Перуанские дневники, март 2017 г.
Именно с поездки в Перу началось это приключение, которое в итоге растянулось на целый месяц и включило в себя три страны – Чили, Перу, Боливию. Отдельные заметки уже были опубликованы на сайте в режиме реального времени, так сказать, ежедневный отчет блогера в пути. Но данный материал более полный, отредактированный (по мере возможности), дополнен фотографиями и ссылками. Приятного прочтения!
Два часа до вылета. Два часа ночи. Символично. Аэропорт Майами полон народу в этот поздний час. Такое впечатление, что все летят со мной. Только ленивый не спросил, куда я лечу, недоверчиво покосившись на треккинговые штаны и ботинки. Оно и понятно, за окном +25, лето. Я сразу вспомнил персонажей Джерома – двух англичан в немецком захолустье, сошедших с поезда для прогулок по местным горам в середине июля. Они были в высоких горных ботинках, свитерах грубой вязки “под горло”, у одного из них, помимо бухты веревки на плече, в руках был альпеншток.
Аэропорт Майами. Помимо стандартных скамеек в зоне вылета установлены…кресла-качалки, а также специальные кабинки для мам и малышей. Внутри уютной капсулы столики для пеленания, кресло для кормления и набор необходимых аксессуаров типа памперсов, одноразовых простынок и т.п. Все магазины в столь поздний час уже закрыты. Пассажиры «распределились» между зоной вылета перед «гейтами» и салонами бизнес/первого класса.
Авиакомпания LAN заботливо предложила upgrade до бизнеса, усмотрев мою статусную карточку British Airways. Приятное начало. Лететь до Лимы 6 часов в бизнесе куда приятнее, чем в экономе, впрочем, учитывая уровень комфорта, который мне предстоит “хлебнуть” в ближайшее время в горах, не важно как и чем лететь. Странно, что багаж зарегистрировали только до Лимы, мол, надо перегрузить самому. А посадочный до Куско получил сразу. Когда летел обратно из Боливии через Лиму в Майами, то багаж сразу отправили в конечный пункт назначения, т.е. получается данное правило действует только на рейсах из США.
Итак, ключ на старт…обратный отсчет…полетели!
5 часов беспокойного сна, и я в Перу…
Короткая стыковка в Лиме. Я сознательно не останавливался в столице. Не хотелось. Уверен, город красивый, есть что посмотреть, но цель поездки – природа, горы. Однако, пришлось все-таки выйти в город, т.к. вход в терминал Domestic был через улицу.
Фото из архива Алексея
Жарко, влажно и пахнет океаном. Запах очень сильный, но совсем иной, не похож на Атлантическое побережье Майами. Хмурое небо сгущает краски предстоящего горного похода, однако, уже через 30 минут выглядывает солнце и становится ощутимо жарко. Знать бы раньше, что хмурое небо будет лучшей погодными декорациями в этом путешествии, и что знаменитый ураган Эль-Ниньо обрушит на мою голову все виды дождя, которые только можно себе представить, а также припорошит снежком и побьет градом. Именно из-за этого урагана, нанесшего огромные разрушения по всему Перу, мне прийдется в срочном порядке придумывать “пути отступления”, менять программу путешествия, импровизируя на ходу. Но обо всем по порядку…
Моим «экипированным» видом уже никто не интересуется. Здесь много «коллег по цеху»: то тут, то там в толпе мелькают рюкзаки, трекинговые палки «цокают» по асфальту, а с пыльных штанов опадают кусочки земли с троп горных перевалов. Большой, кипящий вокзал «рюкзачников».
Уже на подлете к Кузко открываются сногсшибательные виды заснеженных верхушек гор, тропинки трека, извилистые речки то и дело мелькают в облаках. Сердце бьется учащенно. Скоро, скоро, скоро. Ноги встанут на тропинку, прочувствуют все силу манящего их неизвестного мира перевалов и вершин, и понесут…Горы – это болезнь, это страсть, которую не возможно обуздать, потому как подчинить горы невозможно. Только спросить разрешения посмотреть, прикоснуться, ощутить. Быть наедине с горами – это несравнимое ни с чем чувство. И хотя любители дайвинга или неба скажут свое веское слово в противовес моим наглым заявлениям, останусь при своей любви. Любви к горам.
Поход предполагался в одиночку, но, практически в последний момент, один мой хороший товарищ решил составить мне компанию. Алексей планировал поездку в Непал, обратился с вопросами по трекингу в Гималаях. Узнав о моих планах на горы Латинской Америки, загорелся идеей и оставил Азию на осень, решив, что горы – они же каменные, стоят сотни лет, подождут его Гималаи. Впрочем, и Анды подождали бы, но вдвоем все-таки веселее 🙂
Алексей прилетал этим же днем, но позже. Мой ранний прилет в Куско позволял мне разрулить некоторые организационные моменты, уточнить расписание автобусов, закупить газ для горелки и провести рекогносцировку местности на предмет ресторанов, баров и клубов…т.е. нет 🙂 я хотел сказать музеев, старинных церквей, исторических достопримечательностей, сохранившихся еще с эпохи инков 🙂
Поселился в Samai Wasi Hostel I. Выбор пал случайно. Посмотрел цены на booking.com, отзывы, расположение. Алексей сделал аналогичный research. Потом сравнили. Заодно узнали совпадаете ли вы с попутчиком 🙂 В общем, не прогадали. Хорошее место. Черкнул им пару слов, что прилечу утром, прошу раннего заселения, а они в ответ, мол, очень рады, приезжайте, мы вас и в аэропорту бесплатно встретим. Такие вот душевные ребята.
Самым большим плюсом отеля является его расположение. Недалеко от Q’enco, можно легко дойти пешком. Чуть дальше, в горку, но также в пешей доступности Sacsayhuaman и Cristo Blanco. Но самое главное – отель расположен на пару метров ниже Mirador de San Blas – одной из самых известных смотровых площадок Куско. Надо ли говорить, что вид с террасы отеля открывается умопомрачительный. За этот вид, быстрый интернет и включенные завтраки, а также бесплатный трансфер из аэропорта, я готов им простить мизерные комнаты, страшный санузел и убитые кровати. Кроме того, каждому постояльцу полагалась литровая банка листьев коки в качестве ежедневного рациона. Можно было заваривать сколько угодно, пользоваться холодильником и оборудованной кухней. 30 баксов за ночь за DBL.
По итогам первого дня, как мне показалось, посмотрел много. И это учитывая высоту, на которой находится Куско. Горняшка не беспокоит, отдышка тоже. Такое впечатление, что родится здесь. Старался больше пить, преимущественно чай с листьями коки. Этот «лавровый лист» (а на вид листья коки именно такие, только запах совсем другой) помогает, как меня уверяли местные жители от всего на свете. И даже если горняшка не беспокоит, все-равно лучше пить Mate Coca и будешь ты здоровым и сильным. Мне вкус понравился. Набрал пакет листьев для в походной кухни из нашего ежедневного рациона в отеле и для сравнения купил из-под полы у владельца маленького продуктового магазина. Он долго предлагал мне различные варианты пакетированного «кока тэ», но не устоял перед моей настойчивостью, достал прямо из своего рюкзака кулек и отсыпал. Давай, доллар и хватит 🙂
На всякий случай приобрел в аптеке волшебные таблеточки – sarocha pills. Последний раз был в горах на таких высотах аж в прошлом декабре, в Марокко (рассказывал об этом в блоге, прочитать можно ЗДЕСЬ). Поэтому лишняя поддержка организму не помешает. Не известно, как там дальше дело пойдет, вдруг, организм решит «шалить». Стоят таблетки везде по-разному. В Куско вообще недели не хватит, чтобы изучить весь ценовой диапазон того или иного товара. Мне попадались цены от 25 до 47 перуанских солей. Ниже 25 цены не нашел, но купил за 36 🙂 т.к. не сразу просек «полное отсутствие регулирования цен». Аналогично был разброс цен на газовые баллоны – от 22 до 29 за маленький, и от 40 до 56 за большой. Ну, и в довершение, курс в обменных пунктах явно берется с потолка. Самый высокий, что нашел был 3,25. Оплата по рублевой карте в пересчете через кросс-курс вышла по 3,30. Банкоматы пока не проверял. Курс в обменных пунктах аэропорта Лимы и Куско был 3,11 перуанских песо за доллар. После активного использования газовой горелки на разных высотах, вплоть до 5500 м., могу сказать, что газ продается качественный, одного маленького баллона хватило на 25 л. воды. Горелка MSR Reactor.
Ну, пора уже закончить технические подробности. Итак, каким же я увидел Куско в свой первый день? Какие заметки набросал я в блокноте, пока гулял по этому интересному городу? Честно признаюсь, не ожидал такого позитивного и эмоционального настроения. Сколько не представлял себе Куско, сколько не читал до поездки отчетов, путеводителей и статей, ни разу не угадал. Мне очень понравился город, несмотря на адскую планировку улиц, сумасшедшее движение, отсутствие тротуаров, в целом, запущенность некоторых районов, ну, и толпы туристов. И это ведь низкий сезон! На обратном пути, в апреле, было на порядок больше народу. А пока всех еще не смыл Эль-Ниньо 🙂
Пока приземлялись, пока ехали от аэропорта по пригородам, Куско совсем не соответствовал нарисованному в голове образу «затерянного среди гор древнему городу, дома которого, сплошь покрытые красной черепицей, держатся еще на фундаментах времен Инкской Империи». Пригороды и фавелы Куско напомнили Непал 🙂 Впрочем, аэропорт находится близко от города, и уже скоро открывается “тот самый образ”. С первых поворотов узких улиц с каменной брусчаткой ты не перестаешь вращать головой на 360 градусов, улыбаться и про себя восторженно присвистывать “Ух, ты!”.
А стоило только выйти на балкон нашего отеля Samai Wasi Hostel I, увидеть всю эту величественную красоту, я понял, как я сильно заблуждался. Дома словно проросли на холмах долины, на горных склонах. Старинные церкви возвышаются над «красным черепичным ковром», слегка доминируя своим коричневым песчаником, как бы показывая, кто здесь главный. Не хватает позолоченных куполов, они бы так ослепительно сверкали на солнце, которое целый день освещает долину и город Куско.
Фото из архива Алексея
Город на удивление зеленый. Парки, скверики, бульвары, клумбы и деревья. Помимо естественной природной зелени, в центре пестрят зеленые жилетки туристической полиции. Столько служителей порядка я видел, пожалуй, только в бразильской Пипе. Патрульные машину, полицейские мотоциклы, регулировщики движения и отдельные бригады стражей порядка, которые гоняют бомжей и попрошаек с центральных улиц, и площадей.
Круглые сутки, замирая лишь на мгновение, пропуская через свои мостовые толпы людей бурлит и кричит центральная Plaza de Armas. Очень красивое место.
Можно просто сидеть на ступеньках Cathedral of Cusco и наблюдать за этим сумасшедшим пестрым муравейником.
А можно сесть в самом парке, на лавочку, рядом с колоритными местными бабушками и дедушками, греющими на солнышке свои морщинистые индейские лица. Народ кечуа очень похож на индейцев из тех самых фильмов с Гойко Митичем в главной роли, что мы когда-то смотрели в Советском Союзе, только тут они настоящие. Как и в любой латиноамериканской стране, центральная площадь – это, прежде всего, место общения, место созерцания жизни. Стоит только присесть на лавочку и любопытные завсегдатаи начнут с тобой разговор. Несмотря на свой смуглый цвет лица, все-таки я тут “блондин” 🙂 Да и акцент выдает меня с головой. Но тем больше ко мне интереса. Как всегда, интересующиеся делятся на две категории: первые – хотят мне что-то продать, вторым ужасно интересно пообщаться с иностранцем. Продавцы довольно быстро теряют ко мне интерес, и я погружаюсь в беседу. Дети разных возрастов, а они – самая любопытная аудитория – обступив меня плотным кольцом, изучают меня, смеются, улыбаются, вспоминают разные слова на английском языке или помогают мне вспомнить испанские. Никто не просит денег, не клянчит сладостей, хотя, я читал, юные попрошайки здесь не редкость.
Персонажи, лица, одежды, взгляды, походка – все просто завораживает. Я никогда, ни в одной стране мира не видел столько интересных типажей местных жителей. Они такие же необычные, как и их город. Еще бы, по одной из легенд основателем города является первый инка – Манко Капак. В переводе с языка кечуя, Куско означает Пуп Земли, Центр Мира. Очень смелое заявление, но кто знает, что тут на самом деле было до испанцев, пока войска Франциско Писарро не навели тут свои порядки «конкистадорщины».
Гулять по центру Куско можно целый день напролет. Узкие, кривые, мощеные улочки, каменные коридоры, бесконечные, уходящие в небо каменные лестницы. Полное отсутствие градостроительной идеи, все налеплено, нагромождено, но еще не перешло в стадию “фавелы”. Понятно, что в Куско есть бедные районы, но едва ли туда интересно ходить. А вот центр города, близлежащие кварталы – это восторг. Бродить через этот неупорядоченный лабиринт, вдыхать на удивление свежий воздух, прикасаться к настоящей истории.
А уж кого только не встретишь здесь! И тусовки европейских хиппи, правда, уже на грани маргинальной жизни, а некоторые и за гранью, и уличные музыканты, облюбовавшие каждый каменный карман или уголок на основных пешеходных маршрутах туристов. А эти местные школьники или студенты, одетые в уникальную униформу своей школы! Ну и самое яркое впечатление – это аутентичный народ кечуа. Удивительные бабушки в шляпах –котелках, прогуливают своих альпак по улицам города, грозят пальцем, чтобы ты их не фотографировал, или кричат «иди сфоткаемся», естественно, за небольшой бакшиш.
Поднялся к Mirador de San Blas. Вид на город отсюда восхищает. Рядом работает ресторан Limbo. С видом на город. Завтра планируем прогулялся чуть выше по другим смотровым площадкам, в особенности к Cristo Blanco, т.к. учитывая расположение холма, как раз за него заходит солнце, а значит город в последних лучах заходящего солнца будет удивительно красиво освещен.
В музеи не заходил. Оставил на завтрашний день, т.к. по прогнозу обещали дождь. Приобрел boleto turistico – единый билет на посещение основных достопримечательностей Куско и окрестностей. Стоимость (130 солей на 10 дней) по моему скромному мнению, зашкаливает, но однозначно позволяет сэкономить, особенно при осмотре различных памятников долины Инков. К сожалению, билет не включает в себя ряд достопримечательностей, которые действительно можно отнести к культурному наследию региона. Доплачивать приходится постоянно. Но можно купить еще один билет boleto religioso, правда, предполагается, что ты действительно являешься религиозным деятелем, но не знаю, кто это проверят.
18-00 на часах. Время нашей встречи с Алексеем в отеле. Он уже должен прилететь и добраться до города. На сегодня активностей не планируется больше. Только ужин и отдыхать.
Пару слов про инфраструктуру, ужины, обеды и т.п. Что понравилось, кухня очень разнообразна и готовят хорошо. По-домашнему. Много различных соусов. Например, сегодня отведал свежайшего Чимичури или генуэсского песто, как его еще иногда называют. Попробовал Чича Морада – свежевыжатый сок Черной кукурузы. Напомнил вишневый сок, хотя маис чувствовался. Очень понравилось! Местное авокадо стоит попробовать. Нежнейшее…Хотя и подают его, почему-то маленькими порциями.
Город очень туристический. Огромное количество турагентств, магазинов с туристическим снаряжением, обменных пунктов и сувенирных лавок. Мне совершенно не понятно, как они конкурировать умудряются, но, самое главное, как во всем этом многообразии можно выбрать что-то действительно качественное. Хитрые добродушные улыбки продавцов моментально наводят на соответствующие мысли. Приходится тратить много времени на сравнение предложений разных агентств, и в разных районах города, чтобы понять более-менее истинную цены того или иного сервиса. И хотя я не пользуюсь услугами туристических агентств (только если это действительно дешевле, удобней и иного выбора нет), иногда бывает нужно получить информацию, так сказать, из первых рук. Например, узнать стоимость трансфера или свежую информацию о режиме работы того или иного музей и т.п.
Аналогичная ситуация обстоит и с общепитом. Иной регион Европы, какой-нибудь раскрученный приморский город может спокойно уступать в разнообразии и качестве ресторанов и баров. Выбор колоссальный. При этом, есть и бюджетные заведения, местного, скромного пошива. Это понятно. Но есть и большое количество качественных (ремонт, дизайн) заведений европейского уровня. Эту же высокую планку держат и отели. При всем богатстве выбора мест ночлега, нельзя сказать, что инфраструктура города ориентирован в основном на бэкпэкеров, хостели и бюджетные дормы. Попадаются такие “оазисы люкса” со швейцарами и охраной, что хочется, если не сфотографировать, то хотя бы просто побывать в красивых клуатрах или сфотографироваться на фоне фешенебельного фасада. Это повсеместно. Это стильно. Это удивляет.
Фото из архива Алексея
Мой попутчик был голоден с дороги, поэтому мы быстренько собрались и отправились в пучину мучительного выбора заведения для ужина. Выбор пал на Rest El Messon. Привлекло хорошее Set menu по 35 песо, включая Pisco Sur (маленький бокал) и живая музыка. Хорошее обслуживание. Интересное меню. Большие порции Pisco Sur, хоть и по 6 USD за бокал, но приготовлены на 5 с плюсом. Бармен – молодец. С чаевыми нагрели. Списали с карты при оплате, хотя я отказался, сказав, что оставлю наличными. Пришла смс-ка. Несмотря на туристическую направленность заведения, было все вполне вкусно. Прогулявшись по ночному городу, немного запыхавшись и промокнув под дождем, вернулись в отель. Попили чай с листиками коки на веранде нашего отеля и пошли спать.
В комнате похолодало ощутимо. Стены конечно не покрывались инеем, врать не стану, но идея залезть в спальник все-таки на ум пришла, подгоняемая холодом ночи. Дело еще в том, что одна из стен комнаты нашего отеля была аутентичная, каменной кладки. Отель расположен на террасах, т.е. фактически был «прилеплен» к скале.
Пока возился с фонариком во тьме, усмотрел стопку одеял. Раньше я был уверен, что это ковры, половицы, и даже не обратил на них внимание. Теперь же ситуация заставила меня иначе взглянуть на это «произведение» местного текстильного производства. Оказалось, что это толстенные одеяла из альпаки или викуньи (кто из различит). Что же, стейк мы попробовали из альпаки, теперь пора «попробовать» шерсть. Приблизительно с этими мыслями я и заснул, придавленный двумя тяжелеными «шкурами», постепенно согреваясь, забывая про шумящий в щелях ветер и вой собак в городе.
Утром обещали дождь, но уже в 7 утра «включили» солнце. Правильно я вчера пару Pisco Sur навернул 🙂 задобрили природу. Спасибо великому Инке!
Сегодня был восхитительный день. Солнечный, теплый, но при этом не жаркий. Уже с 9 утра погода позволила гулять в футболке. Первым делом, после завтрака в отеле, мы отправились на местный рынок – Mercado de San Blas. Очень замечательное место и, кстати, популярно среди туристов, преимущественно из состава той самой “почти маргинальной” молодежи, о которой уже упоминал.
Популярно это место тем, что здесь можно вкусно позавтракать, а также в изобилии купить всевозможные фрукты. Цены смешные, фрукты – свежайшие! Хозяйки фруктовых павильонов с удовольствием приготовят вам свежевыжатого сока и простейший завтрак.
Вообще, как оказалось, в Куско очень много вкусных фруктов, ну и соответственно не меньше фруктовых соков аналогичного вкусного качества. В одном из ресторанов городка Писак выбор свежевыжатых соков был на целую страницу меню. На рынке можно встретить массу колоритных персонажей, понаблюдать за жизнью местного населения, попрактиковать свой испанский, ну и сделать несколько фото 🙂 И завтрак, и фрукты и уроки испанского могли продолжаться довольно долго, т.к. Mercado de San Blas – место действительно колоритное и уютное, но наш путь лежал в Pisaq.
От рынка до остановки collectivo – так здесь называют маршрутное такси, всего 7 минут ходьбы через пыльные однообразные районы, не входящие в классическую “зону туристико”. Улица Puputi, 4 соля за поездку за каждого, 40 минут и мы в Писаке. Маршрутка идет до Urubamba, но делает остановку в Pisaq. Впрочем, можно выйти в любой точке маршрута по требованию. Остановят без проблем, даже посреди перекрестка. Этой же маршруткой можно добраться до основных достопримечательностей пригорода Куско, таких как, например, Sacsayhuaman или Tambochay, что мы и сделали на обратном пути из Pisaq.
Единственный минус маршрутки по сравнению с автобусом – это отсутствие как такого обязательного графика работы. Водитель ждет, когда наполнится салон пассажирами, а если этого не происходит, то по дороге останавливается в местах наибольшего скопления потенциальных “клиентов” и заманивает их поехать вместе 🙂
Теряется время, но правда потом, как это часто бывает при авиаперелетах, пилот нагоняет упущенное время. Водители местных маршруток – прирожденные пилоты. Им гонять на высоте 4000 метров, по встречной полосе, перед крутым “слепым” поворотом – обычное дело. Ну, а мы только начинали этот длинный, тернистый путь приобретения высокогорного опыта в Перу. Впрочем, нам понравилось!
Итак, добрались до города Pisaq, где расположена древняя крепость Инков. Многие, кто приезжает в Писак ограничиваются только той частью археологического комплекса, что расположена вблизи дороги, т.е. доступна на автомобиле.
Фото из архива Алексея
Расстояние в 10 километров от центра города до комплекса стоит 20 песо на такси (за всю машину, вне зависимости от количества пассажиров) в одну сторону. Однако, в горах еще Инками проложено множество троп, которые теперь используется в качестве туристических пешеходных маршрутов.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
В среднем, пройти так называемое “кольцо” по древнему городу Инков занимает не менее 3 часов. Не все тропы маркированы, поэтому можно не ограничиваться классическими маршрутами, а полноценно походить по окрестным холмам и каменным террасам.
Для лучше акклиматизации и разминки мы не стали кататься на такси, а пройдя через город насквозь, миновав центральную площадь и рынок, вышли к началу пешеходного маршрута. Карту трека можно взять в туристическом бюро, расположенном на Plaza de Armas.
С самого начала выхода на маршрут вас ожидает небольшой подъем и пункт проверки (оплаты) билетов. Там можно также купить boleto turistico.
Гуляли мы долго. Маршрут был случайным – шли, куда хотелось, в том числе, оврагами и давно не хожеными тропами. В итоге прошли а день порядка 10 километров. Очень красивые места, невероятные строения Инкской цивилизации, потрясающие виды и полезная разминка перед предстоящим походом в горы. Сейчас, когда пишу эти строки, листаю фотографии, сравниваю Мачу-Пикчу и Писак, отдаю последнему предпочтение. Конечно, Город Солнца поражает, но Писак, благодаря своей меньшей раскрученности и длинным пешеходным маршрутам сохранил энергетику и аутентичность. И мне показалось, что в Писаке более живописная природа.
Фото из архива Алексея
Провели в трекинге по Pisaq почти весь день. Сделали пару небольших пикников, т.к. термосы с чаем и “легкий перекус” взяли с собой. Народу на треке не много. Повторюсь, что основная масса туристов приезжает на автобусах посмотреть террасы и может быть еще крепость Qantus Raqay, но дальше изучать этот удивительный комплекс мало кто решается. Долго, тяжелые подъемы и т.п. К тому же, там хороший перепад высот. Но я всем рекомендую ознакомление с Pisaq именно пешим маршрутом от центральной площади города.
Фото из архива Алексея
Трекинговые палки будут не лишними. Воду обязательно брать с собой, хотя на маршруте есть искусственный акведук, водопровод, сохранившийся еще со времен хозяев этого места – Инков.
Вообще, надо сказать, что у Инков был хороший вкус, во всяком случае в части выбора мест для постройки крепостей и домов. Виды на долину и окрестные ущелья просто ошеломляет.
Фото из архива Алексея
На обратном пути зашли перекусить. Небольшой ресторанчик Mullu на центральной площади города. Цены подстать расположению, но кухня с претензией на авторскую. Вкусно и необычно. Особенно удались ребрышки альпаки под сладким соусом с сальсой. Заказали повторно, уж очень было вкусно. Уютно, хорошее обслуживание, есть неплохой выбор вин. Рекомендую.
Рынку сувениров, который занимает в Писаке площадь чуть ли не аналогичную грандиозным масштабам крепости Инков, мы тоже уделили время. Выбор сувениров, текстиля, камня и т.п. здесь больше чем в Куско, и цены ниже. Торгуются охотно.
Маршрутка collectivo отходит от того же места, где мы высадились по дороге “туда”. Ходит много разных минибасов, главное – уточнить, что едут в Куско. Опять по 4 соля на брата, но на это раз мы высадились на повороте к месту дислокации гарнизона “Сытый ястреб”. Именно так переводится с языка кечуа Sacsayhuaman. Место интересное, вход по “билету туристико”. Приезжать в Sacsayhuaman рекомендую после 16-00, т.к. солнце к этому времени уже начинает клониться к закату и от его мягкого, уставшего света вид на вытянувшийся в лощине Куско приобретает удивительные краски. Фотографам обязательно на заметку!
“Туристико” там и вправду очень много. Но несмотря на это, можно спокойно осмотреть постройки, в очередной раз удивиться уникальной кладке и мастерству архитекторов времен Инков, и просто отдохнуть в парке на мягкой зеленой траве. Кстати, многие так и делают. Расстилают подстилки, сидят, общаются, слушают музыку, наслаждаются видом.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Осмотрев Sacsayhuaman, поднялись к статуе Cristo Blanco, а потом вернулись к крепости и обошли её с другой стороны – там была обнаружена прекрасная смотровая площадка, совершенное отсутствие народа, удобные лавочки и безупречный вид на город.
Фото из архива Алексея
В отблесках последних лучей солнца показался ястреб. Он сделал круг над крестом, помахал нам на прощание крыльями и скрылся в серых тучах. Хороший знак для завершения хорошего дня!
Обратно до отеля спустились за 10 минут пешком, посмотрев по дороге еще один не туристический район города. Спалось крепко и сладко. На вечерние посиделки с чаем на веранде нас уже не хватило 🙂 Едва закончили планировать следующий день, завести будильники, чтобы не проспать первую маршрутку в Морай и…нас не стало.
Записи дорожных дневников…Вчера прошли 13 километров, сегодня чуть больше, почти 15. Последний маршрут получился спонтанно. Сбросили 600 метров, поднялись на 100. Большая часть трека проходила по грунтовой дороге. Почти постоянно вниз, но уклон простой, не сложный.
Утром, после завтрака, пешком дошли до остановки маршруток до Moray. Автовокзал Pavitos находится в 20 минутах ходьбы от нашего отеля. Прошли насквозь через центр Куско, в очередной раз восхищаясь красотой этого старинного города.
Цена на маршрутку 7 солей с человека. В дороге 40 минут. Высаживают на трассе, на повороте к городу Moray. Там же уже пасутся алчные таксисты. Хотят 20 солей до «секретной обсерватории Инков» – Maras. Пока торговались, подошли две девушки. Тоже хотят в Maras. Объединили усилия, доехали за 20 солей все вместе. Дорога – грунтовка, местами убитая. Ехали минут 20-30. В самом городе Moray делать совершенно нечего.
Вход на территорию археологического комплекса Maras также по boleto turistico. Пробили нам очередную дырочку в билете компостером и впустили на территорию. Водитель предложил нас подождать и за 15 солей отвезти обратно, где забирал, но мы отказались.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Maras – интересное место. Необычное. Космическое. Предположительно, здесь был крупный земледельческий центр Инков, а может и даже ПреИнков, более древнейшей цивилизации. Упоминая древних людей, также существует теория, что на месте Maras существовала уникальная обсерватория. Прогулка заняла не больше 30 минут. Слишком много туристов. Отдохнули в тенечке, перекусили кукурузой – здесь ее называют «чокла» и, кончено же, выпили мате с кокой. Термосы с этим чудесным напитком всегда с нами!
Посмотрели карту, сориентировались. Оказалось, что до знаменитых соляных копий – Salinas de Maras можно дойти двумя путями: обратно через Moray и далее, или же в обратном направлении, через Pichingoto. Последний вариант мне показался более авантюрным и интересным. Посовещались и пошли.
Фото из архива Алексея
Дорога простая. Сперва идет автомобильная грунтовка (за 3 часа мы встретили 2 машины, водитель второй даже спросил у нас, куда ведет эта дорога :), а потом простая пыльная тропинка, довольно широкая, со свежими следами от подков лошадей и шин мотоциклов.
С одной стороны, нас окружали горы, с другой – альпийские луга, холмы, долины и речушки. Где-то вдали ветер гнал свинцовые тучи, но стоило повернуть голову и перед твоим взором проносились легкие облачка на фоне яркого голубого неба. Солнце нещадно обжигало, холодный ветер не отставал от светила и тоже обжигал, но морозом. Было и холодно и жарко одновременно. Приходилось постоянно менять одежду, чтобы не замерзнуть и не сгореть.
В очередной раз остановился, чтобы снять флис и надеть пуховую жилетку, но тут же ветер перестал дуть и стало нестерпимо жарко. Пришлось пойти на крайние меры, надеть жилет просто поверх футболки. Будем загорать. После нескольких месяцев в Майами, кожа привыкла к солнцу и кремом я не мазался, а вот Алексей его просто забыл у нас в номере, за что и пострадал…частично 🙂 Родилась фраза «В Куско можно сгореть Кусками» 🙂
Несколько раз срезали путь, чтобы не петлять кругами по автомобильной трассе. Направление было понятным, склоны холмов вполне приемлемы для импровизированного спуска. Вокруг открывались потрясающие панорамы, ландшафты. Затвор фотоаппарата не переставал щелкать.
Так мы дошли до развилки, свернули на грунтовую дорогу и продолжили путь до того момента, как уперлись в речку. На другой её стороне был холм. Траверсом прослеживался подъем наверх. Вот он, посреди кадра.
Слева от этого холма, чуть вглубь ущелья виднелся городок Pichingoto. Можно было бы повернуть к нему и выйти к Salinas de Maras снизу, но мы решили рискнуть и обойти их справа и сверху.
Дорога привела нас…в тупик 🙂
На окраине огорода, который активно поливался автоматическими разбрызгивателями, мы обнаружили мотоцикл и…больше никого. Решили пробираться через заросли кактусов и прочих колючих кустарников вдоль реки, чтобы найти переправу на другую сторону. Нашли быстро, собственно, почти как раз напротив подъема наверх. Перекусили, отдохнули, выпили чаю. Кстати, для легкого перекуса и восстановления сил в этот поход предусмотрительно взяли с собой «набор для выживания» или «стратегический запас энергии». Это изобретение для солдат армии США. Называется MAYDAY. Один брикет содержит 10 батончиков, в сумме 3600 к/калорий, что соответствует 3 дневным нормам «подпитки организма» в экстренной ситуации. Очень вкусная штука. Питательный продукт. Мне вспомнился вкус печенья «Столичное», а Алексей придерживался версии «сухого чизкейка». Я всячески рекомендую иметь хотя бы один такой брикет в запасе в путешествии с палатками, в трекинге или однодневном походе. Можно делить плитки и использовать постепенно, в дополнение к основной еде. Стоит дорого, весит ооооочень много. Но такова цена безопасности здоровья.
Взошли на холм легко. Почти без отдышки. Плюс сто метров вверх. На плато нам открылся сумасшедший вид. Абсолютная пустота и свобода. Запахи трав и мяты, шелест сухостоя и колосьев пшеницы. Птицы, задремавшие было в густой траве или под кустами, нечаянно разбуженные нашей громкой походкой, вылетали с криками из своих укрытий и устремлялись ввысь, в голубое небо, где господствовал ветер, разгоняя облака или наоборот, собирая их в грозовые, дождевые тучи.
Еще несколько минут, и мы остановились как вкопанные на краю обрыва. Внизу, в глубоком ущелье разноцветного песчаника «плыли», словно гигантская соляная река, знаменитые Salinas de Maras.
Фото из архива Алексея
Начинаясь крупными белыми каскадами, сползая по крутым склонам гор, исчезая среди камней и тропической растительности, снова появившись, обрываясь террасами, поблескивая кристалликами соли – все это Salinas de Maras. Более 3000 соляных ванн и террас расположено здесь. Территория частная, каждый участок распределен между семьями и передается из поколения в поколение. Этот факт меня немного удивил, т.к. происхождение этих соляных копий и сам метод выпаривания соли приписывают людям, населявших эти земли за долго до Инков. Но, скорее всего, это все то же меркантильное стремление заработать. Вход платный, но мы «спустились с гор», в прямом и переносном смысле, поэтому никому ничего не платили.
Немного отдохнув и насладившись видом, начали спуск вниз в город Pichingoto, пройдя сквозь который, вышли через мост к трассе Ollantaytambo – Pisaq. Маршрут получился очень насыщенным, интересным, а главное – не типичным, не туристическим.
Купили в магазинчике пару бутылок Инка-кола, выпили и «тормознули крутейшее collectivo» 🙂 За 2 соля доехали до автовокзала Urubamba, где пересели на автобус и очень долго (3 часа с лишним), с постоянными остановками, добрались таки до нашего любимого Куско.
Фото из архива Алексея
Уже по опыту могу теперь рекомендовать или садиться на вокзале Урубамба на маршрутка до Писака, а там пересаживаться на маршрутку до Куско или же пройти еще километр от автовокзала до остановки collectivo a Cusco.
***
Гулял по Куско, перманентно заходил в разные туристические агентства и бюро туристической информации в поисках правды про знаменитый трек Inca Trail. Путеводитель LP строго предупреждает о необходимости получения специального разрешения, а также, что прохождение данного маршрута возможно исключительно в составе групп с гидом, мулами, поварами и прочими «сладостями» походной жизни. Однако, эти сладости обходятся в крупную сумму. В зависимости от сезона, продолжительности маршрута и «сладостей» любителям пеших маршрутов необходимо выложить от 400 до 800 долл. США. Так вот, попытка разрулить вопрос с турагентствами, в надежде найти понимание, что готовы заплатить официальный сбор за permit, который составляет около 108 долларов США (ежегодно индексируется властями), ни к чему не привели. Только в составе тура. Кроме того, государством жестко регламентированы квоты по объему туристов в этот регион, запись на пиковые даты начинается (и заканчивается) за полгода.
Если честно, я такого отношения не понимаю. Это, кстати, становится тенденцией треккинга. Знакомые ребята, вернувшись из Чили, рассказали о нововведении – запрете ставить палатки вне территорий refugio. Кто-то жаловался на неоправданно дорогое (1500 долл. США) восхождение на Килиманджаро, также исключительно под строгим руководством гидов и еще 10 человек тунеядцев, которые тебя просто «имеют» за счет чьего-то «мудрого» государственного решения.
Нет, я согласен платить за вход в национальные парки. В том же Непале, «вход» в Гималаи стоит недешево. Или, например, сборы за восхождение на вершину. Тоже странный момент. Нужны тебе гиды, инструкторы, сопровождение, оборудование – арендуй. Не нужны – плати за вход в парк, пусть и дорого, но решай все свои проблемы сам. Почему же нас (путешественников) не обязывают брать с собой спальный мешок или проще тогда уже запретить палатки. Живем только в домиках, горных отелях. Интересно, там вообще места будут на год вперед? В моем понимании, это исключительно жадный бизнес. И хорошо, что в Мире есть государства, которые на ставят своей целью поставить перед горными массивами будку с кассой и «грести бабло». И «бесплатная» природа еще существует в большом масштабе, как ей и положено. Может потому горы очень часто напоминают нам об этом своими «природными способами», но люди вообще не привыкли останавливаться.
С другой стороны, заборов нет 🙂 природа – она ничья, в глобальном смысле. Никто не мешает зайти, так сказать, со стороны. Едва ли по всей протяженности Inca Trail ходят патрули и проверяют наличие у тебя разрешения. Это же Латинская Америка! Можно было бы и рискнуть, в случае чего, претвориться «валенком», мол, ничего не знаю, не понимаю, и вообще заблудился. Денег, нет, только 10 долларов, могу пожертвовать на «восстановление мечетей».
Можно, но не хочется терять время на ненужные разборки, ведь наверняка найдется какой-нибудь «доброход» настучит, как в известном фильме «на хмыренка нашего накапал» в компетентные горные дружины. Ведь это бизнес. И если мы идем самостоятельно и не платим несчастным, безработным гидам, погонщикам мулов и кучке бездельников сумасшедших денег, уверен, большая часть которых оседает в карманах турагентств, то в глазах всех этих уважаемых граждан – мы не иначе, как злостные преступники. Хотя трек Inca Trail красивый и по дороге много всего интересного, да и виды, открывающиеся на Мачу-Пикчу, именно со стороны этого трека одни из самых потрясающих. Слышал и читал только положительные отзывы. В итоге, я побывал там. На самом конце маршрута Inca Trail, на той самой смотровой площадке, откуда открывается волшебный вид на весь комплекс Мачу-Пикчу. Рядом стоит табличка: “Проход дальше только с разрешением Inca Trail”. В принципе, чисто теоретически, с маленькими рюкзаками (т.к. с большими не пускают и на входе в Мачу-Пикчу заставляют сдавать багаж в камеру хранения) в летний сезон можно пройти Inca Trail со стороны Мачу-Пикчу и выйти на Салкантай трек, есть там тропинка, соединяющая эти две тропы. Уверен, что это можно сделать бесплатно. А если не ночевать в refugio, то и подавно, кто там тебя найдет 🙂 в горах.
Перуанские Анды, слава Богу, доступны для горных прогулок не только через Inca Trail. Мы решили пойти в сторону Мачу Пикчу через Салкантай.
Фото из архива Алексея
Оставив ненужные в походе вещи в камере хранения отеля, мы выдвинулись в путь. Первые шаги с нагруженными рюкзаками (по 15 кг у каждого + 2 литра воды) дались не легко в Куско, который построен таким образом, что все время надо куда-то взбираться, да еще и на высоте 3600 м. Или по лестницам, или по мостовым, но неизменно вверх. Через 1,5 километра дошли до остановки маршруток до деревни Mollepata. По дороге нас перехватил таксист, обещающий доставить нас с большим комфортом и быстрей на персональном автомобиле, всего за 20 солей с человека (маршрутка стоит 15 солей). Мы согласились. Погрузили рюкзаки в багажник его машины. Стоим ждем, когда уже поедем. Водитель куда-то пропал. Иду спрашивать других таксистов. Оказывается, он пошел искать еще 2 человек, чтобы полностью заполнить машину. В итоге находит одного. И тут начинается, что давайте по 30 солей, раз такое дело и нас только трое нашлось, что по дороге мы человека завезем в другое село и т.п. Расстроились, что потеряли время. Поблагодарили таксиста за очередной урок и не только испанского языка и пошли в сторону остановки маршрутного такси. Как раз оставалось 3 свободный места. 20 минут ожидания и последний желающий поехать до Mollepata найден.
Дорога совершенно ничем не примечательна. Остановились трижды: заправить дешевого бензина за городом (в Перу стоит 1 доллар за литр 92-го), оплатить проезд по платной дороге и немного постояли в пробке из-за ремонта. Через 1 час и 40 минут были в центре славного города Mollepata. Почему славного? Потому что, уже на въезде нас тормознул полицейский и попросил двух белых туристов (это понятное дело были мы) заплатить за въезд на территорию национального парка Салкантай. На мой вопрос, а если мы не на трек, а просто посмотреть ваш городок, мне тут же показали билет, на котором мелкими буквами значилось: «и Мойепата тоже». Оставив по 10 солей на восстановление мечетей или на что там оставляют в Мойепате, получив красивые билеты мы выгрузились из машины. Нас даже занесли в амбарную книгу, переписав данные паспортов и ФИО.
И вот, стоим мы два бравых треккера посреди центральной Plaza de Armas этого затрапезного во всех смыслах городка Мойепата и думаем, что нам делать дальше. Выхода три: найти маршрутку до Soraypampa – это место начала всех треков вокруг и около Салкантая; пройтись пешком по ничем не примечательной грунтовке 20 км до Soraypampa; или…Тут наши размышления были прерваны довольно вежливым таксистом, предложившем довести нас всего за 100 солей. Я еще переспросил, потому как удивился таким ценам. Да, такие в славном городке Мойепата порядки. Впрочем, оно и понятно. Ведь деваться некуда, маршрутка будет только завтра утром. Попутку поймать невозможно – мы не встретили ни одной встречной машины за 1,5 часа дороги до Soraypampa. В итоге нашли водителя, чуть дешевле, который согласился нас отвезти по цене городского транспорта в оба конца – 80 солей. Уточняли, все так и есть. Билет на collectivo стоит 20 солей в один конец.
Фото из архива Алексея
Дорога до Soraypampa наглухо убитая грунтовка, с ямами, дырами и лужами, размером с автомобиль. Средняя скорость 15-20 км в час. Виды с перевала открываются красивые, особенно с тех мест, где размыт край обрыва и нет ограждений. Ехали через джунгли, на высоте, на каком-то убитом фургоне, под латинские ритмы – как в кино, не хватало только джипа с автоматчиками и погони 🙂
Soraypampa оказалось очень приличным местом. Тут и гесты, и кемпинги и лошади на прокат. Базовый лагерь был оживлен, но не по поводу нашего приезда, а в связи с автобусом с китайскими туристами. Немного перекусив, отдохнув, выдвинулись на маршрут. Солнце прокладывало нам трек, а заснеженные вершины Nevado Salcantay и Тukarway радовали глаз. Они открылись нам всего не несколько минут, словно представились, поздоровались и снова скрылись в белом мраке тумана.
Учитывая, что на тропу мы вышли очень поздно, а темнеет в горах рано, решено было заночевать в ближайшем кемпинге, обозначенном на карте map with me, как Solkantaypampa, высота 4143 м.
Тропа от Soraypampa в сторону перевала Salcanaty идет с двух сторон реки, мы, интуитивно, выбрали левую и оказались правы.
Фото из архива Алексея
Через некоторое время мы подошли к кемпингу Solkantaypampa. Нашему взору престало страшное зрелище: одна открытая беседка, в середине которой была груда камней (предполагалось, что это место для палатки), а также загон для лошадей со стойлом под металлическим настилом и небольшой каменный домик, откуда тут же выползло 3 индейца кечуа и, отдавая перегаром, промолвили, что можно переночевать в домике за 20 солей с человека. Я спросил разрешение поставить палатку. Ответ был: 10 солей, но если есть чего выпить, тогда и 10 солей не нужно. В итоге, заплатили денег, поставили палатку, развернули походную кухню. Темнело. С последними лучами солнца в «кемпинг» заглянул очередной турист. Выяснив, что мы не претендуем на место в беседке, с удовольствием занял его. Не представляю, как он там бедолага ночевал, ибо ночью творилось с погодой такоооое, что я даже думал позвать его ночевать с нами.
Кстати, от этого места, еще в часе-полутора ходьбы есть более продвинутый кемпинг, с настоящими шалашами под палатки. Это, безусловно, спасает от дождя, и то, в случае, если дождь без ветра, т.к. шалаш без дверей. Ну и расположен этот кемпинг Suyroqocha на высоте 4480 м., а там снег, холод и вообще место очень страшное. Мы там побывали на следующий день, по дороге на перевал Abre de Salkantay – 4629 м.
Сразу после ужина залез в спальник и отключился. Все, батарейка кончилась. Но в горах быстро высыпаешься. Не прошло и 2 часов, как я сперва стал ворочаться, думая, что просто давно не спал в палатке, потом ворчал на Леху, который устроил разбор вещей и постоянно меня толкал, а потом я понял, что просто не могу больше спать. Все! Выспался!
Наступила долгая, нудная, тяжелая, длинная ночь…
Сперва, мы пытались убить время разговорами. Мол, под общий «бубнеж» оба и заснем. Проболтали часа два точно. Столько не разговаривали за всю поездку. Надо уже было засыпать, не иначе как. Посмотрел на часы. По-прежнему мы все еще были в этом дне! Словно, кто-то нарочно замедлили стрелки часов. Я не верил своим глазам, по ощущениям прошло не меньше 2 часов и уже давно должен был начаться следующий день.
А потом пошел дождь. Он лил так сильно, что казалось капли могут пробить крышу навеса, под которым стояла наша палатка. Смешиваясь с гулом горной реки, звуки дождя становились еще страшнее. Я чувствовал себя запертым в эмалированном ведре, в которое наливают из лейки воду и одновременно колотят по нему крышкой. Какой ужасный сон! Никак не получается заснуть! Тревожность нарастает пропорционально силе дождя. Этот дождь не успокаивает, в нем нет романтики ночных посиделок с девушкой в машине. Он будто хочет уничтожить нас, смыть, раздавить массой воды.
Дождь все лил и лил. Казалось, вот-вот и нас смоет в реку. Унесет вместе с палаткой. Я не выдержал такого напряжения и пошел на разведку. Вокруг было сухо – наш металлический навес прекрасно справлялся со своими «обязанностями». Вдруг, громыхнуло, посыпались камни где-то над головой, с характерным звуком сошла лавина. Грохот стоял такой, что даже дождь перестал исполнять главную партию и перешел в аккомпанемент. Ничего не было слышно, только перекатывались камни где-то наверху и шелестела мелкая щебенка. Из домика сторожа высунулись перепуганные физиономии местных алкоголиков. Они что-то кричали и показывали наверх. Из-за шума дождя и реки я не мог их отчетливо услышать, но суть понял: сошла лавина и может быть даже селевой поток. Только этого нам не хватало! И так заснуть не получается…
А потом повалил снег. Стало заметно холодней. В палатке температура упала до +10 градусов по Цельсию. Я прикрыл специальный карман для вентиляции и снова попытался уснуть. Но погода разошлась не на шутку. Ветер завывал и закидывал мокрый снег под навес, методично превращая нашу палатку в маленькую горную вершину. Не поленился, вылез на улицу и поставил дополнительные оттяжки для верхнего тента. Стало очень сыро и холодно, пришлось одеть теплые носки и глубже укутаться в спальный мешок. Но сон не шел…
Устал лежать, устал сидеть, не получается спать. В «штурмовой» палатке особо не разойтись. Лехе хорошо, он храпит и, видимо, смотрит красивые сны про горы. Он принял пару таблеточек от «горняшки» в сочетании с аспирином и лег спать. Первые признаки горной болезни одолевали его сегодня вечером, потому решили не тянуть и принять соответствующие меры. Я подумал, что мне тоже надо принять меры и полез в тамбур палатки за термосом и пакетиком с листьями коки, которым снабдили нас еще в отеле в Куско, так сказать, собрали в дорогу. Чай подействовал, тепло разлилось по телу. Скорей обратно в спальный мешок!
Проснулись мы одновременно. Эта сырая холодная ночь нас сильно потрепала. Оба были не выспавшиеся. За окном дождь все еще продолжал хозяйничать, но уже просто моросил. Собрали вещи, свернули палатку. Позавтракали вкусной сублимированной кашей. Все-таки «Гала-Гала» – отечественный производитель сублимированной пищи – большой молодец или большая 🙂
Вышли на тропу где-то около 7 утра. Правда, тропой назвать это сложно. Вообще, 80% троп на треке Салкантай – это просто русла рек. Большие, маленькие, глубокие, широкие или узкие – не важно. Вместо нормальной (пусть мокрой) тропы ты вынужден идти по мокрым камням и топи, через «сыпуху» и болота. Такой нерасчищенной тропы я не видел нигде на треккинговых маршрутах, разве, что в Марокко (писал от этом ЗДЕСЬ). Там тоже приходилось прыгать по камням. Ни одной ровной тропы.
Фото из архива Алексея
Идти по таким «тропам» крайне тяжело. Ты постоянно ищешь место, чтобы пройти, где меньше воды, где выступают большие камни, смотришь, чтобы не поскользнуться на мелкой гальке. Лавируешь между тоннами, кучами экскрементов лошадей и мулов. Реально, но на треке мы встречали больше копытных друзей человека, чем туристов 🙂 Люди перестали сами носить свои рюкзаки. Нанимают портеров, мулов, ходят в горы с организованными турами.
Фото из архива Алексея
Много встречали таких. Это их дело, не собираюсь никого отговаривать или переубеждать. Но стада нагруженных поклажей животных превращают и без того отвратительную, тяжелую тропу в месиво песка и глины. Ну, и, понятно дело, оставляют там не только следу от копыт. Удобрений там хватит на годы вперед. Сперва я пытался как-то обходить «мины», но потом, понял, что это бесполезно. Говно там везде! Даже на перевале, среди снегов и льдин.
Кстати, небольшая ремарка. Раз уж мы про говно заговорили. Очень хочется написать матом, но не стану. Люди, ау, очнитесь, вы что, охренели?! Вы у себя дома тоже гадите на пол? Вы мусор выбрасываете к себе в постель? Так почему же вы так относитесь к природе? Я был просто в шоке от того, какие кучи мусора валяются на местах стоянок для палаток. Не в организованных кемпингах, а просто самостийных площадках. Понравилось место, разбил лагерь, поставил палатку – не вопрос, но почему бы не убрать после себя? Обертки, пластиковые бутылки, упаковки от сублиматов и т.п. Весь чужой мусор мы, конечно, не собрали, но многое подобрали и потом урнировали в городе.
Итак, вернемся к нашему маршруту. От места ночевки на перевал, а точнее, сперва, на седловину, ведет две дороги. Одна – маркированная зелеными флажками, вторая – на противоположной стороне реки идет легким траверсом по склону, плавно поднимаясь. Условно, можно сказать, есть левая и правая тропа, соответственно, с левой и правой стороны реки. Левая тропа – жесткий и продолжительный подъем на 400 метров. Интересен потрясающими видами на долину, ущелье и заснеженные сопки гор. К сожалению, погода не сильно нам благоволила, и фотографий почти не получилось. На восхождение по левой тропе у нас ушел час. Туристические группы поднимались по правой тропе, она легче и комфортнее, хотя тоже пронизана ручьями, с завалами камней и грязи.
Фото из архива Алексея
В итоге обе тропы сходятся около Suyroqocha и далее идет одна дорога на перевал. Полтора часа нам потребовалось на восхождение до отметки 4629. Набор высоты 500 метров, подъем крутой, но терпимо. Однако, отсутствие нормальной тропы и здесь оказывает самое отрицательное значение. Очень сильно утяжеляет переход. Талый снег под ногами – каша, перемешанная с животными экскрементами и взбитая с грязью копытами мулов. Как сказал Алексей – это «Мулье местное» нам дорогу сделало такую, что и врагу не пожелаешь. И все это помножить на холод, снег с дождем и высоту. Но таки дошли 🙂
После перевала идет долгий, не прекращающийся ни на мгновение спуск в долину. Все по тем же самым размытым руслам реки. Ноги то и дело подворачиваются на скользких камнях, вода заливает ботинки, а уж сколько мы речек, ручейков, речушек, просто канав с водой перешли/ перепрыгнули/ перемахнули сосчитать невозможно. Я было начал, но на 5-м десятке сбился.
Сама долина – это огромное болото, все также взрыхлённое копытами животных. Сплошная, непроходимая топь и грязь. Фарватер приходится прорабатывать в моменте ходьбы, часто делая крюки или возвращаясь. Долго плутаешь по «островкам» более-менее сухих камней и травы, прыгаешь, промокаешь, пачкаешься грязью. Представьте себе, чтобы случилось с городской или парковой лужайкой, если бы в ливень на нее вышли играть в конное поло. Так все и тянется до самой Collipapampa: грязь, месиво, вода, сыпуха, камни. И стада лошадей и мулов.
Устроили «дневочку», перекусили, сварили сублимированный борщ 🙂 Полежали на солнышке и двинулись в путь в Collipapampa. Там планировали поселиться в кемпинг и отдохнуть перед завтрашним броском в сторону Мачу-Пикчу.
Вообще в сторону Collipapampa очень много кемпингов и даже есть несколько лоджей. Практически каждые 2 километра, так что, резервные варианты размещения у нас были. Мы даже хотели остановиться в понравившемся нам Wayramachai, все-таки скидывать сразу 1700 метров высоты не рекомендуется, кроме того, это лодж реально уютный, новый и расположен в очень красивом месте. Но все же пошли дальше 🙂
По дороге открываются потрясающие виды. Если эту дорогу, «выбитую» селевыми потоками и немножко грейдером 🙂 можно отнести к Салкантай трек, то эти несколько километров пути до Collipapampa были одними из самых красивых в нашем походе.
Весь маршрут проходит сверху ущелья. Внизу грохочет река, да так далеко внизу, что разглядеть ее совершенно невозможно, лишь по громкому басу можно догадаться, что там серьезная водная стихия. Вокруг – настоящие джунгли. Только закончился дождь и заросли неведомых растений и цветов блестят на солнце капельками воды. Маленькие смешные колибри сопровождают нас в дороге, перелетая от цветка к цветку, лакомясь пыльцой. А какие тут запахи! Тропические фрукты, кора ванильного дерева, мята, луговые цветы. После дождя запахи особенно остры. И вся эта гармония – на фоне гигантских неприступных скал, тянущихся непрерывной зеленой стеной и образующих русло реки. Деревья и растения настолько плотно покрывают скалы, что кажется, что это ворс ковра. Сверху, то и дело спадают вниз тонкие, но очень мощные струи водопадов. С самого верха скал, разбиваясь о деревья и осыпая водной пылью несутся стремительные барашки горной реки. Прибавьте к этому туман над верхушками скал, скрывающий их истинный размер и получите абсолютно волшебный мир, красоты которого вполне подойдут для декораций фильма «Парк юрского периода» или «Аватар».
Еще 12 километров позади. Деревня Chaullay, что рядом с Collipapampa. Разместились в дорогом отеле 🙂 Salcantay lodge. 60 солей за комнату с дырками в стенах толщиной в палец. Долго думал, это такой дизайн или просто люди не умеют пользоваться рубанком? Холодно, сыро, но настоящие кровати, 2 шкуры из альпаки, как и положено. Горячий душ на первом этаже, общественный, 5 солей с человека. Вода без газа 10 солей за 2 литра и т.п. Но нам надо было просушить палатку и вещи. И было удобно ненадолго вернуться хоть и в условную, но цивилизацию. Народу полно, но все просто ставят палатки на широкой деревянной террасе. Есть место для принятия пищи, словом – просто, обыкновенный сарай для треккеров и альпинистов. Молодежь гуляет, я сижу пишу материал для блога и отбираю фотки. Мой Macbook здесь выглядит, как с другой планеты.
20 км за сутки + перевал 4629 м. = трекинг удался!
Встали с петухами. Так как Алексей раскритиковал меня за эту фразу, мол, читатель не поймёт, у всех петухи разные, то уточняю – в 6 утра.
Каша от “Гала-Гала” на высоте, по-прежнему была “на высоте” :). Мы прекрасно позавтракали, собрали вещи и вышли на тропу. Нас разделяло всего два дня пути с Мачу-Пикчу. И почти 50 км расстояния с небольшим перевалом в 3000 метров.
Деревушка Chaulay, где мы провели эту ночь, расположена очень удачно, в непосредственной близости от автомобильной дороги, которая ведет прямиком в кемпинг Ccapan Nac, в свою очередь от которого начинается тропа в сторону знаменитой Гидроэлектрики и Мачу-Пикчу.
Справедливо рассудив, что по автомобильной дороге нужно ездить на автомобиле, а не ходить пешком, мы нашли местного таксиста, который после непродолжительного торга согласился разделить наши взгляды на жизнь и автодороги всего за 40 солей. К слову надо сказать, что автодорогой этот участок “между обрывом и скалами” можно назвать очень условно. Грунтовка, обвалы, оползни, разлив горных рек, водопады. Массу препятствий приходилось нам преодолеть на пути. Когда уже мы почти приблизились к деревеньке Playa, нашему взору предстала жуткая картина. Мощный оползень смыл мост и часть дороги. И произошло это почти час назад. Хорошо, что дорога была плохая и мы ехали медленно.
У образовавшейся “дыры” уже вовсю работали. Водители помогали перебраться на другой берег пассажирам. Таких набралось не мало. Маршрут этот популярен, многие хотят дойти до Мачу-Пикчу, а не доехать на туристическом поезде. Пока переправлялись через опасный водоворот горной реки и у нас созрел план. Рабочие строили временный мост из бальсового дерева. А бальса, как известно было еще Инкам, прекрасный материал для постройки плота. У нас с собой было достаточное количество веревки, а тиснуть пару бревен бальсы было вопросом техники и 10 минут. Однако, рассудив, что судьба упорно толкает нас на прогулку до Ccapan Nac, вздохнули, решив компенсировать мореходную часть путешествия купанием в реке.
Через 3 с небольшим километра, мы оказались у таблички Ccapan Nac. Начало тропы было немного сложным, довольно резкий подъем по каменным ступеням, но мы справились и с этим препятствием на нашем пути.
А путь был интересным, а главное – красивым. В пеших маршрутах очень важен окружающий тебя мир и, конечно, погода. Если светит солнце, а вокруг настоящие джунгли, то гулять по такой тропе очень интересно и позитивно. Было жарко, даже душно. Дойдя до очередного поворота, решили переодеться. Тут нас и отловил смешной мужичок в спортивном костюме: “Как? Почему? Все уже давно на дистанции, отдых закончен! Собираемся быстро и бегом на маршрут”. Не дав нам опомниться, на нас нацепили оранжевые жилетки с надписью Мачу-Пикчу, 100к и отправили бежать марафон.
Мы особо не сопротивлялись, ведь на дистанции были оборудованы зоны отдыха с бесплатными напитками и едой. Но и не торопились, пропуская вперед особо рьяных бегунов.
Дорога легким траверсом шла вверх. Нам предстоял подъем на 700 метров, а потом чуть меньший спуск. Всего до Гидроэлектрики было 12 км пути. Маршрут был прекрасен. Настоящая удобная тропа. Идеальный, не напряжный подъем. Кругом простирались кофейные плантации, рощи лаймов и апельсинов (не удержались, чуть собрали урожай), грядки с кабачками, а вдоль тропинки росли кустики лесной земляники.
Срывая на ходу ягоды, мы продвигалась по зеленому туннелю джунглей, изредка встречая людей, проходя мимо лоджей и кемпинов. Когда же мы прошли треть пути, то оказались на смотровой площадке, откуда был настолько захватывающий вид, что решили сделать небольшую остановку. Выпили свежевыжатого апельсинового сока, предложенного за небольшую плату местной детворой, также не чуждой к сокращению урожая местных плантаций.
Мы еще не раз делали остановки в пути. Несколько запомнились особенно. На высоте 3000 метров, почти на верхушке перевала Llactapata находится непонятное строение из камня времен Инков. Лужайка, залитая солнцем. Скошенная трава, превратившаяся в мягкий соломенный ковер. Запахи соломы и лета. Чудесное место. Устроили привал, а кто-то даже успел поработать 😉
Фото из архива Алексея
Еще одно место. На карте Map with me этот объект обозначен как “Ресторан”. В реалии так оно и есть, но кроме этого, это еще и лодж и смотровая площадка, откуда можно полюбоваться вершинами San Miguel и Уйяна – Пикчу. Мы совсем близко. Кстати, кормят в этом ресторанчике отменно. Просто, сытно, по-домашнему.
Спуск до реки Ahovamba был нескончаемым грязным месивом глины, камней и корней деревьев. Скользко. Очень скользко. Скорость движения резко упала. От постоянного напряжения начинали уставать руки, но только палки спасали наше устойчивое положение в этом грязном болоте.
То ли дело было на подъеме. Тропические леса, фруктовые деревья. Кругом летают бабочки. Некоторые, особо смелые даже садятся на наши цветные рюкзаки, очевидно полагая, что это цветок и некоторое время путешествуют вместе с нами. А какие ароматы перекликаются, переливаются с каждым нашим шагом. Ты словно плывешь по течению запахов, сменяя тропический лес цветочными лугами. Дождик слегка моросит, каждые 20-30 минут. Но он совсем не заметен и не мешает. Идет, лишь чтобы придать больше блеску растениям и цветам, ну и чтобы остудить наши разгоряченные головы. Градусов 25 точно на солнце есть.
Памятуя о данном обещании искупаться в реке, ну и заодно помочь дождику охладить наш пыл, очередной привал устроили на берегу горной реки.
Водичка была обжигающе хороша. С удовольствием искупались и было поддались соблазну там и заночевать, но марафон был в самом разгаре, пришлось продолжить борьбу за почетное звание самого быстрого Инки.
До Гидроэлектрики дошли быстро. На контрольном пункте никого не было, поэтому свои обязанности по регистрации вынуждены были нарушить. Не впервой 😉 Под сильным дождем дошли до железнодорожной станции. Темнело, пора было позаботится о ночлеге.
Начальник станции предложил передвинуть несколько рядов стульев на перроне платформы, чтобы поставить нашу палатку. Всего 10 солей, амигос,- улыбаясь сказал полный усатый мужчина в фирменном мундире железнодорожника. Перспектива встречать поезда с туристами на станции, выглядывая из палатки очень нас радовала, но все-таки вежливо отказались. Пол был бетонным, а ночи – прохладными.
Узнав, что два отважных путешественника ищут ночлег, с предложениями обратились владельцы местных ресторанов. Клиентов мало, столы сдвинем и будет вам место, заодно и ужин с завтраком. Вы к нам на долго?
Были такие оригинальные места для палатки, как будка охранника стрелки железнодорожных путей и крыльцо местной церкви. Везде цена не превышала 10 солей.
Еле отбившись от волны предложений остаться на ночлег, мы рискнули дойти до кемпинга, который был расположен на карте в 2 км от станции и значился как Cabana de Gabriel.
Тропа вела вдоль железнодорожных путей. Не просто тропа, а прекрасная бетонированная дорожка. Мы ускорили темп движения, т.к. до темноты оставалось всего 30 минут. По такой дороге мы за 20 минут добежим, – сказал Алексей, ловко переставляя трекинговые палки и увеличивая скорость. Каково же было наше удивление, когда дорожка закончилась горой. Подъем резкий, градусов 35. Высота, метров 50. Уже почти темно, достаем фонари и карабкаемся вверх. Потом снова железка и снова мы пытаемся ускориться. Красивый железнодорожный мост через реку проходили уже в полной темноте. А через 300 метров мы наконец увидели место нашего предполагаемого ночлега.
Ура! У нас получилось. Нас с радостью разместили во дворе кемпинга.
22 километра за день давали о себе знать. Мы вкусно поужинали сублиматами, испили чаю под разговоры о прошедшем дне и легли спать.
Cabana de Gabriel утром оказалось еще более прекрасным, чем в темноте ночи, местом. Хозяин не стал брать с нас денег за “парковку” нашей палатки, что еще больше добавило плюсов к рекомендации этого места для ночлега.
Спали как убитые. Ничто нас уже не пугало и не беспокоило: ни проливной дождь, ни постоянные камнепады, ни гул горной реки, заглушающей дождь и разбивая упавшие камни в водоворотах бурлящей воды. В палатке было тепло и сухо. Все-таки на 2000 м. спать под тентом более комфортно, чем на 4200 😉
Утро было дождливым. Мы выждали час, но дождь так и не перестал. Одели все, что не промокает и отправились покорять последний рубеж: 9 км до городка Агуас-Кальентас, откуда начинается дорога до входа в археологический музей Мачу-Пикчу.
Можно было бы доехать на поезде, тем более, что остановка Peru Rail поезда как раз в нескольких шагах от места нашей ночевки. Остановка поезда San Miguel. Но мы пошли пешком…
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Не стану рекомендовать такой способ передвижения. Ничего особо интересного на железнодорожных путях нет. Безусловно, виды ущелья, горной реки с порогами такой крутизны, что понимаешь, почему рафтинг не входит в состав туристических развлечений Агуас-Кальентас. Природа очень красивая, волшебная, сказочная. Но такие виды открываются у самого города и в нескольких минутах ходьбы от него. Проще добраться на поезде. Но ради эксперимента, мы прошли этот путь пешком, показав хороший результат при скорости 5 км в час. Вымокли до нитки, заселились в отель Machupicchu Packer и устроили тихий час 😉 Отель простой, дешевый, но чисто, быстрый интернет и горячая вода 😉 Расположение удачное. Могу рекомендовать в качестве бюджетного жилья на один-два дня. Просушить вещи можно в отдельной комнате на этаже.
Городок Агуас-Кальентас абсолютно туристический, дорогой, нелепый. Нет там энергетики или изюминки. Все построено на том, чтобы подороже продать туристам Мачу-Пикчу. В любом виде. Хотите автобус до входа? Не вопрос! 24 доллара США и не придется тащиться 3,5 км в гору с подъемом полкилометра. Хотите поездом до Оллантайтамбо – платите 114 долларов за билет в одну сторону и это в “низкий сезон”. А уж сам вход в Масу-Пикчу оценивается от 50 долларов, в зависимости от набора развлечений в самом комплексе (музей, подъем на смотровую площадку соседней вершины и т.п.). Что уж тут говорить о ценах в ресторанах и стоимости проживания. Все в несколько раз дороже Куско. Итого, самый скромный вариант “визита в Мачу-Пикчу” по моим подсчетам составит около 250 долларов США (поезд, автобус, вход).
В целом, город не понравился. Нет в нем очарования тех самых маленьких городков “в табакерке”, что хранят уют и покой своих гостей. Слишком все шумно, серо, неупорядоченно, грязно. Постоянно всплывают ассоциации с провинциальными “дырами” ЮВА. Не чувствуется колорит Латинской Америки. Не все так плохо, конечно. Есть улочки, небольшие переулки, которые с наступлением вечера превращаются в разноцветные волшебные уголки. Здесь много туристов, здесь вкусно кормят и щедро наливают. Променад гуляющих парочек, повсеместное веселье, любовь. Здесь тепло и здесь по-настоящему улыбаешься городу. Немного режут глаз массажные салоны 😉 но в формате “Латинской Азии” они вполне сочетаются с потребностями туристов. Тем более, что как еще продавать секс-услуги открыто в центре города? На каждом углу полиция: всегда на чеку, всегда готова помочь, подсказать, в том числе, на английском языке.
Попробовали шашлык из альпаки и пиццу. С мясом, по-прежнему все на высоте, как и в Куско, а вот итальянский след, судя по всему, потерялся еще на границе, на вылете из Неаполя 😉 Обед на двоих обошелся в 200 солей. Мы так дорого ни разу не ели за все время путешествия в Перу. Сразу предвижу вопрос про алкоголь в счете. 18 солей из общей стоимости обеда. Заведений тут много, не просто на каждом углу, а вообще подряд, целыми улицами. Все с одинаковым меню, за редким исключением и примерно одинаковыми ценами. Странно, но очень популярна мексиканская кухня и “шведский стол”. Завтра продолжим эксперименты над своим кошельком и желудком 😉 но сегодня уже не было сил, хотелось просто “потупить” за телеком и отдохнуть.
К тому же, нас нещадно погрызла мошка. Зудит каждая клеточка тела от любого прикосновения одежды. Лечимся 😉 в основном принимаем внутрь 😉
***
Организм отдохнул и срочно просил какую-нибудь очередную вершину. Пробежавшись по туристической части Мачу-Пикчу, точнее потолкавшись в туристическом потоке между руин и не найдя ни одного уголка для спокойного созерцания этого таинственного и очень интересного комплекса, мы отправились в сторону Inti Punku. Всего 760 метров в горку, легкий подъем, общий набор высоты 150 метров.
Лучший вид сложно представить, однако, по сравнению с Уайна он проигрывает, т.к. Мачу-Пикчу слишком далеко. Но панорамный вид, безусловно, потрясающий. Именно отсюда начинают спуск ранним утром путешественники через Inca Trail. Выходят на смотровую и произносят свой первый “ах!”, увидев в солнечных лучах старинный город Инков. Солнце всегда попадает на город. Вокруг тучи, может идти дождь, а столица инкского государства всегда освещена солнцем. Город Солнца, людей Солнца.
Фото из архива Алексея
Место и правда волшебное. Но вопросы после посещения остались. Надо отдать должное, что эти вопросы до сих пор обсуждают ученые и историки со всего мира, так что, дело не в нашей “недалекости и скудоумии”, как говаривал Прутков.
Если посмотреть на каменную кладку Мачу-Пикчу и сравнить, например, ее с постройками Pisaq, то будто строили совершенно разные цивилизации, хотя в некоторых вещах сходство прослеживается. Или например Sacsayhuamán. Каменные блоки, сложенные столь уникальной, феноменальной, фантастической “мозайкой” встречаются и в Мачу-Пикчу, но в последнем – это скорее исключение, которое бросается в глаза, а в Sacsayhuamán – это единая концепция построения комплекса. В общем, мне близка версия Тур Хиердала о более могущественных пре-Инках.
Еще пару слов о Мачу-Пикчу. Ощущение двойственные. С одной стороны, не цепляет вообще, особенно, после Pisaq. С другой стороны – грандиозность и масштабность, историческая ценность, красота самого места – все это не может не восхищать.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Два негативных момента: много туристов и очень дорого. Впрочем, к большому количеству туристов, даже в низкий сезон, относишься абсолютно нормально. Ведь столько времени мы были в горах, и очень часто не встречали никого на тропе. Так что теперь, 10 человек перед нами в очереди в автобус – это уже много 😉 Что же касается вопроса цены, то Перу довольно дорогая страна в плане стоимости входных билетов. С этим может сравниться только США, ну, еще может быть Япония.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Тут для себя каждый решает сам. Платить или нет. Посещать или забить. Могу сказать, что планируя поездку, я до последнего момента решал вопрос посещения Мачу-Пикчу. И даже уже было хотел отказаться, но Алексей твердо сказал: мы шли 3 дня, мы прошли снег, горы, дождь и много километров, мы не в праве отказываться. И мы пошли…
Да, чуть не забыл. Обязательно берите с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность – проверяют на входе в комплекс Мачу-Пикчу.
А вечер в Агуа-Кальентас мы провели в чудесном ресторанчике Incontri на площади имени знаменитого Manca Ccapac. Выпили по 50 местного Coca Sour за его здоровье. Кто знает, где обитают души загадочных цивилизаций. Пусть в любом случае будут здоровы!
Осьминог на гриле был ровным, не сказать, что не получился, скорее, повар сделал чудо из того, что имелось 🙂 а вот стейк из альпаки выше всяких похвал. В дополнение к хорошей карте вин и разнообразных коктейлей, здесь еще разливают собственное крафтовое пиво. Место рекомендую. Бармену твердая пятерка за Sour, повару 4-ка, но это я придираюсь.
Расположенное по соседству заведение Inka Wasi достойно посещения не меньше, чем Incontri, но больше туристическое, чем хотелось бы. Живой огонь в камине, живая музыка и прекрасное обслуживание. Вкусно, но слишком пытаются скопировать европейскую кухню. Мясной сет 600 грамм. Вполне удачно, но без восторга.
А вот напротив расположен дорогой отель и бар при нем. Дорогой ремонт, богатая обстановка, атмосфера колониальных времен. Дорого, но “Библиотека” (так мы его прозвали из-за книжных стеллажей в баре) стоит посещения.
Дальше вверх по улице идет череда ресторанов, баров и кафе, почти абсолютно идентичных, даже меню напечатано одинаково 😉 Цены равны. В некоторых заведениях от щедрот хозяина 4 напитка по цене одного 😉 Вечером там полно народу, кстати, русских (русскоговорящих) тут не мало.
Фото из архива Алексея
Обратная дорога в Куско заняла больше времени, чем мы предполагали. Поезд до Ollantaytambo ехал 2,5 часа. И это всего 30 км от Агуас-Кальентас. На все мои вопросы проводники отвечали: “Встречный пропускаем”. И так все 2,5 часа. Чаем, кофе, соками напоили, шоколадки раздали – все, сидите, ждите.
В итоге приехали. В Ollantaytambo уже было темно, толпы народа на вокзале, адская пробка из машин, автобусов, тук-туков и среди них бравый регулировщик, пытающийся хоть как-то упорядочить движение. Бесполезно. Такси будет ехать до отеля час! Идем пешком. Всего 1,5 км. Заодно и городок посмотрим.
Ollantaytambo мне сразу понравился. Как только двери поезда открылись, и я спрыгнул на перрон, то сразу почувствовал правильную атмосферу и позитивные флюиды.
Даже хорошо, что мы приехали вечером. В свете редких желтых фонарей узкие мощеные улочки старого города, закрытые от посторонних глаз высокими каменными заборами, словно лабиринты старинной крепости или восточной Медины, выглядели очень таинственно и аутентично.
Фото из архива Алексея
Каменные коридоры, строго поделенные на такие же каменные перекрестки, уходили в темноту ночи гулким эхом наших шагов. Узкий арык, с бешеным потоком воды, переливающейся через край, создавал такой шум в этих улицах-колодцах, что иногда приходилось кричать, чтобы услышать друг-друга.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
На утро, после посещения крепости и храмового комплекса Ollantaytambo, который, кстати, окончательно убедил меня в том, что Инки не были первой цивилизацией на этой территории и уж тем более не индейцы кечуа построили все эти грандиозные сооружения…так вот, после посещения наполовину разрушенного комплекса Ollantaytambo я понял, что большая часть домов, стен и прочих построек самого города сделана именно из тех самых камней. Потому он, комплекс, представляет из себя довольно жалкое зрелище. А город наполнен энергетикой и стариной.
Часть экспозиции напрочь меняет твои представления о реальности происходящего. Даже простой фантазии не хватает, чтобы представить себе, как ЭТО могли построить.
И самое интересное, что до сих пор там сохранился действующий водопровод. Акведук совершенно не заметный, хитро проложен через постройки, ступени, террасы. В конце своей водной магистрали выходит в колодец Храма воды.
Да, и особенно интересен тот факт, что фундаменты крепости аналогичны уникальной работе с камнем в Sacsayhuamán, далее идет слой камня, сложенный по принципу большинства построек Мачу-Пикчу и наконец завершает этот “каменный пирог” кладка совершенно классического стиля, которую мы можем наблюдать и в Европе, например. Три совершенно разных цивилизации участвовали в строительстве комплекса Ollantaytambo.
Или же две, или вообще одна. Ведь не исключено, что Инки скопировали технологию, смогли где-то повторить, но не до конца. Именно потому столько разных “версий” и “архитектурных стилей” можно увидеть в Священной Долине Инков.
Для более приземленного времяпрепровождения в самом городке Ollantaytambo есть масса уютных ресторанчиков, кафе, баров, дискотек. Город уютный, теплый и очень маленький. Прогулка по городу не займет и часа. А вечерние променады по едально-питейным заведениям в таких местечках, как Ollantaytambo – это классика. Вкусно, весело, тепло и уютно. Днем работает хороший рынок.
До Куско ходят маршрутки по 15 солей на человека, но мы сторговались с таксистом за 50 солей за машину, сразу до отеля в Кузко.
В Ollantaytambo с удовольствием вернулся бы еще, его удобно использовать как базу для поездок в соседний Морай и Марас.
***
Днем пошатались по Куско, устроили постирушку, накупили вина для дегустации, фруктов на десерт. Я купил на завтрак дыню и черную кукурузу. Варил на кухне отеля, ввергая персонал в легкий шок. Прикормил местную сторожевую собаку колбасой 😉 теперь она откликается на Лайму и не идет к хозяевам. В общем, расслабляемся, отдыхаем, гуляем.
Поздно встали, неспешно позавтракали и отправились закрывать пробелы в образовании.
Посетили ряд музеев Куско, а также соборы. Вход в последние оплачивается отдельно, приобретая единый билет Circuito Religioso Integral за 30 солей. Входящие в него достопримечательности мне лично очень понравились, особенно главный Кафедральный собор. Фотографировать и снимать видео нигде не разрешено, поэтому ограничусь только одной фотографией, снятой исподтишка в Музее Архиепископа. Кстати, тоже очень интересный.
Кафедральный собор по сути состоит из трех разных сооружений, объединенных под единой крышей. Собор реставрировали 5 лет и теперь это красивый, новый, действующий религиозный и туристический центр.
В соборе прохладно и тихо. Мерцают лампы, т.к. свечи тут разрешены только в дни особых мероприятий или праздников. Воздух чистый, благоухание орхидей и вазы с гладиолусами. Тишина и покой. Очень много дерева, вообще, работы по резьбе по дереву – это отдельное удовольствие от созерцания в храме. Работы потрясающие. Главный иконостас покрыт серебром, в моем понимании а избытке, т.к. смотрится слишком железным, будто из фольги. Многие иконы, картины вырезаны и вместо них, в богатые резные рамы вставлены простые зеркала или металлические пластины. Выглядит убого. Вообще, мастерство исполнения икон и картин сильно проигрывает нашим, русским мастерам, а изображения лам и альпак в церковных, католических сюжетах умиляет и даже веселит. Очень красивые хоры, выполненные из массива дуба, с великолепной резьбой, вставками из камня и стекла. Потрясающая работа! Не мог оторваться.
Что касается музеев, то их посещение, в моем понимании, можно смело пропустить. Не стану даже описывать эти местечковые провинциальные выставки. Не тратьте время, самые красивые музеи находятся на открытом воздухе, в окрестностях Куско. Правда, музеи, не включенные в boleto turistico, как назло заслуживают внимания. Но наше внимание, в последний день было приковано исключительно к ресторанному бизнесу.
Один из музеев Куско обязателен для посещения, не требует билета, можно посещать неоднократно, в зависимости от здоровья и времени 😉
Вечером автобус до Арекипы. Кресла удобные, а-ля бизнес-класс в самолете. 160 градусов cama. Компания Cruz del Sur. Стоит по 37 долл на каждого. Цена из Интернета, с сайта компании. Агентство себе ничего не берет. Но если платить кредиткой, то повсеместно 10% комиссия.
Хотя нам и полагается ужин в автобусе, прикупил пару килограмм черной кукурузы. Если и не съедим, то продадим на рынке в Арекипе. Опыт торговли фруктами в разных странах у меня имеется. Однажды, я так вез дыню из Испании на продажу в Марокко (прочитать можно ЗДЕСЬ).
На прощание ребята из Куско выложили на ближайщей скале мое имя. Судя по всему, спонсором выступала сеть магазинов 7-11.
Пока Куско! А было хорошо 😉 И вообще, у города с таким колоритным и позитивным флагом просто не может быть ничего плохого 😉
Специально для Gastrotours.ru провел разведку боем в общепите Куско. Некоторые рекомендации по ресторанам и кафе я уже давал ЗДЕСЬ на сайте, но отдельно хочу остановиться на нескольких действительно экзотических, читай – только для истинных гурманов и отважных путешественников в мир запредельной гастрономии, блюд перуанской кухни.
Прежде всего, это мясо ламы или альпаки. Подается в различных вариантах – от стейка до запеченного или под соусом. Попадались даже шашлыки 🙂 Хорошее, нежное и вкусное мясо.
Далее – это черная кукуруза. Или Чича Мораде. Свежевыжатый сок из нее – это прекрасный энергетический напиток, утоляющий жажду, придающий сил. На вкус – привычный нам вишневый сок.
Pisco sour – алкогольный коктейль из спиртного напитка писко, лайма и сахара, яичного белка и ангостуры, иногда добавляют сок листьев коки.
В одном из ресторанов Куско, название которого не стану упоминать, т.к. было не вкусно, мы сидели в ожидании заказа и о чем-то оживленно болтали с Алексеем. Официант, расплываясь белоснежной улыбкой (насколько белоснежной она может быть у местных официантов), красивым жестом поставил на стол блюдо и произнес:
– Куй вам!
– Чего? Чего?! – от удивления, я даже заговорил по-русски
– Куй вам, ваш куй!, – произнес еще более важно официант и для большей убедительности пододвинул тарелку ближе ко мне и почтительно склонился.
– Ты бы завязывал, дружище, учить русский язык, – как мог объяснил я ему, но про Куя теперь точно никогда не забуду, особенно его маленькие беленькие зубки (не официанта) :))
А пробовать его и еще много чего другого рекомендую в прекрасном ресторанчике SumaQ.
Отдельно хочется отметить местное пиво Cusquena – хороший, спокойный Pils. Надеюсь, что не стану похож на персонажей рекламы этого пива 🙂
В общем и целом, Куско оказался очень гастрономически интересным городом. Так сказать, с изюминкой. Кстати, морепродукты и рыба также представлены в меню ресторанов, не меньше, чем мясо или овощи. И севиче делают прекрасно, равно как и гуакамоле – Мексика нервно курит в сторонке.
Несколько рекомендаций по общепиту Куско:
Qori Sara – даже хозяин нашего отеля первым делом назвал его. Бюджетное, вкусное, честное. 5 долларов США за огромную порцию супа с говядиной, стейк из альпаки, салат из овощей, рис, и куда ж без чая из коки.
Gato’s Market – хороший магазин продуктов в центре, принимают карты, ассортимент не супермекркадо, но более чем достаточно. Цены слегка выше, но не на много той же Mega.
La bodega 138 – прекрасный винный и пивной бар, хорошо готовят пиццу. Очень уютно.
Cicciolina – дорогой ресторан местной кухни. Слегка «причесан» для туристов, но кормят вкусно.
Rest El Messon – хорошее Set menu. 35 песо, включая Pisco Sur. Играет живая музыка. Хорошее обслуживание, свежий Куй. Прекрасные порции Pisco Sur, хоть и по 6 USD за бокал. С чаевыми нагрели. Списали с карты при оплате, хотя я отказался, сказав, что оставлю наличными. Пришла смс-ка. Несмотря на туристическую направленность заведения, было все вполне вкусно.
Quinta San Blas – Атмосфера уюта, тишины. Вино, коктейли, разговорчивая хозяйка. Место исключительно для своих. К сожалению, при отеле. Цены высокие. Отель дорогой.
Papachos. Прекрасные бургеры, хороший выбор пива, отменное для местных обслуживание, wifi. Вкусно!
Norton Pub. Напротив Papachos. Классический паб, шалман 😉 Большое помещение, вечерами тусовки, днем – открытый балкон с барной стойкой и видом на центральную площадь города. Пиво, закуски, вид, wifi.
Baco. С претензией на эксклюзивный интерьер. Впрочем, так оно и есть. Хотя есть, т.е. ужинать в таком интерьере не каждый захочет. Огромные картины свисают со стен, под наклоном, еще более утяжеляя атмосферу. На холстах изображены лица женщин, в разных формах и стилях. Странное ощущение, что на тебя все время глядят. Я не параноик, мне не важно. Поэтому смог полноценно оценить кухню. Порции огромные, цена от 10-15 долл за блюдо, но оно того стоит. Маленький выбор местных вин, да и наценка выше допустимого. Обслуживание 5+. Рекомендую.
***
6 утра. Терминал Arequipa International. Быстро получив багаж, так же быстро находим такси. До отеля всего 5 км, стоимость такси 10 солей. В последний момент какой-то европеец предлагает “зашерить” такси вместе. В итоге, такси обошлось всего в 5 солей.
Город еще спит в столь ранний час, но с каждой минутой машин и автобусов прибавляется в геометрической прогрессии. Я пока тоже сплю, т.к. несмотря на довольно комфортные (для автобуса) сидения, сон был прерывистым и беспокойным. Компания Cruz del Sur предлагает сидения, раскладывающиеся на 160 градусов, сама конструкция cama сделана слишком под острым углом: можно легко вытянуться, но ноги отекают. Кроме того, холод стоит такой, что на стеклах образуются литры конденсата. Кондиционер – холодильник! Ночью кто-то из задних пассажиров разлил 2-литровую бутылку воды, наша ручная кладь, лежавшая под сидениями, промокла насквозь. Хорошо, что фототехника и документы были в отдельных кофрах. Пытался предъявить претензии компании и нерадивым пассажирам, куда там! Всем абсолютно нет дела. Громко высказал свое недовольство на классическом литературном русском. Полегчало 😉
Арекипа встретила солнцем и теплом. Как же приятно было наконец-то избавиться от сырости Куско, да и всего окрестного региона. Дождь и сырость в горах, на маршруте, воспринимаешь, как должное, как дополнительную сложность, но в городах я дождь просто ненавижу. Особенно, когда дождь и холодно. Нет возможности снять обувь и в плавках поскакать по лужам до ближайшего бара 😉 Теперь, в Арекипе, мы наконец высушили все вещи, просушили рюкзаки и мешки. На крыше отеля была обнаружена прекрасная площадка с веревками для белья и прищепками.
Кстати, об отеле. El Portal De San Lázaro. Рекомендую для проживания в Арекипе. Чисто, комфортно, ранний заезд организовали без проблем (статус genius на booking.com работает). Прекрасное расположение, хороший wifi. Территория отеля состоит вся из уютных двориков, патио, беседок и зон для отдыха.
Надо сказать, что подобно территории отеля, таким же образом устроена и сама Арекипа. Город большой, “миллионник”, и после провинциального Куско это ощущается во всем. Окружающие люди одеты более солидно. Меньше индейцев, больше европейцев. Почти никто не впаривает бесконечные сувениры и экскурсии, редкие темнокожие братья аккуратными, незаметными движениями “рекламируют” очки и мобильные телефоны: купи, а?
На центральной площади ко мне подошла группа школьников и попросила попрактиковать с ними интервью на английском языке. Снимали на камеру, задавали вопросы, старались не читать по бумажке. Если что-то не понимали, я подсказывал на испанском 😉 они улыбались и поправляли, мол, не надо, мы потом запись разберем, это же наше домашнее задание в рамках проекта колледжа “Узнай иностранного туриста”. На одном из вопросов я прокололся, пришлось
даже перезаписывать. Спросили про любимый напиток, ну, меня и понесло про вино, виски и писко сур 😉 Ребята смеются, смущаются, мол, амиго, это же для колледжа интервью, какой вискарь 😉
Потом школьники-студенты рассказали мне про свой город и про себя. Мы сидели на Plaza de Armas, на деревянной, с черными чугунными бортами скамейке, среди зелени и пальм и, несмотря на полуденное жаркое солнце, в комфортной прохладе. Центральная площадь города безупречна красива. Настоящая. Правильная.
Фото из архива Алексея
Именно такой я себе и представляю идеальную площадь городов Колониальных времен. Много зелени тропических растений, аляповатые раскидистые пальмы в окружении арочных зданий из серого ракушечника и белого камня и, конечно же, во главе с Главным собором – Basílica Catedral de Arequipa.
От площади отходит масса пешеходных улиц. Одна из главных – Calle Mercaderes. Как понятно из названия, без магазинов и торговцев тут не обойтись. Не все так страшно, ни тех, ни других тут особо не заметно, равно как и на других пешеходных улицах. А вот красивую архитектуру, массу совершенно европейского уровня заведений общепита, маленьких двориков на один-два столика, интересных сувенирных или антикварных лавок тут можно найти в изобилии. Почти везде проведены реставрационные работы, везде в наличии свой дизайн, своя отделка. И самое главное – используются натуральные материалы: камень, дерево, стекло, плитка, металл, глина. Никакой пластмассы, стеклокерамики, резины и прочих заменителей натурального. Все настоящее, массивное, прочное.
Но и вне zona peatonal, Арекипа не перестает удивлять своей красотой, самобытностью, аутентичностью. Напоминает кубинский Тринидад, но лишь с той поправкой, что в Арекипе длинные широкие улицы и очень много машин, большая часть которых – такси. Очень популярный вид транспорта, даже у местных. Этот “муравейник” из маленький машин разноцветных такси, словно портативная копия Нью-Йорка, только без небоскребов и светофоров на каждом углу. Даже движение построено по принципу чередующихся улиц с односторонним движением и больших “авеню” с реверсивным.
Но Арекипе не нужны небоскребы Нью-Йорка. Обаяние города в его малоэтажной архитектуре домов. Эти удивительные, не высокие дома, соединенные стена к стене, тянуться бесконечной линией вдоль мощенных улиц и тротуаров. Разноцветные, с лепниной, деревянным или металлическим декором, с огромными окнами до земли и с массивными чугунными решетками на них. Многие здания из песчаника, многие из разнообразного камня, не обработанного или покрытого толстым слоями штукатурки, которая со временем облетает местами, обнажая, словно спил дерева, истинный возраст дома.
Здесь запах истории на каждом шагу. Потрясающий колорит города. Хочется зайти в каждую дверь, подняться на каждый этаж, заглянуть в каждый дворик. Столько интересного хранят в себе дома Арекипы. Ведь внутри, за разноцветными старинными фасадами – целый мир, уходящий в бесконечность лабиринтами двориков, пыльными мраморными лестницами с массивными чугунными перилами и дубовыми поручнями, переходами, арками и роскошными зелеными патио. Дома здесь “строят” вглубь, а не ввысь.
Я влюбился в город с самых своих первых шагов по нему. Старался больше заблудиться, иногда даже закрывал глаза и наугад поворачивал в неизвестном мне направлении. Открывал глаза на новой улице и снова улыбался и радовался каждой мелочи, каждой краске, каждому камню на мостовой. Конечно, делать это в Арекипе весьма опасно. Пешеходам не уступают при переходе дороги, а количество полицейских в туристической части города напоминает глупым туристам о криминальном уровне города. Но мне было все-равно. Мне понравилась Арекипа, и, кажется, я тоже понравился ей. Во всяком случае, за 2 проведенных дня произошло много событий, которых совершенно объективно можно отнести к разряду хороших приключений.
Погода была солнечной, настроение было где-то на отметке между “отлично” и “супер”. Я распрощался со студентами, проводив их до книжной ярмарки (представляете, да!) и пошел…завтракать. Блинная Crepisimo занимает старинный 3- этажный особняк какого-то очень древнего года 😉 аж страшно подумать. На улице стоят европейского стиля столики и зонтики, на втором этаже продумана зона “чилаут” с удобными диванчиками, низкими столиками и настольными играми. Меню на 5 страниц блинов. Разных. Порции большие, цены высокие. Сладкий блин был нафарширован тропическими фруктами, облит каким-то неоправданно большим количеством писко и подожжен при мне. Пока он горел, я все думал, что хватило бы и половины того половника писко, что принесла официантка, остальное можно и так выпить. Прекрасно готовят коктейли, хороший кофе, быстрое обслуживание. Рекомендую, настоятельно!
И раз уж речь пошла о еде, то у хозяина блинной Crepisimo есть еще одно заведение, расположенное неподалеку – Zig Zag. Интерьер соответствует уровню дорогого ресторана, что действительно так. Прекрасный выбор мяса. Подача оригинальна – на раскаленном камне. Чтобы не испачкаться брызгами, на посетителей одевают смешные слюнявчики. Безумно вкусно. Давно так не хвалил повара. Оценка “Отлично с плюсом”.
Бронировать заранее, столиков на ужин нет. Мы с Алексеем чудом попали в то время, между “гости только ушли” и “следующие через 2 часа”. Этот время никому не бронировали на всякий случай, и нам достался прекрасный столик у окна на втором этаже с видом на площадь San Francisco, с одноименным храмом на ней и двумя музеями.
Посещение храма San Francisco я отношу к тем самым удачным стечениям обстоятельств, что принято называть везением. Зашли уже почти под закрытие, вход 5 солей. Не успели осмотреться, как подбежал охранник и почти на бегу сообщил, что в соседней комнате сейчас проводится экскурсия и он нас проведет. Мы были рады послушать, а к тому же посмотреть “закулисье” церкви. Экскурсовод оказалась из “администрации” монастыря San Francisco и имела большую связку ключей от всех помещений, в том числе от библиотеки храма, гардеробной и столовой. Провела в внутренний дворик, где стены храма с одной стороны, граничили со стенами монастыря. Экскурсия была очень интересной, мы много посмотрели, задавали вопросы. От денег отказалась, сославшись на Божий промысел, и что это не бизнес, а просвещение. Она же рассказала нам о других святых местах Арекипы. Я читал, что это белокаменный город церквей, но что их так много, не ожидал.
Так же не ожидал, что в Арекипе, наравне с числом храмов, а то и в большем количестве преобладают торговые гипер-моллы. Они совершенно бестолковые, от того еще больше не понятно, зачем они в таком количестве в городе и, самое главное – с таким ассортиментом товаров. Мы не поленились, зашли в парочку. Этажей 7, а может и больше. Лифты, лестницы, переходы. Народ гуляет. Даже что-то покупает. Если представить себе простую арифметическую формулу, то применительно к торговым моллам Арекипы она будет выглядеть так: 80% товары для свадеб (платья, торты, кейтеринг) + 10% тату и пирсинг, парикмахерские и маникюрные салоны + 5% маскарадные костюмы +5% непонятное шмотье. И это повсеместно! Вообще везде! Есть пару магазинов электроники и бытовой техники, есть автосалоны и даже музыкальный магазин, но торговый моллы тотально заполнены исключительно свадебными товарами, среди которых изредка звучит машинка “набивальщика” или разговоры клиентов на маникюре.
Помимо бесчисленных торговых центров на улицах Арекипы преобладают: казино, обменные пункты, телефонные операторы, аптеки. Представьте себе, что куда не кинешь взгляд, то обнаруживается один или два из этих объектов торговли и развлечений. И больше нет ничего 😉 т.е. есть, но надо долго искать или лучше спрашивать. Оказалось, что в Арекипе улицы поделены между сегментами бизнеса. Например, есть улица с магазинами очков и оптики. Представьте себе 5-6 кварталов очков и сопутствующих товаров! Как они выживают при такой конкуренции, я не понимаю. Или есть целый квартал радиоэлектроники. Рынок на Пресне молча рыдает в очереди на звание “ларька с одним лаптопом”.
В бесконечных “компьютерных джунглях” радио-рынка Арекипы можно пропасть, заблудиться и, наверняка, не вернуться обратно, т.к. какие-нибудь роботы пустят тебя на детали 😉 Я забегал туда в поисках решения починить свой Макбук, и даже нашел мастера, но его неуверенные ответы и мой слабый (читай – никакой) технический испанский, не позволили мне согласится оставить на пару часиков агрегат на диагностику и ремонт. Зато посмотреть русскую раскладку на клавиатуре Мака сбежалась половина рынка 😉 Им там реально нечем заняться. Я с трудом представляю хотя бы 10% заполняемости покупателями этой кибер-галактики.
Аналогичная ситуация со сферой услуг. Есть улицы адвокатов и юристов. Целый квартал вокруг здания Суда решает проблемы налогов, штрафов и алиментов. А есть улица текстильная, улица типографий и красок и т.п. Среди них затесались только продавцы уличной еды и макашницы с фруктами и соками. Взял себе папайю с молоком. Перекусил 😉 и дальше гулять.
Прошелся по институтам и колледжам. Арекипе однозначно можно дать звание самого образовательного города Перу. Такое количество образовательных учреждений разного уровня и специализации мне видеть не доводилось в подобных городках Латинской Америки. Институты, как банки, которым по “денежному” статусу все дозволено 😉 равно как и выбирать месторасположение в городе, заполонили Арекипу, словно банкоматы Сбера 😉 Ладно, пусть дети учатся, не все же “гопстопить”, но не могу понять, зачем такое количество банков и финансовых контор в городе. Или Арекипа – финансовый анклав Перу? И сюда приезжают открыть вклад или получить займ. Кстати, Регистрационных Палат в Арекипе целых 3 и везде стоят очереди.
Однако, банки очень часто выступают спонсорами или “покровителями” всевозможных музейных объектов. Одним из интереснейших, на мой взгляд, таких объектов является Casa de Moral.
Я не стану описывать это место подробно, информации в интернете достаточно, лишь скажу, что мало найдется таких “сундуков старины”, где по-прежнему чувствуется дух колониальной эпохи, энергетика, запах. А если закрыть глаза, то слышно как по паркету скрипят кожаные сапоги с ботфортами, звенят шпоры и чеканят каблуки. Посланники Писсаро прибыли с поручением в Арекипу…
Отдельного упоминания в обязательном порядке заслуживает монастырь Santa Catalina. Если у вас всего один день в Арекипе, то проведите его здесь, в Santa Catalina Monastery (вход 40 солей, работает до 18-00).
Мы провели в монастыре около 3 часов, а чувства переполнения так и не достигли. Точнее, нас переполняли восторженные чувства, но нагуляться мы не смогли, хотелось еще и еще, пробираться по узким каменным коридорам, любоваться внутренними двориками, блуждать по красным или голубым улицам огромного монастырского города, отдыхать на лавочке в парке, где заботливо разбит розарий и растет много экзотических лиственных растений.
Сидеть в мрачных кельях, вдыхая аромат ладана и костра, что проникает с соседней кухни.
Или запереть себя в ничтожно маленькой камере “непослушания”, без света и движения, наедине со своим внутренним миром.
А потом выйти, вдохнув полной грудью слегка сырой воздух, и почти бегом устремиться в катакомбы комнат, комнатушек, чуланов, тупиков. Они словно матрешки, словно миры сознаний и подсознаний.
Переходить из кабинета в кабинет, через залы, кельи и помещения. Монастырь не просто набор домов и строений, там однозначно что-то еще. Порталы сознаний, энергетика дверных проемов, порой, пустота и одиночество, страх и смерть. Но всегда спасение…
Фото из архива Алексея
Очень повезло, что за всю нашу прогулку, мы почти не встретили людей. Территория огромная, это не сложно, но и посетителей было от силы 10 человек, включая нас.
***
Утром оказалось, что Эль-Ниньо решил преследовать нас по пятам. Дождь льет так, что хочется обратно…в горы, там хотя бы снег 😉 не так мокро 😉 Махнем мы в Чили, на юга, к океану, там тепло и тоже горы есть. Не получается, к сожалению покорить Ausangate в эту поездку, по прогнозу там слишком сложные условия, много дождя и много снега. Купили билеты до Икики, это уже в Чили. Люблю менять направления! Слава свободным путешественникам! 😉 До встречи в Чили!
Leave a Reply