Север Чили. От Арики до Сан-Педро-де-Атакама, апрель 2017
Начало путешествия по Латинской Америке ЗДЕСЬ
В Чили нас обокрали…
Два часа забрали из-за разницы по времени. В итоге пришлось пару дней тусоваться в приграничной зоне Чили, т.к. приехали под вечер, да еще и часы пришлось перевести на 2 часа вперед. Выходные дни, все закрыто, ничего не работает.
Городок Arica. Чилийская пограничная деревушка. Побратим перуанской Tacna. Но все гораздо свежей и на порядок дороже. Вообще, когда только подъезжали к перуанской Tacna, то живо всплыло воспоминание того самого автовокзала Ташкента, откуда мы с моим давнишним другом Андреем пытались уехать на границу с Таджикистаном. Об этом путешествии можно почитать ЗДЕСЬ. Вот, прямо так все было организовано и в Tacna. Особенное сходство, помимо раздолбайства и полной неразберихи, было в организации транспорта до границы. Автобус ходит по мере наполнения, т.е. не понятно как и по какому расписанию. Стоит билет на автобус чуть дешевле маршрутки. Ушлые таксисты разъезжают на старых, допотопных Ford Crown Victoria, которые все помнят по голливудским фильмам, как правило, боевикам или полицейским историям. Машины широкие, коробка передач на рулевой колонке, а значит – можно еще одного пассажира вместить посередине. Итого получаем 6-местный автомобиль. Место в салоне стоит 20-ку, но можно выкупить всю машину сразу за 100-ку, что логично. Ехать 60 км. Границу прошли легко и быстро. На въезде в Чили проверяют вещи на предмет еды, фруктов, овощей, мяса и т.п. Даже наши походные сублиматы подпадали под запрет ввоза и обязательное декларирование, но…ничего не нашли 🙂 Видели бы вы этих скучающих таможенников. Все женщины, утомленные солнцем и тяжкой работой.
Старина Эйфель отметился и здесь. Видимо, он ехал нашим маршрутом 😉 Сперва Арекипа, там соорудил мост на реке Chile 😉 и, видимо, решил, что для Чили тоже надо что-то сделать (построил вокзал и здание порта), иначе как-то не правильно получается. Ну, и поехал дальше 😉 Вокзал сейчас выглядит так:
Территория современной Arica раньше принадлежала Перу, да и вообще была предметом постоянных войн и конфликтов, пока окончательно не перешла к Чили. Кстати, порт Арики больше использует Боливия, не имеющая выхода в морю. Территории очень богаты нитратами, собственно из-за них и воевали Чили и Боливия против Перу.
Аэропорт, океан, пешеходная улица и даже велодорожки. Унылые пригороды, пыль, пахнет азотными удобрениями. Где-то рядом завод фосфатов 😉
Не знаю уж, почему Арику прозвали “городом вечной весны” 😉 Пекло тут конкретное. Поэтому, бросили вещи и скорее купаться. А еще город называли “Очень знаменитый Королевский Город Сан Маркос Арика” – официально и с пиететом.
Отель прекрасен. La Paskana B & B. Три двери, острые колья решетки, электронный замок. Уютный внутренний дворик. Очень отзывчивые хозяева, есть BBQ, хорошая кухня, гостиная и экран с проектором. Вокруг фавелы и такие же “забаррикадированные” дома. Говорит о многом. Хотя очевидных криминальных типажей и личностей мы не видели 😉
Пешеходная улица тянется почти 10 кварталов. Ничего необычного. Магазины, банки, бары. Чуть в стороне есть рынок, парочка турагентств, Макдональдс. Много студентов, молодежи. Очень много молодых девчонок, ощущается заметный гендерный дисбаланс. Все веселятся, бухают, танцуют и “фланируют” по пешеходной calle до порта и обратно. Есть свой железнодорожный вокзал, но кроме старого паровоза на постаменте у входа, мы других поездов не заметили.
Хотя, говорят, с Перу и Боливией есть пассажирское сообщение. Здесь вообще все очень общительные. С удовольствием помогают, отвечают на вопросы, здороваются на улице.
Посольство Боливии. Работает с 8-30 до 16-00 по будним дням. Можно получить визу Боливии бесплатно. Такая же опция есть и в Икике и в Каламе, что в пустыне Атакама. Россиянам виза не нужна, как оказалось. На границе даже ничего не спросили. Заполнили миграционную карточку, получили штамп в паспорт и все – мы в Боливии.
Офис туристической информации находится напротив порта и красивой церкви. Владеют информацией. Нам очень там помогли спланировать дни пребывания в Арике. Рядом возвышается песчаная скала. Можно забраться и полюбоваться панорамой города, океаном. Статуя Христа, как и положено, наверху. Повернута в сторону Перу, в знак уважения и примирения.
Океан великолепен. Мощные волны в лучах заходящего солнца. Никого народу. Лишь редкие чайки пролетают мимо, да один единственный пеликан посмотрел свысока на нас и улетел. Памятник “Доска серфингиста” отчетливо дает понять, что плавать здесь не стоит.
Но чуть дальше от порта (2 км) есть два чудесных пляжа (Playa El Laucho и Playa La Lisera) – закрытые бухточки, куда не попадает штормовая волна.
Вода градусов 20, не больше. Ресторан на берегу. Черный песок, прозрачная вода. Бодрит! Малекон вдоль океана уходит далеко за горизонт. Странно, что он так не популярен среди местных. Почти не встретили прохожих. Про туристов я умолчу, не встретили ни одного за 2 дня.
Подобные городки полны раздолбайства;) И это в рамках общего раздолбайства стран Латинской Америки усиливается вдвойне, да и передаётся путешественникам 😉 Застряли мы тут на несколько дней. Машину взять не удалось, ни в городе, ни в аэропорту, т.к. выходной день и машин нет. Прокатали 40 баксов на такси 😉 – съездили в аэропорт и обратно. Заскочили на вокзал. Вечерних автобусов до Ла-Паса много, но билетов уже нет. В общем, получилась такая схема: завтра утром стартуем до Ла-Паса (автобус Nordic, 7000 песо за один билет), но по дороге выскакиваем в Паринакоте и двигаем пешком по национальному парку Лаука в сторону вулканов и озера Чунгара. Ночуем где-то в палатке. Мало информации об этом затерянном около границы с Боливией местечке, поэтому хочется туда попасть. Обратно попробуем поймать автобус из Ла-Паса, ну или уже на такси. Телефончик взяли, 150 баксов нам зарядили 😉 Ехать 4 часа. Если все успеем, то в ночь выдвинемся в Сан Педро де Атакама. Если нет, то еще одну ночь потеряем в Арике. Раздолбайство заразительно!
P.S. Ни одно заведение не могу рекомендовать в городе, т.к. все было очень посредственно из еды. Но в местном “китайском” квартале есть одно местечко, где вкусно готовят рыбу, супы и севиче. Дорого, но вкусно. Вот фотка:
Утром в 6-00 были на вокзале. Компания Nordic. Автобус попроще, чем мы до этого катались, но ехать всего 3 часа. Кресло удобное, раскладывается, можно спать. Удивительно, что в дороге очень вкусно покормили. В дорогих Cruz del Sur и Oltursa кормили просто отвратительно. А здесь – 7000 песо (чуть меньше 10 долларов) и вкуснейший рис с курочкой. Цена билета была до Ла-Паса, но мы попросили нас высадить по дороге на повороте к Parinacota – начало трекинговых маршрутов по нацпарку Lauca.
В дороге пытался спать, но постоянно просыпался. Во-первых на весь салон орал телевизор, крутили какую-то старую муть. Наушники не предусмотрены, хочешь не хочешь, смотрят все. А во-вторых мы с берега моря поднялись аж на 4400. Такой скачок организму не очень понравился, но мы справились и в итоге поднялись на 4619. Можно было бы и дальше, но холод от заснеженных вулканов заставил нас обдумать новую стратегию.
Автобус ехал 4,5 часа вместо 3. Не вина водителя, просто перед нами перевернулась фура. Тут вообще поток грузовых машин такой, что подсчитать их количество не возможно. До самого горизонта уходят мощные “морды” и загруженные платформы разномастных тягачей. Впечатляет! 15 км пробки из-за ремонта дороги водитель нашего автобуса проехал “с ветерком” по встречной полосе, изредка притормаживая, чтобы пропустить по обочине машины, идущие со стороны Боливии, т.е. прямо нам в лоб. Фуры здесь стоят сутками. Мало того, что очередь на пограничный контроль, так еще и ремонт моста.
От развилки до городка Parinacota всего 4,5 км. Дорога легкая, солнечная.
Открываются первые виды заснеженных вершин, горных озер, перевалов и зеленых долин. Несмотря на высоту (почти 4500) здесь много зелени и много живности. Стада альпак и лам пасутся вдоль дорог, викуньи обходят сторонкой, пугливо собираются в стайку и отбегают от нас. Единственные наши спутники – маленькие мохнатые зверьки – вискачи.
Их столько много в камнях и скалах, что кажется, что горная порода шевелится. Они безумно любопытные и постоянно то догоняют нас, то обгоняют и ждут, когда мы приблизимся. Потом игра повторяется. Самое любимое их занятие неподвижно застыть на камне и греться на солнышке, контролируя наши действия и движения, а то как съедим 😉
Мимо проносятся груженые тяжеловозы – грузовики везут камни из карьера на каменоломню. Пыль от них стоит столбом. Приходится каждый раз выжидать, когда очередной грузовик с грохотом пронесется мимо. Апчхи…
Вот уже и Parinacota. Очень странное место. Мертвый город. Все заколочено, все закрыто. При этом везде горят фонари. В самый раз снимать фильм ужасов. Парочка машин, один грузовик. Темного вида личности. Одна девушка и два парня. Точно контрабандисты. Взгляд такой прожженный, наглый. Среди бараков у них там вполне респектабельный офис. Не стал спрашивать зачем? ;)) Попросил воды из “кулера”, наполнили все наши термосы и пожелали счастливого пути.
Мы перекусили и не стали задерживаться в этом мрачном городке. Сразу за Parinacota вправо уходит дорога, указатель есть. Туристов возят сюда на машинах, поэтому раскатана простая сельская дорога. Но потом начинается уже конкретный трекинг. Тропы нет, но у нас есть компас и направление на озера Cotacotani и Chungara. До первого идти около 5 км от Parinacota, если напрямую. Есть пару перевалов, не сложных, хотя высота даже на простых подъемах дает о себе знать.
Еще один привал, чай с листьями коки, сублиматы, горелочка 😉 Солнце просто обжигает, хочется скинуть одежду и идти загорать. Но солнечное тепло на такой высоте коварно и опасно. Кроме того, постоянные потоки холодного воздуха с вершин вынуждают идти во флисе, а под вечер и жилетка пуховая пригодилась.
Тут настоящая дичь. Никого народу, никаких посторонних звуков, кроме животных, птиц и редких капель дождя (пролетела тучка незаметно). Звенящая тишина. Почти нет запахов. Лишь высохшие озера и ручьи источают гниль. Но все не так страшно. Просто, на такой высоте вообще нет запахов и потому любой запах кажется резким.
Озера, лагуны…идем дальше в сторону подножия вулкана Parinacota. Мощная гора. Шеститысячник. Снег нависает шапкой и временами холодными потоками ветра сдувает снежную пыль прямо на нас. Очень интересное явление. Жара и снег. Хотели зайти с левого хребта, под вершину, но топкие болота и предупреждение о государственной границы с Боливией не дали нам этого сделать. Обойти озеро Chungara со стороны трассы также не удобно, т.к. это почти 12 км пути по магистрали, где ежесекундно пролетают груженые фуры, а потом ты упираешься в пограничный и таможенный пункт и обойти его нельзя. Пришлось любоваться издалека.
Принимаем решение остановить подъем и вернуться на трассу, т.к. опасаемся развития погоды по сценарию “снег с дождем”. Если снег усилится, или пойдет дождь, то мы опять промокнем 😉 А мы “сбежали” из Перу именно из-за дождливой погоды. С “горняшкой” не шутят, не побегаешь, но скорость 3-4 км в час держим.
Еще 5 км по парку Лаука проходят с улыбкой на лице и постоянными остановками на фотографирование. Места здесь очень красивые, явно не избалованные посетителями. Нет даже следов пребывания других людей. Пару отпечатков ботинок, уходящих по направлению к государственной границы Чили не в счет.
Дошли до трассы. Ремонт, стоят фуры, все перекрыто. Нашли прораба, спрашиваем, когда откроют движение. Через 20 минут говорит. Ну, в Латинской Америке это означать может и 2 часа, поэтому приготовились ждать. Сильно похолодало. До заката солнца у нас было не больше 2 часов.
Автостоп не удался. Никто нас на борт до Арики или Путре не взял. Простояли 1,5 часа на трассе. Уже почти стемнело, поднялся холодный ветер. Надо было срочно искать место для ночевки и обязательно около воды. Наш запас подходил к концу, а учитывая высоту, вода была необходима.
Ночевка. Высота 4525. Дубильник такой, что всеми силами убеждаю свой организм, что в туалет сходим завтра. Не получается. Приходится выползать. Палатка покрылась инеем. С неба валит снег. На улице минус 5. Еле открыл застежку тамбура палатки, а сам тент стал твердым как настоящая дверь.
На небе сверкали миллиарды звезд. Млечный путь “плыл” над головой, создавая легкое головокружение. Такой красоты я не видел в других горах. Если бы не холод и усталость от высоты, то может даже и запечатлел бы. А так – эта звездная красота осталась только в моей памяти. Леха спал, он сложнее переживал высоту, но через несколько часов и его организм решил устроить ему “экскурсию в планетарий”. Он тоже не мог поверить, откуда валит снег, если небо настолько ярко освещено звездами, что даже фонарик не нужен. Ни облачка!
Проснулся с рассветом. Ночь была тяжелой. Выпил литров пять чая в общей сложности. Спал в одежде. Уже думал обогревать палатку горелкой, но обошлось. А через 2 часа после восхода солнце пекло уже так, что мы не просто просушили все вещи, а даже переоделись в шорты.
3 км обратной дороги до перекрестка на Parinacota, где мы высадились вчера и откуда начался наш маршрут по заброшенному уголку Чили, в 10 км от границы Боливии. 2 часа автостопа и…автобус компании Pullman (10000 песо на двоих) везет нас домой в… Арику 😉 В программе отдых, купание в океане, “чистка перьев” и ночной автобус до Сан Педро де Атакама. Пора уже наконец покинуть этот заколдованный городок – Арика 😉 Заранее скажу, что не получилось у нас уехать эти же днем, билеты были только на завтрашний вечер. В итоге, город Арика заслужил звание “Самого раздолбайского города” в нашей поездке, и раздолбайство это было исключительно нашим.
Понравилось ли мне это короткое приключение? Да! Очень! Несмотря на тяжелые климатические условия, резкий набор высоты, полное отсутствие нормальной логистики с транспортом. Да! Очень! Мы побывали в естественном природном заповеднике, посмотрели дикую природу, испытали себя. А уж рассвет над вулканами, звездное ночное небо и холод пустыни я не забуду никогда. “И с удовольствием повторю”, – именно эту фразу я сказал себе утром, когда встречал солнышко, стоя на высоком камне около нашей палатки и держа в руках первую и потому самую желанную и вкусную чашку горячего чая с кокой.
P.S. Оптимально заезжать в нацпарк Лаука из Ла-Паса. И акклиматизация правильная и проще с транспортом. И лучше на своей машине. Круг в 20 км по озерам пешком можно сделать без труда за один день, без ночевки, налегке. Маршрут не сложный. Машину можно припарковать на повороте на Parinacota. Можно доехать на машине прямо до озера и остановится там на пикник. Много уютных полянок, без ветра и пригодных для палатки. Вода есть рядом почти везде. Кипятили, просто так не пробовали, таблетки не использовали.
***
Чудесный городок Сан-Педро-де-Атакама. Туристический контраст после Арики. Глинобитные кирпичные стены, заборы, пыльные проселочные дороги и толпы бледнолицых 😉 Здесь все “заточено” под туриста, но надо отдать должное, заточено очень качественно. Даже поймал себя на мысли, что было бы неплохо тут годик-другой пожить. Открыть гест или небольшой бар…
Пожарная часть, кладбище, центральная площадь с парочкой пальм, церковью и огромным крытым рынком всяческой сувенирной фигни. Нормальный (продуктовый) рынок находится напротив кладбища, где же еще 😉 Центральная часть города больше напоминает Восток, чем Латинскую Америку. Такое ощущение приходит благодаря пустыне, постоянной песчаной пыли в воздухе, на дорогах, одежде, вещах. Городок в пустыне – звучит!
Что ни здание, то или кафе или туристическое агентство. Любые направления, любые варианты. Не прошло это “течение” и мимо нас. Решили, что пора бы дополнить в наш самостоятельный вояж немного организованного туризма 😉 Прошлись по ряду агентств, составили программу по Уюни. Получилось 120 долл. США за 3 дня с человека, включая все расходы, за исключением оплаты за вход в национальные парки. Индивидуальный тур оценивался в три раза дороже. Кстати, оплата за вход в парки в боливийской валюте, потому приобрести её нужно заранее, по грабительскому курсу в Сан-Педро. Курс местных песо тоже не слишком выгодный, по сравнению с Арикой, но есть банкоматы (fee 2%). Для стандартной поездки по солончаку Уюни нужен примерный эквивалент 40-45 долл. США (на человека) в боливийской валюте на оплату мзды за вход в нацпарки, покупку горячей воды, мелкие сувениры. В итоге у нас так и получилось, даже с покупкой пива, вина, оплаты проживания в refugio на одну ночь (с ужином и завтраком). Так что, 100 долларов точно хватит. Курс в “обменках” занижен на 20%.
Чтобы получше изучить окрестности Сан-Педро, взяли напрокат велосипеды. Сторговались за 3000 песо (4 бакса) с возвратом в этот же день вечером в 21-00. Велосипеды предлагаются в прокат также повсеместно, наравне с предложениями общепита или туристических программ. Сутки стоят 6000 песо (меньше 10 долл.) за хороший горный велосипед. Был приятно удивлен качеством товара. Есть модели попроще, по 2-3 тыс песо. В дополнение дают светоотражающий жилет, налобный фонарь, ремнабор, замок, насос, запасные камеры, карту и каску 😉 Все на высоком уровне организовано 😉 На не свойственном Латинской Америке высоком организационном уровне. Но все дорого, особенно, после Перу. Очень просят не снимать каску 🙂 камнепады в ущельях явление частое.
Велопрогулка была разнообразной. 20 км общего пробега. 200 м. подъема, не менее крутые спуски, на некоторых из них скорость достигала 70 км/ч. Покатались по грунтовкам, камням, щебенке. Долина Луны и долина Смерти однозначно стоят посещения. Приезжать надо на закате, часам к 18 будет идеально.
Над каньоном Долины Смерти есть смотровые площадки и даже небольшой домик с панорамными окнами на случай сильного ветра или непогоды. Было бы здорово там переночевать в палатке. Тепло и красиво. Погода тут меняется жестко в течение дня. Утром холодно, днем жара, а вечерами пекло сменяется прохладой и заморозками со снегом и пронизывающим холодным ветром. Чем ближе к горам, тем сильнее контраст погоды утром и вечером.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Развлечений и экскурсий в Сан-Педро много. Помимо классического шоппинга, разнообразных ресторанов, баров, дискотек и караоке, есть прогулки на лошадях, полеты на воздушном шаре. Можно арендовать нк только велосипед, но и мотоцикл и квадрик. Кстати, есть прокатные конторы, предлагающие велосипеды с креслами для детей, тандемы и прочие интересные разновидности.
Окрестности города также в изобилии пестрят разнообразными attractions. Особо хочется выделить Piedras Rojas, и две лагуны – Miscanti и Miniques (4200 м). Ехать туда 150 км. Общественный транспорт туда не ходит, такси стоит каких-то неоправданных денег. Поэтому только организованный туризм. Самую низкую цену, что мы нашли, сторговали еще чуток, итого получилось 30 тыс. песо (40 баксов с носа) за тур с гидом, питанием, кокой, трансфером на весь день. Не дешево, но оно того стоит. Поездка получилась веселая, разнообразная и насыщенная. Что можно рассказать о лагунах? Это надо видеть!
Фото из архива Алексея
Ночью температура опускается до -15, а зимой до -35. Ежедневно озера замерзают, покрываются льдом. Розовые фламинго спят на одной ноге, чтобы утром, разбить второй ногой ледяную корку. У местных птиц одна нога характерно больше другой. У местных есть выражение: “бухой как фламинго”, означающее, что проснулся на одной ноге и не лучшем в состоянии 😉 На территории парка есть refugio – можно остаться переночевать вместе с фламинго, а на рассвете, без экскурсионных автобусов и толп туристов насладиться видом на лагуны.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Подойти к воде и посмотреть черных чаек нельзя. Раньше территория была полностью открыта для туристов, но впоследствии все закрыли, движение возможно только по дорожкам. Объясняется это тем, что в этих местах проходит массовая миграция птиц из Патагонии в Аляску и обратно.
Здесь высиживают птенцов, формируются стаи птиц. И чтобы их не пугать и не нарушать естественные условия миграции, было принято решение организовать заповедную зону. Как положено в любом, даже самом местечковом латиноамериканском парке, берут за вход 3000 песо 😉
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Помимо птиц, в лагуне можно встретить и других животных. Мы уже насмотрелись на всевозможных “ламоальпак” в диких условиях парка Лаука (Lauca), однако, лисиц видели впервые. Бродят себе по бескрайним просторам, между поросшими зеленым мхом вулканических камней – результатов множественного выброса лавы из вулканов. Вулканов тут очень много, соответственно окаменевшего потока лавы и пористых булыжников тут не меньше.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Piedro Rojas. Здесь уже ниже, 3900 м. Красота необыкновенная. Уникальный красный камень, словно глина, с отпечатками и трещинами от воды и солнца, застывшим лавовым потоком стекает к прозрачной бирюзовой воде. В окружении вулканов, заснеженных шапок и разноцветных холмов озера выглядят фантастическими, будто с другой планеты.
Если бы не шквальный ветер, то можно было бы устроить пикник. Палящее солнце, при абсолютном холоде, что-то подобное испытали в трекинге около озера Chungara, но здесь на порядок ниже температура. Берите теплые куртки, крем от загара и солнечные очки. Шапки и шарфы не помешают.
Программа была бы не полной без визита в гости к Пустыне Атакама. С должным пиететом и низким поклоном, так как это мертвая холодная пустыня. В здешних условиях никто не выживает. А нам еще штурмовать вулканы и предстоит довольно большой пеший переход, так что надо заранее познакомиться, задобрить, произвести впечатление. Нас привезли в очень красивое место. Правда, сперва немного подкрепились в маленьком шалмане на трассе. Называется Santa Barbara 😉 простая деревенская еда, без изысков, но порции большие, вкусно.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Итак, лагуна Chaxa. Излюбленное место фламинго. Высота 2600 м. Вход 2500 песо. Тут уже реально жарко 😉 в низине 😉 Переодеваемся в майки, шорты. И бегом гулять. Фламинго не много, да и я их много видел где, поэтому, особого интереса для меня этот солончак не представлял. Послушали гида, погуляли среди вспаханного ветром и дождем соляным полем. Острые как бритва кристаллы соли на всякий случай отгорожены от нерадивых туристов невысокими каменными заборчиками, обозначающими направления и дорожки.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Вот и подошел к концу наш сегодняшний день. Вечер неспешно охлаждает воздух, солнце медленно садится за горы. На пешеходной Caracoles разномастный народ собирается на вечерний променад по ресторанам и барам. Большинство из них будет тусоваться до утра. Для некоторых – это последний вечер в Сан-Педро-де-Атакама. Но не для нас 😉
Самолетом, поездом, автобусом, маршруткой, такси, велосипедом, пешком мы продвигаемся по нашему маршруту. Путешествие идет полным ходом. Что еще можно добавить в этот список способов передвижения?Конечно, лошадь! Аррива, кабальерос 😉 Утром едем в конюшню, выбираем себе гнедых жеребцов и планируем маршрут по каньону valle de la Muerte.
Сан-Педро-де-Атакама уверенно занял первое место среди городов, посещенных во время этой поездки, обогнав в моем личном чарте ТОП-5 и Арекипу и Куско. Здесь нет полиции на каждом углу, здесь безопасно, вкусно, сыто и пьяно. Пьянит не только прекрасный выбор алкоголя, но и запах волшебной травы. Атмосфера расслабленная и ненавязчивая. Много французов, англичан. Наших соотечественников не встречали, но, говорят, бывают 😉
Туры на лошадях довольно утомительное занятие, особенно, когда все действо происходит под палящим солнцем в глубине каньона. Ветер, пыль, соль, поднимаемая копытами с земли солончака. Да и галоп по полю не был продолжительным из-за риска споткнуться о скрытый камень или окаменелостей в почве. Местность, хоть и пустынная, но местами топкая.
Вернулись к старому доброму двухколесному другу. Компания RYM, у которой мы уже второй раз арендуем велосипеды, встретила нас как родных. 3000 песо, каски, фонари, жилеты, вернуть в 9 вечера. Стартанули…
Сперва по асфальтированной трассе на Каламу, потом направо – на второстепенную Ruta Valle de la Luna, а потом снова направо уже совсем на тропу в сторону каньона. Идея проехать насквозь к подножию скалы, на которой расположена смотровая площадка долины Луны, где мы катались 2 дня назад (отчет ЗДЕСЬ), родилась именно на этом самом viewpoint. Но тогда мы еще не знали, что нам предстоит 20 км страха и тяжелых испытаний.
Итак, свернув на тропинку, уходящую в сторону гор, мы радостно скакали на великах по холмам, подпрыгивая на песчаных “барашках” или скатываясь юзом по насыпям барханов. Веселье продолжалось не долго, мы уперлись в крутой спуск, тропинка явно была пешеходной. Взвалили велики на плечо и пошли. Узкая белая полоска русла соляной реки, больше напоминающую снежную тропинку, манила нас в чрево каньона. Первые несколько метров “хрустящей” трассы привели нас на небольшую поляну, над которой нависала скала.
Свежие обвалы говорили о том, что стены каньона находятся в постоянном движении, а характерный звук, откликающийся эхом в ущелье был подтверждением тому. Я поясню. Дело все в том, что окружающая нас горная порода, фактически, была спрессованным годами песчаником, солью и кусками глины, грязи, песка и вулканических извержений. Обрушить даже многотонный кусок такой породы смог бы и школьник. Что уж говорить и шквальных ветрах и солнце?
Вы когда-нибудь слышали, как трещит лед? Уверен, что или в кино или вживую, но представляете себе этот резкий, короткий треск, за которым или ничего не следует или происходит катастрофа, обрушение, обвал и т.п. А теперь представьте себе узкое, замкнутое пространство, с нависающими со всех сторон скалами “песчаного льда”, которые не переставая трещат. А ты боишься чихнуть, аккуратно ступаешь по “соляному снегу”, который предательски скрипит под ногами, и постоянно задираешь голову вверх, озираешься, пытаясь предугадать, какая из скал самая ненадежная.
Какое там катание! Ты как пружина в постоянном напряжении. Говоришь шепотом, педали крутишь так аккуратно и нежно, будто это не металлические шарниры, а стеклянные рычаги.
Первая преграда. Каньон разделяет невысокий, метра 3-4 каменный перешеек. Помогаем друг-другу, перетаскиваем велики. Хорошо нас двое, один бы не справился. Эту фразу мы еще не раз повторяли, перелезая через завалы камней, обходя поверху узкие тоннели, поднимаясь или спускаясь по очередным перешейкам, преграждавшим наш путь.
Большую часть каньона мы не проехали, а именно протащили наши велосипеды. Были моменты, когда мы затаскивали велосипед в несколько приемов, фиксируя его на отвесной скале за спицы и цепь.
Последним рубежом (как нам тогда казалось) была отвесная стена в 5 метров. Все бы ничего, можно встать на велосипед, подтянуться, влезть, потом спустить веревку и подтянуть велосипед 🙂 делов то 😉 Но перед стеной красовалось озеро. И не было ни кусочка суши для нас.
Пришлось идти по траверсу боковой скалы. Толкали велики за колесо вперед. Тропа была столь узкой, что потеря баланса велосипеда грозила его опрокидыванием в озеро, и лучше бы его не ловить 😉
Но мы прошли и этот участок. Мы проехали, проползли, протащились, протиснулись через это страшное ущелье. Не могу рекомендовать этот маршрут, т.к. он реально связан с риском для жизни, но впечатления после поездки заставляют и по сей день меня содрогаться.
Солнцу осталось светить максимум 1,5 часа. Мы стояли в самом начале широчайшего ущелья, наблюдая снизу как толпы туристов на смотровой площадке фотографируют каждый момент уходящего дня в красноватом отблеске камней и скал. Нам надо было проехать ущелье и потом взобраться по крутой тропе вверх. Дорог не было, путь пролегал все по тому же руслу соляной реки, только уже “в разливе”. Скорость была не большой, здесь были небольшие ручейки и мягкая почва, колеса то и дело буксовали, мы понимали, что до темноты можем не выбраться. Учитывая ночные заморозки и отдаленность от города, перспектива была не очень позитивной.
Начали искать место для “парковки” велосипедов и пеший маршрут наверх. Глазами отметил небольшой траверс на песчаной дюне, уходящий поверх обрыва в сторону смотровой площадки, где еще виднелись туристы. Визуально получался идеальный путь, 200 метров высота, не больше, и около полукилометра в гору, с плавным набором высоты. Дойти по песчаной дюне до каменного кулуара, а там уж можно и встать на 2 колеса и поехать вдоль обрыва.
Вы когда-нибудь поднимались по песку с уклоном в 30-40 градусов? Я вот помню песчаные дюны Намибии и восхождение на 1500 метров (отчет ЗДЕСЬ), но тогда мне не нужно было толкать перед собой /за собой/рядом с собой велосипед.
Равно час отнял у нас этот подъем, ну и последние силы тоже. Как и предполагали, после песка будет хорошая каменная полка, тропинка вдоль обрыва, шириной даже не в полметра 😉 Это было круто! Я такое только в клипах и фильмах видел 😉 Жалко не было Go-pro 😉 Ехать по обрыву на велике, входя в повороты и подпрыгивая на камнях – это потрясное приключение.
Еще 30 минут тряски по камням и мы выскакиваем на уже знакомую нам трассу. 8 км постоянного спуска, уже в темноте, с фонарями и мы в Сан-Педро-де-Атакама.
Парa рекомендаций по местам завтраков, обедов, полдников и ужинов:
Salon de te O2 – вкусные киши, бутерброды и все для завтрака.
Todo Natural – есть комплексное меню, хорошо готовят “чебуреки” (empanadas), вкусное домашнее вино, большие порции.
Paatcha – блюда кухни Перу и Чили. Вкусно, большие порции, много народу.
Blanco – с претензией на дизайн и авторское меню. Швейцар на входе, камерно, свечи, камин. Дорого. Вкусно.
Cafe sol Inti – за бургерами и бутерами сюда. Хорошее место для завтраков.
Проживание: Hostal Etnica – рекомендую. Хорошее место, прекрасная хозяйка, есть парковка, закрытый внутренний двор, быстрый интернет, кухня со всем необходимым. Из минусов – отсутствие завтрака и цена 68 долл. США за DBL. лучше оплачивать USD тогда без НДС 🙂 Если песо, то больше на 17%
Парa рекомендаций по travel agency:
http://www.atakamaculturaaventura.com/
С этими ребятами очень классно съездили по лагунам и в Piedro Rojas. Очень клевый гид! Балагур, раста и раздолбай 😉 в хорошем смысле слова. Много всего рассказал, грамотно организован маршрут, хороший водила. Всю дорогу ставил качественную музыку. Поездка на весь день была на оценку “отлично”. Немного подкачал завтрак, но обед компенсировал 😉 Рекомендую!!!
И через это же агентство взяли тур по Боливии по солончаку Уюни. На момент нашего путешествия в Сан-Педро у низ была самая низкая цена. И скидку 10% еще выпросили 😉 По Боливии нас немного обманули с маршрутом, но все равно цена у данного агентства была самая низкая, мы устроили небольшой опрос туристов, пока тусовались в кемпингах на озере Уюни в Боливии.
Leave a Reply