Таджикистан. Фанские горы
Начало путешествия в Узбекистане читаем ЗДЕСЬ
Границу прошли на удивление быстро. Хотя на границе требовали второй экземпляр декларации. Говорили, что при прилете нужно заполнять две. Сотрудники таможенной службы в аэропорту Ташкента уверяли нас в обратном. Наш настрой был решительным, а глаза источали такую глубину правдивости этой истории, что нас пропустили, даже без штрафа. Народу не было на границе никого, кроме нас, вот и решили немного докопаться. Бывает 🙂 Справились со всеми бланками деклараций, перешли пешком по мосту через реку Сырдарья. И также быстро прошли все таможенные формальности при въезде в Таджикистан. Декларацию в Таджикистане не заполняли, сказали, что не нужно. Только если ввозите свыше 3000 баксов.
В 15-40 вышли на границе, уже с Таджикской стороны. Там, как и водится на границах, уже “пасутся” правильные (хитрые) таксисты. Наш узбекский прищур совершенно здесь “не проканал”, мы только начинали постигать азы общения с водителями ишаков…т.к. погонщиками такси Таджикистана. Поэтому нам сразу зарядили 150 долларов США. Мы попробовали предпринять попытку уйти по дороге в сторону города, как мы когда-то сделали в аэропорту Ташкента, но никто на это не купился. Официальная стоимость такси от границы до города Худжанд в пересчете равна 12 долларам США, по курсу 2013 года это было около 60 сомони за все машину.
После долгого торга, цена опустилась до 25 долларов США. Выбора не было. Поехали. По дороге узнали от водителя, что в столь поздний час, когда народу уже нет, цены всегда в 2 раза выше, но есть общепринятые. Например, из Саравады до Айни 25 сомони, а из Сарвады до Худжанта 75 сомони за место. Это нам реально пригодилось потом при торговле с коллегами “приграничных” таксистов. Судя по их недовольным лицам, мы были где-то очень близко к той самой стоимостной планке “турист-местный”. Интересно, но в Таджикистане сомони называт рублями. Местные в обиходе не говорят сомони. Пару раз нас хотели так развести, требуя именно плату в российских рублях, которая, конечно, была в разы выше, чем таджикских “рублях”. Мол, мы же договаривались о рублях. Посылали резко нах… Чтобы не было конфликтов, всегда переспрашивайте, о каких рублях идет речь.
60 км дороги до Худжанда пролетели быстро, но не так быстро, как темнело. Никто нас в Айни не повезет – это было написано на лице водителя такси, и уже отражалось грустным трафаретом на наших уставших от дороги физиономиях. Часть дороги гнали, аж 160 км/ч – дорога платная, проезд 4 сомони. Обязательно запоминайте цены на бензин и газ, это поможет в последующем торге с таксистами, т.к. их основной аргумент в пользу высокой цены – это заоблачные цены на топливо, налоги в стране и низкие зарплаты. Про налоги отдельно стоит упомянуть, что уважаемый господин Эмомали Рахмон сделал для водителей все возможные поблажки в части налогообложения их “стальных коней”. Например, ввоз иномарок в страну не облагается пошлиной. Потому там все (ну, кто может, в принципе это себе позволить) рассекают на Мерсах и Порше 🙂 Наш водитель такси был на Мерседесе. А про зарплаты я всегда парировал, что у них в Таджикистане нет людей, получающих зарплату, т.к. все, кто может работать уже давно в Москве.
В Худжанте решили не задерживаться, добраться хотя бы до Истаравшана. Нашли “дешевого” водителя на белой Дэу Нексии. Решили, что это хороший знак. Заплатили 30 сомони, с уговором, что едем быстро, никого по дороге в машину не сажаем, если нужно, водитель останавливается по нашей просьбе перекусить, сфотографировать красивый вид или по иным просьбам физиологического характера. Короче, берем его в рабство, с дальнейшей перспективой работы в Москве. В Истаравшане поселились прямо у рынка, чтобы далеко не бегать за вкусными и свежими продуктами, в отеле для водителей грузовиков и дальнобойщиков. 180 рублей сутки, удобства во дворе. Название убило – “У Омара Хаяма”.
Зашли в местный “паб”. Все аж замерли, как в тех фильмах про ковбоев, когда в затрапезном городке в “салун” заходит чужестранец, все открываю рты, он заказывает какое-нибудь адское пойло, ну и начинается перестрелка и мордобой. В нашем случае, все ограничилось только минутной паузой, а потом уже полетели со всех сторон вопросы, возгласы, удивления. Едва успевали со всеми знакомиться. Ужин был бесплатным для нас. Тут приоткрою секрет. Мы долго думали над легендой нашей поездки, и в итоге получилось вот что: мы два известных путешественника (не журналисты, на всякий случай), совершенно не богатых, считаем, что неоправданно все забыли про великий Таджикистан, что никто не интересуется историей нашей страны, СССР, что променяли Фанские горы на Альпы, а насвай и чай на кокс и кофе 🙂 В общем, нам обидно, хотим восстановить забытое былое имя страны, тем более, ее бессменный лидер – Эмомали Рахмон недавно издал указ о всевозможном содействии со стороны местного населения туристам, путешественниками, альпинистам. Это серьезно, это не шутка. Гремело по всем каналам “Тадж-ТВ”. Вопрос привлечения туристов в страны ставился как “государственной важности”. За обман, воровство и прочие криминальные, мошеннические действия в адрес туристов, грозили чуть ли не расстрелом. Такой вот статус был у нас на момент посещения Таджикистана. Продолжая рассказывать интересующимся о целях нашего визита, помимо уже сказанного выше, мы неоднократно использовали схему Шурика”: “тосты, легенды, обычаи”…Работало всегда на все 100%.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Ужин удался на славу! Общение тоже. В добавок, один из водителей согласился нас довести завтра до Айни. Мы были счастливы %) Примерно 40 минут заняли переговоры с весьма почтенным стариком таксистом, который “склеил” нас в Истаравшане в той самой местной чайхоне, которую я окрестил “пабом”, где, как нам сказала хозяйка отеля, не говорят на русском языке 😉 Он не хотел привлекать внимание, и попросил провести переговоры в нашей резиденции “У Омара Хаяма”. Сторговались на 50 баксов за красный опель и маршрут до “ОВиРа” Айни, чтобы сделать регистрацию, потом на рынок Сарвода – закупить провиант в горы, и конечная точка – озеро Искандеркуль. Было забавно, но в самый разгар переговоров, этот достопочтенный Хаджа, как он представился, спросил о времени, сказал “Бля, опоздал” (привожу дословно) и плюхнулся в угол молиться. Зрелище было то еще. После этого долго причитпл о том, что конкуренция большая, что обманывают людей, но он нам верит и ждет завтра в 8 утра у отеля. Раз 100 повторил это.
А на утро это Насредин 😉 -сказочник не пришел, прислал парня – молодого таксиста вместо себя, мол, простите, не смог. Потом нам открыли тайну этого “не смог”. В “пабе автобанщиков” круглые сутки околачиваются водители. Иные приезжают, иные уезжают. Движение постоянное. Фактически – это клуб, биржа труда, ну и столовая заодно 🙂 Получив заказ от нас, правоверный Хаджа не стал идти спать после молитвы, а решил еще “погреть уши” среди посетителей “паба”. И не зря! Нашел 4-х местных до Душанбе, да еще и за 70 долларов. Зачем ему мы, со своими причудами фотографировать и останавливаться в “интересных местах”, нестандартным маршрутом и, наверняка, проблемами.
Нам было не важно, т.к. водитель, хоть и молодой, но у нас был. Он сперва запел “грустную песнь Ярославны” про дорогой бензин, налоги и зарплаты, но мы предложили все дополнительные расходы записать на счет Хаджи, т.к. не мы его нанимали, не нам и платить. 50 долларов США и ни цента больше. Отдадим в долларах, чтобы он еще чуток выиграл на курсе. Ну, поехали! Держим курс на Душанбе!
Дорога в сторону Душанбе платная. Делали дорогу китайцы. До “китайской дороги” дорог нет (уж простите за тавтологию). Гравийка, ямы, рытвины, пыль, грязь, разруха. Как нам сказал водитель, дорогу строят китайские рабочие, местных до работ не допускают. Все доходы от оплаты за проезд идут в казну Поднебесной. Хороший бизнес! Новый туннель в объезд ужасающего вида горного серпантина в стадии строительства, но т.к. старая дорога совсем “сползла” вместе с селевыми потоками, то движение в недостроенном туннеле, между экскаваторами, тракторами, катками и прочей строительной технкии, разбросанной на 5 км длины туннеля, интенсивное, если не сказать хуже. Пыли и песка столько, что “дворники” не справляются убирать ее с лобового стекла. Особенно радовали летящие на “встречку” самосвалы и машины без фар (зачем фары, дорогой?). В какой-то момент мы с Андреем решили смотреть в заднее стекло. Как-то надоело вздрагивать. А я еще боялся продавить пол правой ногой, которая инстинктивно жала на тормоз 🙂 Ехали очень долго долго, часа 3, но, прежде всего, из-за ремонта дороги.
Кто сказал, что боливийскую дорогу смерти закрыли? Ее просто перенесли в Таджикистан.
Айни хороший поселок. Душевные люди. Совсем черные. Очень интересная разновидность нации. Почти на выезде из поселка находится милиция, а чуть дальше Паспортный стол. Там мы и зарегистрировались. Сперва встали в очередь. Там человек 20-ть. Понимаем, что опять по графику никуда не попадаем, остаемся ночевать в Айни. Учитывая, как все медленно продвигается, а также весьма “расслабленный” режим работы Паспортного стола, начинаем сомневаться в ночевке в 1 день, как бы тут на неделю не подвиснуть.
Но нам повезло. Впрочем, как всегда! Водитель наш был женат на племяннице участкового из Истаравшана, подруга сестры которого знала продавца бакалейной лавки из Душанбе, у которого регулярно делала “спецзаказы” для брата своей подруги – сестры участкового, а он в свою очередь поставлял мясо для главы Поселка Айни, родной младший брат которого и был тем самым майором Паспортного стола. Там все еже больше запутано было, я просто решил сократить легенду до “правил трех рукопожатий”. Нас познакомили. Спокойно, ввалившись без очереди, наш водитель вытащил “на поговорить” старшего по регистрации иностранных граждан в поселке Айни. Всем россиянам требуется получить разрешение на пребывание на территории страны свыше 5 дней. Штрафы, департация и прочие страсти меркнут на фоне того, что тебе грозит реально за нарушение разрешенных сроков пребывания в Таджикистане. Строго все там у них. Не забалуешь 🙂
Поговорили с майором, сказал сделать фото, оплатить квитанции в банке, сделать справку из больницы, что не больны, есть все необходимые прививки и вы не привезли никакой заразы в наш экологически чистый и здоровый солнечный край. Ну и необходимы пожертвования на строительство “стадиона”, что мы, хуже ГАИ в Узбекистане? Последние слова он произнес с таким отвращением, словно, даже выговаривать “Узбекистан” было болезненно противно и невыносимо. Ох, и любят же они там друг-друга…соседи, Насредин их разбери!
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Сходили к фотографу. Сделали фотографии. Это было самое простое задание “майора Вихря”. Фотограф удивился, что мы не в деловых костюмах, ведь на официальный документ фотографироваться будем. Мы показали ему наши фотокамеры, стоимостью, как все его ателье вместе взятое, сказали, что можем и сами все сделать. Он тоскливо и завистливо сглотнул, выкатил сумасшедший для фотопечати счет, но обещал, что майору все понравится.
Местный Сбербанк утопал в очередях. Ни одного компьютера у операционистов обнаружено не было. Впрочем, самих операционистов тоже. А вот женщин в хиджабах со счетами в руках было аж целых две. Руками заполнили две квитанции на каждого. Получилось не дешево, почти 40 долларов на двоих. Оплаты принимал седой таджик в нарукавниках от пыли за старым с красным сукном столом. Стукнул колотушкой-печатью “Оплачено”. Надеемся, что и это понравится майору 🙂
Зашли забрать фото. Упали в обморок. Но быстро пришли в себя под пылающим от гордости за свою работу взглядом фотографа. Вот его творчество 🙂
Последним и самым сложным нашим “квестом” был поход в местную больницу. Уже на входе я честно сказал Андрею, что я здесь даже руки мыть не стану, т.к. даже в Зимбабве медицинские кабинеты выглядели лучше (я в тамошних больницах не был, но для “красного словца” вполне ничего себе эпитет). Пока я упирался и сыпал аргументами из разряда “пофиг, сколько будет стоить разрешение и регистрация”, но кровь я тут сдавать не буду, к нам незаметно подошел мужчина в белом халате. О чем спорите, господа, – вежливо поинтересовался он. В собеседнике угадывался весьма интеллигентный о образованный человек, поэтому я временно прекратил свои пылкие речи и уставился на “источник вопроса”, уж больно неожиданно было услышать столь деликатное обращение, стоя в провинциальной таджикской “дыре”.
Андрей не растерялся и сказал: “Да, вот, спорим, чей это памятник у вас у стены стоит, мне кажется, что это Авицена”.
Вы бы видели его изумление. Было бы у него пенсне, как у профессора Преображенского, непременно, поползло бы на лоб.
– Так вы знаете, кто это?
– Не просто знаем, читали, в первоисточнике…на фарси
Наш новый знакомый оказался главный врачом этого приюта стерильности и здоровья, именуемом главной больницей города Айни. Помимо того, что он возглавлял больницу, он еще, по совместительству, был главным санитарным врачом города и всего района и области. Он прекрасно знал, что нужно майору. Но, вот беда, нет времени нами заниматься, такими образованными, интересными людьми. Пообщался бы с нами, но надо идти, звонить, выбивать деньги у государства и спонсоров на приобретение нового аппарата ЭКГ 🙂 “Лучше бы они памятник Хадже Насредину поставили в холле и просили деньги на восстановление мечетей”, – проворчал я, доставая из кармана очередные 10 долларов.
Разрешение получили быстро. Врач оказал содействие туристам, в соответствии с указаниями Основателя мира и национального единства – Лидера Нации (именно так, кстати, звучит официальный титул Президента республики). Напоил нас чаем, угостил печеньем, вареньем и какой-то фруктовой водкой. Все документы были на руках.
Майор решил сходить с нами на обед. Помимо отдельных благодарностей, накормили его и водителя обедом. Хорошо, что цены в местной чайхоне смешные. 5 штук самсы, 3 шурпы, 2 чайника чая, 2 лепешки, один плов. Вышло около 6 долларов США.
На выполнение всех заданий, передвижений по городу, очереди и обед ушло 3,5 часа. Все удовольствие “под ключ” обошлось нам в 100 долларов США за два разрешения. После сытного обеда, вероятно, а может и по ошибке, разомлевший майор выдал нам 3-месячное разрешение на пребывание на территории Республики Таджикистан…с правом на работу! Я не знал, смеяться или плакать, но решил просто поблагодарить всевышнего Аллаха в сотый раз, что мы так быстро все завершили.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Вечерело. Мы сидели в той же самой чайхоне, что приютила нас на вкусный обед, пили пиво, что-то меланхолично пережевывали, особо не задумываясь о вкусе. Усталость навалилась, словно упрямый ишак, всеми силами стараясь не пустить нас дальше в путь-дорогу. Остаемся? – спросил Андрей. Конечно, – ответил я. Ночевали в гостях у майора. Пришлось рассщедриться на подарки на стол для всей семьи, ну, не с пустыми же руками идти 🙂 Прикупили винца, водочки, пивка…
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Ночью снился сон, что я веду допрос майора. Свечу ему лампой в лицо и только один вопрос меня беспокоит, почему бланки с разрешением на работу? А он не колется…
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Утром в 9-00 уже были в пути. Добрались до Сарводы – это поселок – “призрак”. Заброшенные здания, развалившиеся скульптуры а-ля пионерский лагерь с торчащими ржавыми остовами, заброшенный Дом Культуры с бюстом В.И. Ленина перед входом…Призрак СССР.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Есть там и рынок. Это последний населенный пункт перед “входом” в Фанские горы. Мекка таксистов, контрабандистов, проституток, наркоманов, ну и альпинистов, путешественников. Есть и отель и заправочная станция, и телефон и даже интернет.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Рынок будет Сарводе дешевле, чем в Истаравшане. Поэтому, если закупать еду на Искандеркуль или Вертикаль, то лучше в Сарводы. В Сарытаге – маленьком поселке – последнем оплоте цивилизации у подножия Фанских гор, есть безумный по ценам магазин, но при этом в нем полное отсутствие какого-либо ассортимента. Спиртное, сигареты, вода, соки, сахар и крупы. Ничего такого, что нам было бы нужно.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Рынок в Сарводе – классический “черкизон” с элементами Востока. Рядом с шифером может продаваться хлеб или яблоки, а торговые ряды с разноцветным, пахнувшим нафталином и химией, тряпьем могут спокойно чередоваться лотками с овощами и фруктами. Чтобы не пропасть в этом лабиринте, мы нашли “помогалу”, пацана, который за пачку насвая быстро нашел нам все необходимые “точки продаж”. Походная кухня была собрана. На неделю бы были обеспечены тушенкой, дошираком, лепешками и овощами. Первый день планировали провести в пансионате у Искандеркуля, в цивилизованных условиях, поэтому еще купили мяса для шашлыка. Вкусный сахар нават “попался” нам уже почти у выхода с рынка.
Милая продавщица, видя наши перегруженные тюками с продуктами руки, а также огромные рюкзаки за плечами, просто свернула кулек из газеты, упаковала сахар и засунула в боковой карман моего рюкзака: “На обратном пути заплатите, сказала она”.
От Сарводы до озера Икандеркуль ехать 10 километров. Можно было и пешком, но мы поймали попутку. Денег с нас не взяли, прокатились в кузове грузовика. На улице уже заметно холоднее. Горы. Открываются первые вершины. Красота! Несмотря на жуткую тряску и пыль, путаемся фотографировать, поочередно держа друг друга, чтобы не вывалиться из кузова на крутом повороте – серпантин дороги там весьма серьезный.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
При въезде на территорию парка Искандеркуль, нас тормознул сторож. Выпрыгнул из своего домика и стал требовать оплатить какой-то непонятный сбор. Величина этого “экологического налога” варьировалась, в зависимости от количества дней на Искандеркуле. Мы пытались “отмазаться” справками от главврача Айни, мол, мы 100% экологически чистые туристы, и даже цитировали уже выученный к тому моменту Указ Президента “О помощи каждому туристу”, но страж “шлагбаума и экологии” Искандекуля был непреклонен. Пришлось оплатить 15 сомони. За сутки, т.к. сказали, что больше дня при таких порядках мы точно тут не пробудем. Нам выдали красивый чек, подтверждающий пополнение казны эко-парка, занесли наши имена в Амбарную книгу. Вот и он – Искандеркуль.
Сезон еще не начался. Никто и не планировал даже начинать убирать территорию после зимы. Еще стояли холода по ночам, туристов и гостей администрация Пансионата Искандеркуль явно не ждали. Пришлось всех взбодрить. За 100 сомони поселили нас в картонном домике. Без удобств. Холодно, сыро, но лучше уж так, чем раскладывать палатку. Не торгуются вообще! Как смогли, надышали внутри. В домике 6 комнат, в каждой по 4 кровати. Собрали все матрасы и одеяла, закрыли щели в окнах, оборудовали спальное место, разложили наши спальники. Пар изо рта уже не идет и то хорошо.
Активизированный с помощью процедуры “работать! быстро!” местный обслуживающий персонал уже натопил печку и активно готовил нам ужин. “Через час приходите”, – сказа повар, протирая казан курдюком.
Через час – это хорошо. Мы как раз успеем на “акклимуху” сходить к водопаду. Есть такое местечко красивое, недалеко от озера Искандеркуль. Прогуляться на высоте самое оно. Золотое правило для треккера – перед тем, как лечь спать, надо не лениться, какбы ты ни устал, взобраться метров на 300-500 повыше и вернуться обратно вниз к месту ночевки. Так поступили и мы, будучи “прошаренными” походниками, погуляли даже больше отведенного нам повара часа (лучше настоится еда в казане, рассудили мы).
После ужина мы были настолько сыты и довольны, а одновременно настолько уставшие, что не помешали нам ни сырость, ни холод, ни отсутствие воды и света. Мы растворились в глубине коробки картонного домика, и только наши улыбки и сны блуждали где-то среди Фанских гор. Нас звали к себе неведомые тропы, зелень горных лугов, красоты заснеженных шапок ледников.
Весь следующий день мы отдыхали на озере, жарили шашлык, угощали местных как мясом, так и рассказами о дальних странах, путешествиях. Купались в обжигающе холодном озере. Перекладывали рюкзаки, собирались в горный поход. Вечером того же дня, мы сидели на крылечке нашего домика, пили чай, хрустели наватом, смаковали вареньем с лепешкой.
Вдруг, скрипнула дверь соседнего “бунгало” и в проеме появилась фигура – молодая девушка. Явление помахало нам рукой и пошла к умывальнику. Мы переглянулись. Вообще, тяжело сосредоточится на планировании маршрута в горах, когда перед тобой симпатичная девушка. Особенно, когда ты понимаешь, что в ближайшие 10 дней тебе светит только общество камней и снега, ну, может еше волк или медведь какой промелькнет. Мы же живые люди! Нельзя так с мужчинами 🙂
Конечно, мы пошли знакомиться и приглашать к нам на чай. Крепче у нас ничего не было, только маленькая фляга с коньяком на случай простуды в горах. Наша гостья оказалась из Финляндии. Она путешествовала по Таджикистану одна. Русского языка не знала, теплых вещей для такой погоды у нее с собой не было. Словом, подготовилась. Кроме того, она была крайне стеснена в средствах, поэтому, пока не представляла себе, как будет выбираться назад. На наш вопрос, как она сюда попала, был дан короткий ответ: “Рассталась с парнем, вспылила, купила первый попавшийся билет, оказалась в Душанбе”.
***
На утро все втроем дошли до поселка Сарытаг. Немного заплутали по дороге, т.к. это был первый опыт ориентирования в Фанских горах по нашим допотопным распечаткам, но мы справились и научились.
Сперва вдоль правого берега озера, потом длительный подъем на гору.
Идет автомобильная дорога в поселок, идти не сложно, но постоянно вверх. Вышли в 9-00, пришли в Сарытаг в 12-00. Особо не торопились, фотографировали, хоть и всю дорогу шел дождь. Отдал свой резервный дождевик нашей попутчице и все переживал, как она в кроссовках планирует с нами в горы идти?
Поселок убитый. Делать там нечего. Есть магазин, как уже и писал выше. За 20 сомони купили коньяк – наша спутница окончательно замерзла и ее трясло. Нашли порядочного семьянина, договорились о ночевке девушки за 20 сомони. Хорошие люди. Накормили нас обедом. Скромно, но сытно. Много сладкого едят, в основном халву, вафли, варенье, но вкусно. Исматов Исмат, его там все знают. У него есть своя машина, и за 20 баксов сторговали довести девушку до Сарвады, потом посадить на машину до Душанбе (дополнительные деньги на машину мы ему выделили из нашей кассы взаимопомощи, мы же помним про Указ Президента в отношении туристов).
У Исмата есть сын, он переводчик, что очень помогло им в общении с иностранной гостьей. Исмат – человек богатый, несколько квартир по всей стране. Он и выглядел весьма респектабельно, поэтому за нашу подругу мы не волновались. Исмат – местный бизнесмен. Вместе с другом строит в поселке отель. Мы там были, нас угощали вкусным пловом (строители готовили) и все нам рассказали и показывали. Как сделают, должно быть хорошо. Во всяком случае, удобства хоть и во дворе, но там настоящий белый европейский унитаз. “Из самого Душанбе вез”, – похвастался Исмат.- “Такой только у меня есть. Ни у кого в поселке больше нет”. И это правда, потому как даже у него дома и то “уличные удобства” по принципу дыры в деревянном полу.
Оставили девушку отдыхать и практиковать в английском старшего сына Исмата, простились и в путь. В 14-00 вышли из Сарытага. Светило солнце, дождя не было. Жары тоже. Идти было хорошо и комфортно.
Вернулись ко входу в поселок, к мосту и пошли по правой стороне реки, против течения. Тропа слегка уходит вверх и идет до богатой виллы, которая принадлежит владельцу Таджнефти.
Небольшой lifehack по логистике: около виллы есть второй мост через реку, но его не удобно использовать для похода в сторону перевала Казнок. Напротив виллы нужно перепрыгнуть арык и уходить правее по руслу реки Арг, через рощу. Очень красивые виды, аромат пихты, уветов. Дорога не сложная. Через 3-4 км будет мост на другую сторону реки. Переходите его и продолжаете путь против течения Арга. Река – справа. Еще через 3-4 км будет второй мост. Переходите его. Теперь Арг слева от вас. После моста довольно крутой, но короткий подъем. Небольшая мелкая сыпуха. Подниматься лучше плавно, по правому гребню, и диагонально траверсировать налево. Через 1-2 км будет небольшая река, через нее можно по камням, корягам перейти. И далее 3 мост, сломанный, не переходите, идете дальше – будет небольшой подъем, тропа немного уходит правее и выше.
В общей сложности мы шли 4 часа довольно быстрым темпом, что говорит о легкости маршрута. Но мы много фотографировали, поэтому задержались. Делали пару остановок на чай с наватом. В конце сегодняшнего маршрута мы попали в заболоченную зеленую рощу с довольно густой зеленью деревьев. Тропинка уперлась в реку Арг.
Продолжение тропы виднелось с другой стороны реки. Нужно идти вброд. Минут 10 бродили вдоль берега, пытались найти не глубокое место для переправы. Течение сильное, камни скользкие, вода холодная, аж зубы сводит. Прикинули расстояние, нашли более пологий спуск в воду. Вокруг было много поваленных деревьев и не составило труда сделать длинные палки, чтобы перейти вброд речку. Сняли ботинки, закатали штаны. Сперва я решил проверить фарватер без рюкзака, так сказать, разведка боем. Не доходя до середины реки, провалился по самые “помидоры”, промочил все что мог 🙂 да еще и ударил ногу о камень. You shall not pass! Прав был старина Гэндальф. И тут случилось чудо 🙂
Метрах в 10 от места нашего водного фиаско мы увидели пирамидку из камней. Я клянусь, ее там не было полчаса назад. Мы прошли вдоль берега метров на 100 туда и обратно. Мы просто не могли ее не заметить! Что это? Знак добрых горных гномов? Или послание Вселенной? Как бы там ни было, но мы рискнули поверить в удачу и начали переправу именно в том самом месте, где установлена пирамида. Через пару минут, мы успешно “высадились” на другом берегу. Речной десант в составе двух треккеров завершил свою миссию успешно и теперь сидел растирал замершие ноги у основания Южной Чапдары. Развернули лагерь. Зажгли костер. Стоянка. Неспешные разговоры у костра, звездная ночь и потрясающая воображение тишина. Такая звенящая, такая холодная, такая пугающая и манящая одновременно. Я долго не мог заснуть, ворочался, прислушивался к кждому звуку, к своим ощущениям. Было холодно, но терпимо. Спальный мешок был по сезону, а вот палатку можно было бы взять и другую, в этой мы почти по границе тепла и холода прошли Фанские горы.
На следующий день проснулись рано утром. Часов в 5. Всему виною холод, ну и воздух горный. Высыпаешь моментально, а понежиться в спальниках не дает температура “за бортом”. Ясное небо, долждя не намечается. Продолжим наш путь в сторону площадки под названием Теппа – базовый лагерь на 3500 метрах для восхождений на ближайшие горные вершины. Позавтракали, умылись и сполоснулись, как смогли 🙂 в Арге и в 7-30 вышли на тропу (не войны).
Скоро был переход на другую сторону реки, тропа петляла. Мы опять оказались на правом берегу, шли против течения. Два бревна. Скользко, но справились. Тропинка легким траверсом вверх уводила нас все дальше и дальше от реки. Прошли 3 км камней, крупная сыпуха, шли вдоль отвесного склона и через кажде 10 секунд поглядывали наверх.
Если такие камни внизу, то их же сюда не лесные духи принесли. Ущелье реки стало высоким и глубоким. Подъем по тропе не сложный, но довольно однообразный. Вскоре показалась “речная” развилка. Грохочущий далеко внизу бурлящий белыми потоками воды Арг уходил под землю. Место нашего водного провожатого заняла река Биоб.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Около 9 утра устроились на камнях у реки Биоб, полакомились сладостями и чаем из термоса. Река Биоб уходит резко правее от реки Арг и чтобы ее перейти Биоб пришлось немного поскакать по камням в сторону верховья реки, в поисках переправы.
Наткнулись на следы медведя. Свежие. Это подтолкнула нас ускорить поиски переправы. Нашли пару бревен, построили временный мост. Перешли реку Биоб и продолжаем двигаться на север. Видны вершина Замок и Пик Энергия.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
После перехода реки Биоб будет довольно резкий подъем в гору, но его можно обойти, поднявшись по руслу реки метров на 100 выше. Сверху нас ждала маленькая “Швейцария”. Большая зеленая поляна, плоская, а значит – удобная для палатки. Солнечная, без ветра. А уж какие тут виды! Да, мы дошли, это – Теппа.
Решили встать на “дневку”, но в итоге заночевали. Андрей почувствовал первые признаки “горняшки”. Рановато…Но! Мы идем вместе, и я должен уважать его просьбы. Тем более, что после легкой акклиматизации (правильно, что заночевали) он себя прекрасно ощущал и на 4500 потом и на всех марш-бросках и участках нашего длинного похода.
Спалось мне ище более тревожно. Всю ночь со мной кто-то разговаривал, смеялся, пел песни. Детские…нет, скорее, юные голоса звенели волшебными колокольчиками в моей голове, отгоняя красивый сон, но не давая просыпаться. Наше “общение” с феями (именно феи во всех мультиках говорят таким голосом) завершилось под утро. Несмотря на бессонную ночь (трепались же с феями до утра) организм хотел только одного – есть и много :).
Вообще, Теппа – место аномальное. С очень странной, если не сказать страшной энергетикой. Возможно, виною тому массовый альпинизм, и не всегда с благоприятным финалом, а возможно – странные метео-сооружениявокруг всей поляны и большой каменный “колодец” – очередной бараний морг – стоянка пастухов. Таким много по всему нашему маршруту мы встречали. Пастухи гонят отары овец, баранов. Уходят в горы на месяц и более. По дороге режут баранов, едят. Шкуры бросают гнить около своих стоянок – каменных “колодцев” или хижин, но еще хуже – бросают у воды. Мы один раз ночевали в такой хижине, среди черепов, скальпов, костей и шкур. Непогода заставила нас пойти на такие крайние меры. Град и снег не давал возможности двигаться по склону горы. Палатку на перевале не поставишь, опасно. А небольшая пещера, огороженная кладкой камней – пастушья стоянка – стала для нас оптимальным решением.
Еще про воду. Не пейте сырую из рек. Кипятите. Во-первых организм к такой воде не привык, во-вторых, когда разделывают баранов, то выбрасывабт внутренности в воду. Мы специально ехали в несезон, чтобы жары не было (хотя сгорели 😉 и чтобы пастухи еще сезон не открыли. Не факт, что вам попадется именно такая горная река 😉 я пониаю, чистая, вкусная вода – такой соблазн, но лучше не рисковать.
Вышли довольно поздно. Около 10-00. Так не хотелось покидать Теппу. Этот солнечный оазис посреди суровых снежных гор. Впереди виднелось мрачное ущелье. До перевала Казнок оставалось совсем немного.
От Теппы идет много троп, в том числе, вниз в ущелье реки Арг, который “пройдя под горным хребтом” продолжал свой путь в сторону перевала Казнок. Резко направо от “каменного колодца” шла удобная натоптанная тропа. Сверив по компасу направление, интуитивно выбрали именно эту тропу. Не ошиблись. Тропа удобная, четкая. Много подъемов. На тропе иногда встречаются маркированные камни с указателем “На Казнок”, и, как всегда, места для разделки баранов.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Берите рации – не все могут ходить одинаково. Можно потеряться, тропа не всегда очевидная. Чабаны ходят разными тропами. Мы ориентировались на свежие следы ишаков. Как оказалось, это были геологи, а пастухи еще не вышли, сезон начинается с 1 июня, как правило. А после геологов прошли мы, больше никого не было, за что заслуженно получили уважение в кишлаке Сарытаг. Трекинговые палки будут полезны. ЖПС берите, но не светите его на таможне или на улице. Лучше вообще никому об этом не говорить. По правилам его нужно регистрировать за очень большие деньги.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Дошли до подножия Казнока. Место жуткое. Холодное, мрачное. У самой горы стоит палатка геологов или МЧС. Обнаружили запас горючего и дров. У нас все свое. Спустились к реке, набрали воды, насобирали ветки чинары. Костер горит плохо, переходим на сухое горючее. Перекусили. Отдохнули. Разбили лагерь. Пошли на разведку на легке. Перевал выглядит неприступным. Все в снегу, во льдах. Снежный фирс на склоне очень тонкий. Предательски трескается при каждом шаге. Кошек с собой не брали. Нашли каменистые ступени левее снега. Они хоть и влажные от потоков таящего снега, но хотя бы не провалимся. Поднялись метров на 100 вверх. Громыхнуло. Лавина!!! Прижались как можно сильнее к скале. Снег до нас не долетел в крупной массе, а вот камни – очень даже. Немного посекло руки. Вторая лавина была слабее и уже без камней, но мы были уже почти внизу и наблюдали только хлопья легкого снега.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Ночевка была неизбежна. Нужно идти “по холодку”. К вечеру поднялся сильный ветер. Почти штормовой. Палатку сносило, пришлось использовать дополнительные растяжки. Колышки плохо держались в земле, и я укреплял их и края “юбки” камнями, что вытаскивал из земли. Булыжники были все как один овальные, красивые, блестящие и безупречно гладкие, словно они не в горах лежали все это время, а на дне морском. Хотя ветра и дождь знают свое дело в полировке камней не хуже океанской волны. Вокруг палатки образовались маленькие “овражки” – выемки от камней, которые я задействовал для “фундамента” палатки; как слон прошел, – вспомнилось мне из детства.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Ночью ветер бушевал так, что я боялся – нас точно унесет. Не далеко…прямо с обрыва в реку, а этого, в принципе хватит. Но усталость после похода, горный воздух, холод и необходимость поспать взяла верх, и я срубился. В эту ночь меня опять посещали феи. Сперва их голоса были пугающими, недовольными, о я как-то с ними договорился, и вот уже в голове снова звучит звон колокольчиков. Такой мелодичный, такой славный. Я пытался разобрать слова, и мне даже казалось, что я понимаю их, веду разговор. Из-за того, что я прикладывал неимоверные усилия для участия во сне, естественно, я проснулся. Стояла гробовая тишина. Ни ветра, ни шороха, ни падения камней, ни лавин. НИЧЕГО! Такое ощущение, что ты в космосе. Подбросил фонарик. Он упал на колени. Уже хорошо, значит реальность нас еще не покинула. Но почему такое ощущение, что время остановилось. Очень тревожно, особенно…от ощущения чужого присутствия. Знаете, так бывает. Почти физически чувствуешь, что рядом кто-то есть. Не слышишь и не видишь, но уверен. ОН ТАМ!
Я разбудил Андрея. Тот тоже почти не спал, но тревожность списал на высоту и тяжелый день, поэтому, отогнав детские страхи и взрослые сомнения, продолжал пребывать в легкой дреме, ожидая, когда она (дрема) перерастет в нормальный человеческий сон. Кто там был за палаткой – совершенно было не понятно. Если медведь, вдруг, на такой высоте, то мы бы услышали его за километр. Один запах чего стоит! Если человек, то он что? Летает? Но ни животным, ни человеком не пахло! Мы вышли из палатки, вооружившись ножами и топором. Никого вокруг. Тишина и только. Выпили по рюмашке коньяка из резерва, легли спать.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Утро встретило на в районе 4-30. Холод был такой, что заморозило крепления палатки. А внешний тент стоял даже без помощи растяжек. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что некоторых камней не хватает. Я точно помню, что закреплял растяжки. Даже фотография имелась: “Наша замечательная крепость на Казноке”. Сверился с фото, ужаснулся. Я был прав. Несколько камней были “перемещены” обратно в их уютные “овражки”. Все-таки кто-то ночью здесь был! Но ни следов, ничего. Земля очень мягкая, почва влажная. Этого просто не может быть. Поделился своими открытиями с Андреем. Он долго хмурился, а потом сказал: “Не стоит тут долго оставаться, это не наши тайны, спасибо высшим силам, что позволили нам к ним прикоснуться, и при это остаться живыми. Не зря со мной уже 3 день кто-то пытается активно вести беседу…такие…колокольчики”. Я был в шоке! Нет, не то чтобы у меня никогда не случались совпадения во мнениях или в действиях с другими людьми, тем более близкими. Иногда бывало, почти одновременно скажем что-нибудь. Или твой ответ совпадет в другим человеком, и тогда говорят: “Ой, с языка снял” или “Прекрати читать мои мысли!”. Все обычно смеются, веселятся. А тут мне было не до смеха, и, уже тем более, это совпадение никак не относилось к разряду веселых. Ликовать о нашем “сходстве”? В данной ситуации?
Пока растапливали “печку” (смастерили из старой банки тушенки, прорезав “подставку” для сухого горючего и дырочки для тяги), Андрей собирал вещи, упаковывал нашу поклажу. Мы тихо, в полголоса, обсуждали происшествие. На всякий случай, я и остальные камни уложил обратно в их мягкие “ложа”. Почти перекрестился…
Вскипела вода, заварили Доширак, достали остатки лепешки. Монотонное пережевывание пищи как-то отвлекло нас от глубоких переживаний и размышлений.
Эзотерика – не наша сильная сторона, это факт.
Еды оставалось мало. На пару дней. Или мы перейдем через перевал и дойдем до Алаутдинских озер, где расположен альп-лагерь Вертикаль, или же повернем обратно и вернемся в Сарытаг. За один день реально пройти все это расстояние. Оно не большое. Тем болле, маршрут нам уже знаком. По дороге вперед мы сознательно не торопились, т.к. цель была провести спокойно время в походе, а не преодолевать расстояния в максимально возможный срок. Высоты там не большие. Сложность восхождения не требует специального снаряжения, а треккинг в долине реки Арг можно проходить и в кроссовках.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Рано утром, пока еще солнце не проникло в ущелье, мы выдвинулись на штурм вершины.
Наша задача была перейти через перевал Казнок и спуститься к Мутным озерам. Подошли к реке Казнок в месте, где поднимались вчера. Осыпной южный склон был чист от снега, что очень радовало. Однако, что было со стороны северного – с другой стороны горы, на спуске – мы не знали. Перевал имеет две седловины – западную (4000 м) и восточную (4040 м), через последнюю мы и планировали спуск вниз. Посредине возвышалась вершина Змея, на склоне которой четко были видны следы вчерашних лавин. Было ранее утро, вершина молча стояла в тени, а снег на ее склонах не блестел кристалликами на солнце. Самое время. Идем в графике.
Кулуар для подъема неприметный, но наши вчерашние следы не замело и уже через полчаса мы достигли нижней “полки”, где и попали под раздачу камней вчерашним вечером. Набор высоты был довольно резкий. Подъем по каменным ступеням – крутой. Старались держаться левее ручья, протекающего вдоль свисающего ледника. Перевал тяжелый, по категории 1Б. Если не уверены в своих силах, то не рискуйте.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Было ли нам страшно? Да, было. И стесняться этого не стоит. Именно страх позволял нам вдумчиво делать каждый шаг, обдумывать каждое движение. Страх же подгонял нас, подбадривал. Ведь солнце скоро начнет свой “отопительный сезон” и снежные шапки придут в движение. Надо успеть, надо постараться, обратного пути уже нет, время работает против нас.
Последний участок подъема. Взлет к перевальной седловине. Солнце здесь жарит уже во всю. Снег превращается в кашу. Под ней – очень крутая осыпь, подниматься довольно тяжело. Справа прокатилась лавина. Красиво, но времени доставать фотоаппарт – нет. К тому же, мы сами на снежном полотне. Карнизов вроде нет, трещин тоже, но кто знает? Интуитивно ушли от снега на западный край седловины. Стояли, смотрели на то, как вниз сходили пласты снега, один за другим. Туда, где, казалось, целую вечность назад, восходили две наши тени, холодные от страха и пота. Мы стояли на твердой земле, на самой верхушке. Довольные, счастливые. Смотрели, боясь пошевелиться. Так тут спокойно и легко. Нет этих 4000 метров, нет горной болезни, нет отдышки и уже почти нет страха. Мы даже позволили себе выпить чая из термоса с бутербродами, пока любовались пиками Энергия и Чимтагра. Пикник удался 🙂
Спуск был скрыт густым туманом. Мутные озера не проглядывались, однако, большого количества снега на северной стороне мы не увидели. Визуально, шапка карниза была не большой, виднелись прогалины для обхода, но облачность не позволяла полноценно оценить условия спуска. Очевидно просматривалась тропа, идущая вниз траверсом с противоположной – Восточной стороны седловины, но туда еще надо было перейти по гребню, который представлял из себя смесь мокрого снега с осыпью, а кроме того, он был в постоянном движении.
Сверху припекало так, что горели веки, а снизу тянуло таким холодом, что, казалось, сама Смерть невидимыми руками притягивает тебя к снежному месиву и гранитному камню. Тянет вниз, вытягивает все силы, все тепло, всю энергию. Переход на другой склон седловины занял вечность. Облачность стала такой густой, что глаза могли видеть только черный камни осыпи гребня перед собой. Как по канату прошли мы этот путь. Отдышавшись, съели по кусочку навата. Глюкоза подбодрила наши организмы. Андрей достал банку сгущенки. Мы собирали кристаллики голубого снега, кидали в банку. Они замерзали и получалось вкусное мороженное – альпинистское мороженное. Это нас развеселило и развеяло наши страхи, мы начали спуск вниз.
Сперва мы долго оценивали на прочность снежный покров склона. Повесили страховки, застегнули карабины, проверили веревку. Закрепились. Андрей страховал, я почти прыгал на карнизе. Прочно. Спустился вниз на всю длинну веревки, метров 50, если мне не изменяет память. Аккуратный траверс, без всяких сложных прыжков и повисания на руках. К сожалению, погода не давала нам продышаться, туман был густой, из-за чего совершенно не видна перспектива склона. Старались наметить спуск “серпантином”, но не очень резким, хотя, признаться, хотелось уже почувствовать под ногами твердую землю. Через какое-то время, мы оказались на пологом снежнике, даже посчитали, что, вот, она – земля, мы спустились. Но альтиметр говорил об обратном. До Мутных озер мы еще не дошли. Одно радовало, мы довольно сильно спустились вниз. Это и радовало и пугало, т.к. с лавинами на Южном склоне мы уже познакомились. И хорошо, что знакомство было поверхностным.
Делать нечего, идем дальше. По компасу мы выбрали не самое удачное направление, поэтому последний спуск прошел не по тропе, а по каменным завалам, что сильно потрепал наши нервы и потратил последние силы. Мы сделали это! Мы прошли.
Я даже не помню этого вечера. Из последних сил мы старались уйти дальше от холодной громадины Казнок. Поставили палатку, вскипятили воду, долго пили чай и разделили последнюю банку тушенки.
Утром, ясное небо и потрясающей теплоты солнце встретило нас на красивой лесной поляне недалеко от озера. Возвышающаяся снежная стена Казнок казалась совершенно неприступной. “Хорошо, что вчера был туман”, – подумал я. – “Иначе мы бы ни за что не прошли, мы бы даже не рискнули туда сунуться”.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Как же хорошо без снега! Идти по траве, по лесу, между деревьями, среди кустарников и растений. Подставлять радостную физиономию солнышку, яркому синему небу. Радоваться, умываться холодной водой из ручейков, пускать “лягушек” по спокойной глади озер, пить чай на привалах, а иногда, что покрепче 🙂 Мы отметили наше возвращение в долину, на треккинг к Алаудинским озерам. Вечером нас ждали теплые домики альп-лагеря Вертикаль, песни под гитару, байки опытных альпинистов, а главное – горячий душ и настоящие кровати.
Шли долго. До 3-го озера Алаудинов, где прикручены к камням две мемориальные доски и указатель на перевал Алаудин дошли только к 16-00. Долго спали, делали дневку, купались. Вот и результат, хотя расстояния там не большие.
Вертикаль оказалась закрытой. Точнее открытой, но никого на базе не было. Кроме того, у сторожа не было ключей. Он их забыл….дома. Электричества нет, льет дождь, все серо. В общем, делать нечего, ставим палатку. Ключи обещают привезти завтра и даже включить генератор. На базе кроме нас тусуется еще 6 человек местных. Они тоже недовольны распиздяйством сторожа, а точнее его младшего брата. У сторожа есть небольшой сарайчик. Накрывают дастархан, приглашают в гости. Так до ночи и общались под водочку, плов и прочие радости жизни, при свечах, в грязном сарае, на полу, ели руками, пили из пиалок. НО! Люди оказались исключительно душевные, интересные, знающие историю своего народа, своей страны. С высшим образованием, культурные, вежливые. А главное с теплом вспоминали годы СССР. Это был единственный вечер, когда наша легенда “про путешествия” не пригодилась. После того, как они узнали, что мы прошли Казнок, мы стали уважаемыми людьми, а не просто уважаемыми гостями их страны.
Следующий день посвятили осмотру озер. Наши друзья, что принимали нас вчера, уехали обратно в город. Что им тут делать, раз такая ситуация? Погода, была отвратительная, лил дождь. Ключи от домиков не привезли, хоть и обещали. Сторож сам поехал за ними, но так и не вернулся. Питались остатками плова, с трудом разожгли костер. Последняя банка тушенки закончилась. Взломали двери туалета (как всегда, отдельно стоящая деревянная будка с навесным замком, было бы чего ломать, не сейф поди). Обнаружили канистру бензина и ведро. Сырые дрова перестали быть проблемой. Вскипятили ведро воды. Помылись прямо голыми под дождем, посреди поляны. А кого там стесняться? Ни одной живой души. Уже почти неделю “бомжуем”, надо бы смыть пыль дорог…хоть так 🙂 Хочется в нормальный горячий душ и на нормальную кровать. Ночью было холодно и сыро, палатка весь день стояла под дождем. Тент еще держался, а вот низ палатки изрядно затопило. Проложили найденными на территории досками и куском брезента.
Утро. Сторожа нет. Ключей нет. Я уже был готов выломать дверь в любой домик. “А смысл оставаться в сырых помещениях без света?”, – рассудил Андрей, – “надо выбираться отсюда”. Куда? Блин, может в солнечный и теплый Самарканд?
У нас было время, силы и мы решили продолжить поход в горах, идти через перевал в альп-лагерь Артуч, т.к. много снега на Алаудинском перевале не увидели, да и, действительно, что сидеть и ждать “у моря погоды”. Проведя ревизию продуктов, стало ясно, что прийдется голодать. На крайний случай, мы вернемся у Вертикаль и спалим один домик 🙂 пламя должно быть таким, что заметят даже в Душанбе. За нами приедут и накормят 🙂 Так рассуждали мы, карабкаясь по склону Алаудинского перевала…там всего 3750 🙂
Тропа маркирована. Идти надо восточным склоном, держаться восточной тропы, т.е. взбираться правее указателя “Перевал”.
Что могу сказать? Не верьте, что это просто. Не верьте в цифры, что всего 3 часа вверх и потом 1,5 часа спуска. Если не занимаешься подобным спортом постоянно, то ни разу это не просто. Мы перевал не прошли. На 3600 началась такая свистопляска с погодой: град, снег, шквальный ветер в лицо, холодом и туманом просто сковало все вокруг. Спустились на 300 вниз, спрятались в пещеру чабанов. Среди гниющих бараньих шкур, костей и черепов, в узкой низкой пещере, прижавшись друг к другу (и к рюкзакам заодно), мы пережидали непогоду. Кострище было сухим. Нашлись и дрова, но пригодилось и наше сухое горючее. Пока 3 часа прятались в этом укрытии, извели всю воду, весь запас сухого спирта. Грелись, пили воду и ждали. Коньяк тоже был выпит. Теперь только назад.
До захода солнца оставалось 3 часа, перевал “не пускал”, а организм перестал слушаться, он просто хотел “домой баиньки”. Почти в темноте спустились вниз. Ветер стих, но мокрый снег, порой, переходящий в дождь сопровождал нас всю дорогу до Вертикали. Шли вниз 2 часа, не меньше. скользко, подморозило, тропа превратилась в грязный селевой поток. Устали, вымокли, “горняшка” начала давать о себе знать, стала болеть голова.
Родная Вертикаль. Устали так, что говорить не можем. Всех тресет. Походу, температура. В лагере никого нет. Вообще никого, даже сторожа. Пиздец! Взял топор, пошел выламывать замок в сторожке. Еще один день в сырой палатке, после такого перехода. Нет! да и посушиться надо. Стоимость замка компенсирую 🙂 Пока выбирали, как это деликатнее сделать, чтобы дверь закрывалась потом, нарисовался брат сторожа. Приехал! Блин! Я сказал все, что накопилось. Хорошо, что Андрей у меня топор отобрал…Парень понял наше положение и предложил переночевать у него в доме в Маргузорах. Мы мигом собрались. Пока ехали, нас растрясло еще больше, т.к. права парень купил вчера, и сегодня его второй день за рулем. Мда…
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Нас принимали, как своих родных. Накрыли шикарный дастархан. Отец семейства лично сидел с нами. Нам вскипятили воды и мы помылись в летнем душе. Это такой кайф! А пока умывались и чистили зубы, старинный металлический кувшин, такой, восточной, вытянутой формы держала в руках младшая дочь хозяйки, смущалась, хихикала и наливала нам в ладошки теплую воду. Стояли посреди огорода, где-то в деревенской глубинке Таджикистана….
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Лично я окончания празднования уже не помню. Меня срубило. Я закутался в толстенное одеяло из верблюжей шерсти и заснул прямо там на ковре, т.е. на дастархане. Впрочем, никто особо не возражал.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Водителя до границы нашли. К сожалению, граница в Пенджикенте закрыта и попасть в Самарканд можно только через Худжант или Термез. Поехали через Худжант. За 100 баксов, но нам уже было не важно. Хороший водитель. Не лихачит, аккуратный. Медлено, но комфортно. Мы не спешим, наслаждаемся видами гор, полянами красных маков, многочисленными гуртами и отарами – природа и погода слились в едином настроении. Весна. Нас уже вообще ничего не беспокоит. Мы еждем отдыхать. Жуем насвай, трещим с водителем.
***Фотография из альбома “Таджикистан” (с) Андрей Трушкин ***
Доехали быстро. Нам после неспешных 10 дней в горах все кажется быстрым. Машины, люди, даже сами слова здесь быстрее. Застряли на границе. Сначала досматривали рюкзаки, потом фотики, потом провели в комнату досмотра. Там еще 5 человек. Тесная комнатенка с замазанными белой краской окнами. Раздели всех до гола. Повернитесь передом, повернитесь задом, поднимите ногу, вторую, руки…свободны, одевайтесь.
“Только в жопу не влезли”, – проворчал я. “Было и такое у меня”,- ответил коллега по досмотру и покасился на грязную резиновую перчатку и мыло на столике 😉
А потом завис “Главный таможенный компьютер” и мы ждали еще час. На границе не слишком вежливые люди работают, но терпимо. Вышли, когда уже было совсем темно. До Самарканда сторговали за 30 баксов. Здесь уже Узбекистан и цены ниже, особенно, учитывая “черный курс”. Поэтому, всего 30 баксов и вышло в пересчете, по “нормальному” курсу было бы все 50-60. У нас с собой были сумы. Мы все валюты строго до копейки декларировали при въезде и выезде из Узбекистана. С этим строже, чем с обменом по “черному” курсу. Реально могут посадить! Хотя на практике все решается путем, описанном не раз стариной Насредином, и не важно стадионы, мечети или еще что…
Продолжение путешествия по Узбекистану читаем ЗДЕСЬ
Leave a Reply