 м., а цель была именно набрать 1000 м. по отношению к месту ночевки, чтобы закрепиться на высоте Эльбруса и спокойно чувствовать себя в базовом лагере Охоса, дались уже сложнее, но подниматься в одиночестве всегда приятно, да и весь световой день был у нас в запасе. Мы не торопились. Выходили мы на все маршруты в 7-30 утра и всегда к обеду были в лагере.
Самое позднее возвращение было в 16-00. Было это возращение как раз на следующий день, когда была взята вершина Сан-Франциско (6016 м.), но обо всем по порядку, надо сперва спуститься с Mulas Muertas, а то мы и правда, как два «дохлых» мула уже тащимся, второй час пошел, а все вниз идем. Глотну энергетика от Iron Men и побегу дальше с новыми силами.
День 10. Светало, а мы уже мчались по трассе в сторону границы с Аргентиной. Когда подъехали с табличке – рассвело окончательно. Потряслись по бездорожью, взобрались по острым и скользким камням примерно до 4900 м., припарковались, обложили колеса машины камнями, и в традиционные 7-30 утра уже шкрябали палками по камням на встречу к вершине.
Мне лично очень понравился маршрут на Сан-Франциско. Очень размеренный, логичный, не сложный подъем. Есть маленький спуск, почти в самом начале трека, что, конечно, вызывает расстройство, особенно, когда понимаешь, что на обратном пути придется пройти несколько метров вверх уставшим.
Но вообще классное восхождение. Один из немногих в моей практике раз, когда ветер дул в спину, и не просто дул, а свистел за ушами, настолько быстро он меня подгонял. Временами, на остановках, просто «ложился» на него, отдыхал.
Основную часть маршрут идет траверсом с плавным набором вдоль холма.
Потом, поворачивает направо и тропа уводит в небольшое тихое, безветренное место, такую лагуну ))).
Перед последним участком на 5900 м. есть несколько укромных, спрятанных в камнях, площадок, где можно укрыться от ветра, отдохнуть, перекусить.
Дальше – поля кальгаспор.
И вершина.
День 11. Ничем особым не запомнился. Возвращаться в Копиапо было лениво, терять высоту не хотелось, сил хватало. Расположить палатку недалеко от Лагуна Верде было вынужденным решением, т.к. приют Refugio №1 (4530 м.) был занят несколькими группами восходителей, а нам он нравился именно за свою аутентичную тишину.
День 12. Переезд в лагерь Охос-дель-Саладо (5250 м.). Отдых, вторая заброска до Лагеря Техос (5837 м.). Естественно пешком.
До приюта Техос (5837 м.) идет две дороги – автомобильная и тропа. По тропе идти приятно, но потом очень много песка, тяжело, хотя и в тени каньона, но буксуешь, а потому лучше по автомобильной выйти чуть пораньше, по холодку, так сказать. По автомобильной дороге идти дольше, но легче, рекомендую использовать именно её, но по раннему времени суток, потому как солнце там, да еще и в сочетании с ветром сильно отнимает силы.
День 13. Выход на штурм вершины. Возвращение в лагерь Охос-дель-Саладо (5250 м.). Возвращение в Копиапо.
Такой вот альпи…автомобилизм в Чили ))
Leave a Reply