Если говорить о покорении Килиманджаро, то существует ряд маршрутов, наиболее популярными из которых являются пять:
Лемошо – популярный маршрут, плавная акклиматизация.
Мачаме – западный маршрут с чередованием спусков и подъемов.
Марангу (в народе Coca-Cola) – маршрут с несколькими стационарными лагерями для ночевок.
Ронгаи – дорога, ведущая на Кибо, через вершину Мавензи – единственный северный маршрут. Начинается на границе с Кенией.
Умбве – маршрут, протяженностью в 37км, проходит почти параллельно тропе Мачаме. Это самый быстрый маршрут для скоростного восхождения на Ухуру, но оставляет мало времени на акклиматизацию.
Мой выбор пал на маршрут Umbwe, т.к. по полученной из различных источников информации, он был менее популярен, чем остальные, его можно было пройти за 6 дней, ну и интересно было проверить сложность маршрута.
По традиции начну с того, как я очутился в Танзании. Изначально был задуман план, точнее мероприятие под кодовым названием “Две вершины”. Предполагалось покорить две вершины Африки, а заодно посмотреть две страны – Кению и Танзанию. Исходя из того, что пик Ленана в Кении ниже пика Ухуру в Танзании, первой для восхождения и изучения была выбрана Кения. Идея была в грамотной акклиматизации. Пять дней похода до высоты почти в 5000 м., трекинг и пребывание на высотах около 5000 м., день отдыха (по факту получилось два) и далее – 6 дней на трекинг в парке Килиманджаро и подъем почти на 6000 м. Очень рассчитывал на то, что высотная память сохранится, и что организм будет хорошо прокачан в горах Кении для успешного подъема на Килиманджаро. Забегая вперед, скажу, что все так и получилось: и с организмом и с восхождением, да и в целом – с походом.
А начиналось все как-то так…Восхождение на пик Ленана (4985 м), Кения
Потом был автобус из Найроби до небольшого приграничного городка в Танзании – Аруша. Конечно, можно было и перелететь, это быстрее, но дороже. Автобус стоил 25 долларов, в пути 6 часов, w-fi работает только до границы с Танзанией и еще 20 км после нее. Остановка находится на углу Javanjee Gardens, на картах mapsme обозначена как Arusha shuttle.
Границу прошел быстро. Проверяли сертификат о прививке от желтой лихорадки. Заполнил небольшой бланк, оплатил 50 долларов США и въехал в Танзанию. Кстати, как мне рассказал мой коллега по путешествию, который прилетал в Танзанию, в аэропорту в паспорт вклеивают красивую визу Танзании на всю страницу, мне же (на сухопутной границе) достался скудный штамп, но оно и к лучшему, пустых мест в паспорте осталось всего на пару штампов.
В город Аруша приехал уже затемно. Водитель автобуса передал меня в заботливые руки знакомого таксиста, который за 10 долларов США отвез в центр города, прямо к моему отелю. Надо отметить, что автобус из Кении приезжает не на центральный автовокзал, а в пригород Аруши.
Отель Natron Palace Hotel был дешевым, старым, но чистым. Неплохой ресторан на втором этаже. Расположен в мусульманском квартале, на границе автовокзала и центрального рынка. В общем, классическая пердь. Впрочем, сама Аруша – это уже классическая пердь, а тут, словно матрешка: пердь в перди. Отдельно о городе Аруша, что посмотреть, где жить, что делать.
День 0. Подготовка
Начну повествование своего дневника не со дня треккинга, а за день до него, чтобы не упустить некоторые моменты, прежде всего, так интересные читателю вопрос “А сколько стоит восхождение на Килиманджаро?”.
Утро выдалось хмурым. Накрапывал противный дождик. Не скажу, что не выспался, но предпочел бы еще поваляться. Скромный завтрак в отеле ни на йоту не поднял моего настроения, поэтому я решил, что надо занять себя делами, а точнее – обзорной экскурсией по городу, поиском банкомата и покупкой местной сим-карты. Начал с банкомата, т.к. нужны были наличные. Банкомат обнаружился за углом. Выгнав из темной кабинки охранника с автоматом (такие сидят во всех банкоматах повсеместно), я успешно снял наличные, правда, комиссия в 7 долларов США немного меня смутила, но не расстроила. За безопасность приходится платить, тем более, с такой-то охраной.
Карты местных операторов продавались на автовокзале, точнее на “рынке среди автовокзала”, т.е. опять же напротив отеля. Пообщавшись с несколькими местными разводилами, я получил реальную цену на сим-карты, а побродив по рядам торговцев, выбрал самую приличную физиономию продавца и вступил в длительные переговоры. Впрочем, о цене мы договорились сразу. 12 долларов США идет мне на счет (30 000 шиллингов по курсу на март 2018), на них я могу купить 20 Гб интернета на 14 дней, точнее дважды 10 Гб на 7 дней, т.е. надо через 7 дней повторить ввод команд на телефоне. Меню на английском, все интуитивно понятно, проблем не возникло. Если понадобится, то можно пунктов оплаты мобильной связи полно по всей стране, надо только попросить любого прохожего и вам перекинут деньги на счет в обмен на наличные. За свои услуги продавец сим-карт попросил меньше одного доллара, торговаться было бы совсем уж неприлично с моей стороны. Если заключение “телефонной” сделки прошло за пару минут, то оформление заняло порядка часа. Нужен был паспорт, данные из которого вводились в контракт в цифровом виде, потом мою фотография и фотографию паспорта также в цифровом виде отправлялись в офис сотового оператора (подпись также на экране смартфона – технологии в Африке сильно опережают развитие самой страны). После подтверждения контракта, посредник получал approve, и уже заполнял данные сим-карты. Потом активизировал её, а потом ему надо было пополнить мой баланс. Вот тут и начиналось самое забавное. Деньги забирал какой-то мутный тип, который нарисовался совершенно из ниоткуда. Я уж было подумал, что это такая разводка, но потом сообразил, что для Африки это слишком сложно. Далее подошла внушительного вида тетя, от одного вида которой мой уже знакомый посредник (час трепались, пока ждали approve от компании) вытянулся по стойке смирно, и перебросила со своего телефона деньги на мой новый танзанийский телефонный лицевой счет. Вот и все!
Зашел в магазинчик, купил перекусить еды. Небольшой магазин с продуктами, водой, пивом, чаем и кофе (удобно и дешево покупать домой) в 2 минутах от отеля на Zamaro street. Там же и банкомат, почти дверь в дверь. От отеля на перекрестке налево по Zamaro street и через пару метров слева банкомат Barclays bank и магазин. Более подробная информация о местах чревоугодия в Аруше – Где поесть в Аруше, Танзания
Позвонил своему туристическому агенту. Договорился о встрече. Не стану рассказывать о том, где находится его офис, т.к. едва ли это пригодится, ибо рекомендовать эту компанию в качестве партнера для восхождения на Килиманджаро я не стану. Название компании Sandlandsafaris. А это их генеральный директор – Абрахам.
Переписка с ним, и еще с десятками других агентств началась за 3 месяца до начала похода. Единственными, кто согласился с моими условиями восхождения (без толпы гидов, портеров и прочих платных услуг, оплата исключительно официальных сборов) – были два агентства. Одно располагалось в Моши (такая же дыра, как и Аруша, но в добавок еще и деревня), другое – Sandlandsafaris в Аруше. Учитывая, что по условиям они не отличались, а проверить их компетентность дистанционно не представлялось возможным, то я выбрал то, которое было мне логистически удобно, т.е. в Аруше.
К сожалению, современный мир постепенно вытесняет классических походников-туристов: самостоятельных, прожженных, авантюристов, романтиков, сильных духом людей, заменяя их вялыми туристами в групповом стаде. Для этого предпринимаются все меры. Устанавливаются неподъемные цены на персональный вход в национальные парки, вводятся запреты на передвижение без гида или установку палатки, и т.п. При этом, Африка не единственное место, где власти научились извлекать выгоду из матушки Земли, т.е. по сути из ничего, особенно, если учитывать, что глобально “это” – природные ресурсы принадлежат людям, а не конкретному государству. Я уже как-то сталкивался с этим в Перу. А мы уходим в горы;Салкантай
В общем, бизнес делать научились, но этим все и ограничивается. Совершенно не понятно, куда уходят средства, получаемые от туристов, в качестве платы за вход в парк. День пребывания в лагере стоит 70 долларов США, право разбить палатку на конкретной территории – 50 долларов США (с человека!!!). Ну, всякие еще прочие сборы я не считаю, но в любом случае классический 6-дневный треккинг по самому минимальному тарифу обойдется вам в 870 долларов США.
Тарифы на одного человека по состоянию на март 2018 года (без НДС 18%)
День пребывания 70 долл. США
Ночевка в палатке 50 долл. США
Rescue fees 20 долл. США
+ еще оплата за гидов и портеров (2 доллара США с человека), но тут как договоришься с агентством, я не платил
Официальная страница парка Килиманджаро
Поток туристов – колоссальный. Каждый раз, регистрируясь на чекпоинте рейнжерской станции того или иного лагеря, я просматривал тетради за 2018 год. И могу сказать, что при самом скромном подсчете – 100 человек в день – это вполне стандартное количество туристов.
Таким образом, если взять за базовые данные 100 человек в день, умножить на 365 дней в году, а потом на минимальный тариф восхождения на гору, т.е. 860 долларов США, то получим цифру в 31 000 000 долларов США. Конечно, скептики скажут, что восхождение не каждый день, что есть сезоны. Но у меня заранее был припасен ответ: это минимальная цена и очень заниженные цифры по посещаемости. Кроме того, если посмотреть на номер сертификата об успешном восхождении, который выдается при выходе из парка, то цифра в миллион посетителей даст совершенно иной расклад по общим подсчетам выручки. И это уже не 31 миллион долларов!
Опять же, все те же скептики могут возразить, мол, не известно, от какой даты идет эта нумерация, может быть она ведется еще со времен первых восходителей. Здесь сложно ответить, и как-то оправдаться, но здравым умом можно понять, что это не прошлый век. По некоторым данным из интернета статистика такая: в 2016 году Танзанию посетило порядка 1,1 миллиона туристов, понятно дело, не все из них восходили на Килиманджаро; 35000 туристов посетило парк Килиманджаро в 2009 году; с учетом общего роста туристического направления на 10% ежегодно, можно сделать вывод, что не менее 50 000 туристов посетят парк в 2018 году, что принесет государству минимум 45-50 миллионов долларов США.
Оставим арифметику, вернемся к вопросам. Куда уходят эти деньги? По моим наблюдениям и личному опыту – однозначно не на нужды парка. А зачем? Природу продали за бабки, бизнес работает, так зачем что-то делать. По факту тропы не расчищены и не маркированы. Не в абсолюте, нет, попадаются участки, но в целом состояние дикой природы. Это нормально, что дикая природа – дикая, уж простите за тавтологию, но тогда она должна быть бесплатной. Даже в Таджикистане, в Фанских горах тропы были куда лучшего качества, но денег за перевал Казнок никто не берет. Таджикистан. Фанские горы
Дорога временами настолько ужасна, что не хватает мачете в руках для полного погружения в образ первооткрывателя. Удобств в кемпингах нет, а те несчастные 1,5 кирпичных сортира загажены так, что проще потерпеть до возвращения домой.
В высотных лагерях совсем все грустно. И “расчехлять” себя на холоде, сняв 3 слоя одежды, не самое приятное занятие. Больше всего сочувствую женскому составу, т.к. физиологически сложней существовать в таких условиях, и я, безусловно, не про комфорт.
Именно поэтому, многие крупные (читай – дорогие) компании организуют для туристов свой санузел и свой душ, не стесняясь при этом закладывать высокую стоимость за подобные дополнительные услуги.
Сотовая связь временами, но исключительно “добивает”, а не организована на местах стоянки. Воды нет. Горные речки есть, но водопровода нет. Домики для ночевки организованы только для местных рейнжеров.
Да, можно неофициально за небольшую (по меркам гор) плату (читай – взятку) приобрести себе жилье, фактически, выселив его хозяина дав заработать местному блюстителю порядка, но нормальные кемпинги есть только в нескольких местах и только на одном из маршрутов.
И я не говорю уже о внешнем виде гидов, помощников, поваров, портеров. Я считаю, что персонал парка должен соответствующим образом поддерживаться хотя бы униформой со стороны государства. А по хорошему – создайте школу горных гидов, давайте им лицензии, экипировку (люди в горах же работают, а не где-то!), учите языку, оснащайте связью, картами, медикаментами и т.п.
Зарплату всей команде платит сам турист. Точнее, вы платите агентству, которое нанимает для вас команду и выставляет вам счет с учетом своих комиссионных. В среднем, зарплата гида за восхождение составляет 90-100 долларов США, портеры и повара обходятся на порядок дешевле. Существует также негласное регулирование трудоустройства танзанийских граждан: если идет один турист, то минимальный “набор”: 1 гид, его помощник (он же может быть и поваром) и 3 портера, если идут 1-4 туриста, то минимум требуется 2 гида, помощник и 9 носильщиков.
При этом, носильщик не может нести больше 23 килограмм веса!!! Блин, их бы в Непал на стажировку! На каждой стоянке висят весы, где ежедневно замеряют груз портеров. Уж, не знаю, или чтобы халтурку не брали, или наоборот, чтобы лишнего им беднягам не положили. Очень удобно, столько народу можно нагнать для работы. Кстати, все по той же статистике из открытых источников в интернете в 2016 году было задействовано около 600 000 человек рабочей силы из числа местного населения.
Самый главный человек на горе – это гид. Он может нести только свои собственные вещи, т.е. носильщиком быть не нанимался. Он регулирует весь процесс передвижения, раздает команды носильщикам и поварам, организовывает лагерь. Звучит красиво, но на поверку оказалось, что это совершенно не так.
Гиды – они тайные агенты организации, контролирующей правила поведения в Парке Килиманджаро. На лицо классический сговор. Власти запрещают самостоятельно, без гида, помощника гида и портера (кто же будет нести вещи гидов, если не он?) посещать парк. Ты платишь за их работу, в моем случае, в основном, связанную с постоянными запретами что-либо делать. А гиды, исполняя заветы власти, следят, чтобы после трапезы ты посещал исключительно специально отведенные места. Видимо потом, специальные службы сопоставляют размеры потраченных бюджетных средств на обустройство сортиров, с количеством, скажем так, посещений.
Про портеров. Они тоже активно поддерживают общественные туалеты. Но их мотивация проста: современные постройки имеют веранду или террасу с навесом, где они (портеры) все и тусуются. Простые радости жизни на горных галерах. Последними в касте рабочих – повара и их помощники. Последние разносят еду, моют посуду, чистят котелки, таскают воду и занимаются прочей грязной работой. Разнообразие рациона в походе может быть…а может и не быть. Конечно, не последним в данном вопросе является размер финансирования вами. т.е. стоимость тура. Однако, на страницах интернета встречал различные негативные отзывы даже по самым люксовым турам. Это Африка – как повезет.
И, наконец, вся эта замечательная гоп-компания, сопровождающая вас на Килиманджаро на самом деле ждет только одного – обязательных чаевых в конце похода. Лично меня, уже сама фраза “обязательные чаевые” сильно коробит. Да и смысл теряется экономический и мотивирующий. Например, если вы понимаете, что в любом случае получите годовой бонус на работе, вне зависимости от того как вы выполните поставленные руководством задачи, то уверяю вас, стараться не будете, ну, если только первое время. Позиция дряхлеющего европейского общества, с их сантиментами, толерантностью и прочей гуманностью полностью развратила местный персонал. По окончанию похода, в последний день гид принесет вам в палатку листочек с именами всей команды и озвучит стандартные “хотелки” по премиальным.
Принятые (вот, бл…, очень хочется найти того “принималу”) нормы:
Гид: 20-25 долл. США в день
Повар и его помощник: 15 долл. США в день
Портеры: 8-10 долл. США в день
При самых простых подсчетах получается, что около 1000 долларов заработают все эти ребята за 6 дней треккинга. Если вас 4 человека, то 200-250 долларов США с каждого будьте добры приготовить в дополнение к тем “тысячам”, что вы уже оставили на горе. Я не знаю, что будет, если не заплатить. Не знаю людей, которые не платили. И хотя мой вклад в общую сумму был незначительным, т.к. моя принципиальная позиция – не платить халявных денег, но мои коллеги по восхождению компенсировали недостачу из своих карманов.
Вот теперь, пришла пора рассказать о том, как же я все-таки решился на организованный тур с толпой гидов, портеров и поваров и, самое главное, подробно остановиться на косяках агентства, т.к. уверен, что адскую коррупцию в Танзании мы не остановим, деньги Килиманджаро будут стекать с ледников в чужие карманы, а вот воспитать своим спросом уровень туристических услуг вполне возможно.
Как и говорил, я разослал в туристические агентства Танзании письма. Содержание было примерно таким: я такой-то и такой-то, имею опыт восхождений, веду собственный блог, вожу группы в горные походы, интересны маршруты на Килиманджаро, палатка своя, еда своя, экипировка своя, пользоваться компасом умею, прошу минимальную цену.
После длительной переписки с рядом агентств. Кто-то, правда, сразу отказывал, кто-то не торговался ниже 1500 долларов США за человека, но в итоге, двое согласились организовать для меня и моего коллеги тур без сопровождения, но чисто формально дать нам 2 гидов и одного носильщика (исключительно для нужд гидов и переноски запаса воды), за 150 долларов с человека. Таким образом, полностью тур обходился мне в 1000 долларов за 6 дней по маршруту Умбве, что было очень не дорого.
Посетив офис туристической компании в Аруше и оставив 300 долларов за двоих наличными в кассе компании (вход в парк можно оплатить карточкой), я развалился в кресле и принялся расспрашивать директора о жизни в Африке, о горе Килиманджаро, о том, о другом – в общем, вести светский разговор. Директор вежливо отвечал на вопросы, познакомил меня с планом похода, представил одного из гидов, что пойдет во главе нашего боевого отряда…на этом месте я его прервал, уточнив состав отряда. Директор долго мялся, но ответил, что он организовал для нас полноценную экспедицию, что повара уже готовят запасы еды, водитель натирает до блеска машину воском, а портеры тренируют мышцы в соседнем фитнесс-центре. И всего-то нужно добавить 100 долларов и все эти блага цивилизации будут нашими. Типа беспрецедентная акция или аттракцион невиданной щедрости.
С моей стороны было бы странно верить в бескорыстные поступки, и я не поверил. Это же Африка! Но подсчитав, что только на один трансфер мы угробим 50 долларов США в один конец, а лишний повар – не бывает бесполезным (в крайнем случае, сами приготовим что-нибудь из его запасов), согласился на предложение директора. В конце-концов, мне все эти блага пофигу, даже если на поверку окажется фигней, то и не важно. Еще 100 перекочевала в карман фирмы, мы оформили “счет-фактуру”, где значилось, что тур на двоих обходится нам в 2100 долларов США и что завтра в 10 утра мы стартуем из отеля.
День 1. Начало треккинга
Раздолбайство начало проявляться уже с самого утра. Сперва автобус опоздал на 40 минут, потом оказалось, что кроме нас двоих в горы идет девушка из Чехии. Директор явно посуетился и впихнул в общие расходы еще одного “пассажира”, странно, что не двух, т.к. состав “экспедиции” допускал до 4 человек туристов в команде. Меня это не сильно расстроило, т.к. во-первых, втроем веселее, во-вторых, новый участник команды – Андреа – оказалась симпатичной девушкой, интересным собеседником, вменяемым и сильным попутчиком. Так что, от её участия, я считаю, наш проект только выигрывал. И хотя в последствии она шла медленней остальных, немного помучилась от горняшки, но держалась молодцом, взошла на вершину и ни разу не отступилась от намеченной цели. Про таких говорят, что в разведку я бы с ним (с ней) пошел бы. Если Андреа читает, то огромный привет, с уважением и теплыми воспоминаниями.
Пока катались за продуктами, газом, бензином, вещами, документами. Пока собирали по деревням, селам, аулам портеров, гидов и поваров….прошло 5 часов!!! Наш главный гид Исса успокаивал меня как мог, т.к. я был в шоке от такой организации, которая мне по большому счету и не была нужна. Я бы уже давно добрался бы до ворот парка и начал маршрут. Вот он, рядом со мной. Может быть, по числу восхождений он и крутой гид, но как организатор – просто ужас. В дальнейшем, в походе он ни разу даже не поинтересовался моим здоровьем, не следил за нашей акклиматизацией, не делал ничего, кроме как отказывался от тех или иных отступлений на маршруте, времени выхода и т.п. В общем, был совершенно бесполезным. Хотя, Андреа говорит, что если бы не он, то на вершину она бы не добралась.
Не знаю, не знаю, я шел с другим гидом, который всегда был рядом, словно тень, но, как я и просил, не мешал мне, не подсказывал, но с удовольствием поддерживал беседу, отвечал на все вопросы и был более гибким в вопросам организации. И хотя в последний перед восхождением день он напился :))) и проспал час выхода (я его будил), без него восхождение в ночи, при почти нулевой видимости, снежной пурге и сшибающем с ног ветре было бы сложнее и дольше. Он безошибочно знал дорогу, “видел” её и корректировал мои шаги по направлению к вершине. Считаю, что он отработал на все 100% звание гида. За что и получил лично от меня 100 баксов чаевых по окончании путешествия. Зовут Филипп, есть у меня в друзьях в Facebook, есть лицензия гида, может водить группы сам, без привлечения агентства, много работал с русскими, знает немного язык.
Интересно, но оплата входных билетов на территорию парка Килиманджаро производится у ворот Мачаме. И не важно, что наша группа идет от ворот Умбве, приходится делать крюк. И крюк этот, с учетом качества местных дорог, не маленький. Забавно, но вход в парк у ворот Мачаме обнесен колючкой и массивной бетонной стеной. Видимо, чтобы туристы не разбежались. Не хватает только вышек с автоматчиками и овчарок.
В итоге, после всех телодвижений, мы наконец прибыли к воротам Умбве, где нас попытались накормить обедом из ланч-боксов. Есть хотелось, не скрою, ведь было уже 14-30 на часах. Пока наш доблестный экспедиционный отряд переодевался, распределял грузы и что-то там заполнял в огромных журналах регистрации, я успел перекусить, выпить чайку из термоса и наконец-то выйти на тропу. Гид был не очень доволен моим самовольным поступком, но я напомнил ему об условиях принятия на работу, развернулся и пошел.
Меня остановили…оказалось, что есть ребята, которые очень желают отобрать мой рюкзак и нести его, словно крест до самой вершины. Вы что издеваетесь?
Они стояли низко опустив плечи. Их длинные руки свисали почти ниже колен. Оттопыренные нижние губы дрожали, а коричневые от переутомления белки глаз бегали в хаотическом порядке. Ну, мистер, ну, что вам стоит, всего 6 долларов в день, они же должны кормить свои семьи. Осуждающие взгляды молниями врезались в меня, а неутомимый гид все сетовал: ну, куда им сейчас податься, до города 100 км, транспорта нет, им так нужна эта работа, отдайте им хотя бы часть своего рюкзака. Блин! В итоге пришлось согласится, чтобы уже наконец выдвинуться в поход.
Дождь капал, но не лил. Было дико влажно и, углубляясь в джунгли, начинало парить, становилось душно. Дорога была настолько грязной, что фраза “месить грязь” даже близко не передает того ощущения, состояния и звуков. Представьте себя на месте рабочего, копающего котлован под фундамент дома под проливным дождем. Идти тяжело. Но подъем не критичный. До первой остановки надо было пройти 10 км. Подняться на 1000 м. вверх до отметки 2850 м.
Лагерь Umbwe был небольшой площадкой, грязным месивом земли и травы, с унылыми деревьями, непонятными старыми навесами, под которыми и сидеть не то, что не комфортно, а просто не возможно. 3 часа в пути, почти 18-00 на часах, сырость такая, что кажется ты сейчас покроешься зеленой плесенью и суставы начнут скрипеть.
Следующие 30 минут я тупо стоял под навесом веранды прекрасно сложенного из кирпича сортира, вдыхал соответствующие ароматы, замерзал, зверел и ждал, пока портеры не доберутся до места. Палатку я же отдал нести тем самым ребятам, которых и нанял по протекции директора. Шел бы один, давно бы уже сменил одежду, запустил горелку и сидел в уютной теплой палатке. В общем, так продолжалось три дня, пока я не внес предложение организовать выход портеров на час раньше моего. Но этот косяк меркнет перед тем, что мой рюкзак, упакованный в герметичный (по заверению гида) баул, со всеми вещами и спальником эти горе-носильщики умудрились промочить почти насквозь. Как им это удалось, я не знаю, но факт остается фактом. Вечером первого дня, в дополнение к дождю и сырости, я получил промокший спальник. Пришлось вспомнить учение старины Конюхова :)) А главное – не расстраиваться!
Потом были проблемы с приготовлением ужина. Хорошо, что была вода, моя горелка исправно готовила, а запасы сублиматов позволяли уйти в автономку на неделю. Накормил и напоил коллег, ну и пошел сушить вещи в ожидании ужина, который был на удивление вкусным, а десерт из спелого манго превзошел все самые смелые ожидания. Простил им и опоздания, и промоченные вещи. Прощу и на следующий день, когда ситуация повторится. И только подвергнув жесткой критике гида, после длительных разговоров на повышенных тонах, я смог добиться результата: вещи оставались сухими даже в высотных лагерях.
День 2. Все выше и выше
День с утра был пасмурным. Рэйнфорест по полной программе оправдывал свое название.
Для меня это был самый тяжелый день из всего маршрута. Занудный, затяжной, душный. Все было в тумане, сырое и какое-то поганое. Все дорогу в голове крутился отрывок из песни про зайцев: “…у поганых болот чьи-то тени встают…”. Вот именно так я представлял в своем воображении эти самые тени и болота. Прям один в один. Тоска смертная. Ни разу не мотивирует. Хочется камина, глинтвейна или в баню и горячего, крепкого чаю. Эх…
Временами, когда бесконечный подъем заканчивался, и я выходил на ровное плато, внутренний голос ликовал – вот, пришли, тут точно будет лагерь. Но сверившись с GPS, понимал, что все только начинается. И правда – за ровным плато начинался очередной подъем. Камни, деревья, грязь, глина. Много чего – но все к одному – вверх и только. 6 км пути с подъемом на 1000 метров.
Тропа снова вела по лесу, такому угрюмому, злому, больному или проклятому, не знаю, но уныло все как-то было. Потом опять начались каменные ступени, валуны, размером со слона, русла речек, грязь, путанные тропинки…А потом ливанул дождь! И не просто ливанул, а злонамеренно. В его издевательских плевках с неба четко читалось: «получите, распишитесь». Ну, и понеслась…Высохшие русла тут же превратились в действующие, открылся сезон пароходства камней, веток, мусора. Все затянуло туманом, не видно даже треккинговых палок.
Но тяжелый труд вознаграждется в горах. И отметка в 3900 метров была тому подтверждением.
Такая погода не заканчивалась до самой ночи.
По показаниям приборов 1000 м вверх пробежал за 3-10.
Вечером отправился гулять в туман в поисках 4G ;)) сперва на 100 м вниз, потом на 200 вверх.
Совсем забыл написать про утро. Завтрак был превосходен! Впрочем, обед и ужин – тоже. Кормили нас прекрасно. Это удивляло и радовало одновременно. Правда, в один из дней, затопило нашу общественную палатку- она же и гостиная и столовая, но это мы исправили самостоятельно. Промокли, но палатку не сдали стихии. В очередной раз убедились в криворукости гидов. Но было весело!
Мы отважно боролись с потопом, пока наши гиды, где-то отдыхали. Да, и вообще, практика предоплаты подобных услуг крайне губительна для не адаптированного к рыночной экономике разума местного населения. Жалко, под рукой нет белой наволочки. Мне уже начинает надоедать бесполезность и безответственность нашего сопровождающего персонала.
Спалось на всех высотах прекрасно. Никаких симптомов горняшки. Бодрый шаг, хорошее дыхание, сил хватает, настроение на 5 с плюсом.
День 3. Вершина открылась
Все пугали стеной Баранко. Ужасно, мол. Давка, тяжелый подъем. Элементы альпинизма, страшные камни. Не соглашусь. Для меня это был очень ненапряжный день.
По дороге познакомился с русскими ребятами. Они шли с хорошо экипированными и явно дорогими гидами. В запасе были даже кислородные баллоны. В лагере Karanga были толпы народа, ведь здесь сходятся основные маршруты восхождения на гору.
Стена Баранко пройдена за 1 час, весь отрезок в 5 км, с набором высоты в 250 м, спуском в 300 и снова набором в 100 м пройден за 2 часа 30 минут. Можно было бы быстрее, но сильно сдерживали медленные туристы на спуске. Палатку поставить не успели, на лагерь Каранга обрушился шторм.
Ночевали в домике рейнжеров, т.к. мне было необходимо срочно высушить всю промокшую экипировку и амуницию. 50 долларов за деревянный “скворечник” с тухлыми, воняющими матрасами, грязью и сыростью. Но разница с внешней средой была все-таки очевидна, смогли протопить и согреть наш домик. Ну и высохло все. Это не могло не радовать.
Высота была уже приличная, поэтому вечерком “сбегал” на акклиматизацию вверх на 300 метров. За свои старания был вознагражден – заработал интернет :))
Солнце наконец разогнало туман и Западная стена Килиманджаро предстала во всей красе. Воздух стал настолько прозрачным и легким, что до нас отчетливо доносились скрипы подошв спускающихся с перевала портеров, скрежет клювов вездесущих воронов и журчание реки Каранга, что неспешным ледяным ручейком протекала внизу в ущелье. Наш повар порадовал нас попкорном и сладким чаем. Выставив шезлонги на близлежащий холм, мы словно в живом кино наблюдали закат солнца, уплетая попкорн и согреваясь чаем. Тьма плавно опустилась на город, но наши «зрительские места» еще только погружались в сумрак – словно кино уже закончилось, а свет в зале только-только начал разгораться. Миллионы огней паутиной созвездий зажглись внизу в долине. Своим скоплением огней четко выделялся город Аруша и город Моши. Красота!
День 4. Штурмовой лагерь
Если вчерашний день принес в горы штормовой ветер и дождь, то вечер и ночь принесли тишайшую ясную погоду, потрясающей красоты закат, в оранжевом облаке которого темным силуэтом возвышалась гора Меру, а уж утро и вообще обещало прекрасный солнечный день и это подгоняло, подстегивало.
Первый раз так хорошо чувствую себя на высоте. Сплю хорошо, питаюсь хорошо. Разбавляю еду из “столовой” своими сублиматами. Повар у нас – это да, заслуживает похвалы. Тут и фрукты, и десерты, и разнообразие блюд. Вкусно, сытно, порции огромные. Но действительно показывал обслуживание в походе его помощник – молчаливый, тихий, он появлялся из ниоткуда, приносил новые блюда или термос с кипятком, забирал грязную посуду, а по утрам ставил к палаткам плошки с теплой водой для умывания.
На высоте все чувства обостряются. На 5000 м воздух уже не так пригоден для дыхания. Лично я дышу нормально и даже, как мне кажется, лучше, чем в обычных условиях, но это, конечно, самообман.
Два часа прошли совершенно незаметно. Не устал, не запыхался. Отрезок пути от лагеря Karanga до штурмового Barafu очень напоминает Непал. Всего 2 часа и я на месте. Сам не ожидал такого рывка.
Пока иду мимо палаток, пробираясь в сыром тумане под накрапывающим дождиком, прислушиваюсь к своим ощущениям. Запахи и звуки слышны столь отчетливо, что можно идти с закрытыми глазами. Вот, здесь – кухня, шкварчит масло, шипит газ, шелестит пламя горелки, а здесь – передвижной туалет, запах химии настолько резкий, что даже через сто метров он все равно витает в твоих ноздрях; здесь – кают-компания, раздают карты, один, два…шесть, режутся в Дурака.
Дождь то прекращается, то снова начинает свой поток. Иногда, для разнообразия, включают снег, мокрый. Он налипает на серые камни, образуя причудливые узоры. В темноте кажется, что это такие смешные зебры. Погодное окно устанавливается только на 20 минут. Мне впритык хватает времени поставить палатку и перенести вещи. Почти в зарождающемся ливне, успеваю нырнуть в свое гнездышко. Тут тепло и сухо. Переодеваюсь, раскладываю вещи. Формирую штурмовой рюкзак. Да, завтра, а точнее сегодня в ночь я выдвигаюсь на штурм вершины горы Килиманджаро. Пока, все кого я встречал на спуске, выглядели ужасно уставшими, перемороженными и сожженными. Звучали цифры 6-7 часов вверх и 5 вниз. Глубокий снег, тяжелый подъем. Нескольких человек спускали под руки. Вдалеке послышался звук лопастей спасательного вертолета.
Погода и впрямь была отвратительная. И ладно, холод или снег. Дождь – это самое отвратное, что может быть в горах. Мокрая одежда или обувь ставит крест на всех твоих попытках взойти, добавляет риск заболеть, отморозить конечности, да и в целом – лично для меня – это дискомфорт. Но я рад, что благодаря климатическому коллапсу я получил хороший опыт. Прежде всего, психологический.
Не знаю, как в других высотных лагерях – народу много на площадках разместилось, но мои гиды и портеры решили слегка приналечь на алкоголь. Дисциплина, и без того отвратная, слетела ниже ватерлинии. Дебоширят, орут песни, забили на работу. Не знаю, как они сегодня в ночь планируют меня сопровождать на вершину, но в данный момент от них толку ноль, хотя подрывались и предлагали на спор рвануть прямо сейчас. Пьянь…
День 5. Мзунгу начинают и…выигрывают
Всю ночь бушевала метель. Старался уговорить организм не бегать лишний раз “в кусты”. Спал хорошо, хотя несколько раз просыпался от порывов ветра. Палатка стояла, словно на фундаменте. Очередной низкий поклон The North Face.
Проснулся по будильнику. Приготовил еду. Вскипятил чай. Залил его в термос. Все это не вылезая из спальника. Удобно, не теряется тепло. Также быстро оделся. Взял заранее приготовленный штурмовой рюкзак. Все, готов!
На улице бушевала метель. Снег валил вниз и вверх одновременно, против всех законов физики.
Может переждать? Может завтра? Вопросы сыпались как снег на голову, но я сознательно топил в себе опасные мысли. Единственный вопрос, который мучал меня больше остальных – это где мой гид? Где Фил? Эй!
Так и хочется написать: в предыдущих сериях и снять выкатывающуюся из-под палатки пустую бутылку из-под водки. В Африке много нашей водки.
Пока пьяное чудовище натягивал штаны и ворчал нечленораздельные слова на суахили, я понимал, что начинаю замерзать, точнее, подмерзать. Пришлось двигаться. Нарезал круги вокруг палатки, как вокруг елочки.
В 2-30 вышли. Куда идти? Не видно вообще ничего. Метель сечет по глазам, фонарик уже давно примерз к шапке, начинают мерзнуть руки. Так! Не спать! Только вперед! Раскочегарим тело, дадим жару!
Прошло 2 часа. До рассвета еще столько же. Метель настолько сильная, что следы заметает в считанные секунды. Впереди плетутся немцы. Очень медленно, не мой ритм. Делаю над собой усилие, обгоняю. Конечно, удобно идти по следам, проще. Сосредотачиваешься на своем дыхании, расходе сил, технике. Не отвлекаешься на постоянный поиск направления и тропы.
Восхождение проходит тяжело. Снег повсюду, иногда такой глубокий, что проваливаешься по щиколотку. Ветер сбивает с ног. Очки все покрылись коркой льда, но снять не могу – острые как бритва снежинки режут глаза. Заблудиться здесь – вопрос 2 минут, или даже одной. Ни тропы, ни ориентира. Только GPS и примерное направление. Траверс “лесенкой” иногда превращается просто в тупой подъем по прямой. Гид корректирует: здесь срежем, здесь сократим. Зачем?
С трудом нахожу куда идти. Гид снова “под рукой”. Не торопит, ждет, когда сориентируюсь. Идем дальше. Очередной подъем, за ним опять и опять. Вверху мелькнули фонарики – значит направление верное, но мелькали они так далеко, что кажется нам их никогда не достать. Фотографировать нечего. Тьма, метель, холод. По ощущениям минус 15, но по прогнозу было теплее.
Рассвет. Значит уже 4 часа в пути, а вершины все нет и нет. Я надеялся, что рассвет принесет ясное голубое небо, солнце и уходящий за горизонт след горных ботинок. Но с рассветом ничего не поменялось, только снег, который до этого момента просто стегал по щекам и носу, стал еще и слепить, окончательно путая следы в вихрях метели.
Как я дошел до Stella Point не помню. Нет, сознание было в норме. Усталость была, но естественная и в меру. Горняшка не беспокоила. Но я даже не ожидал, что вот так, из ниоткуда просто вынырнет деревянный указатель. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Вот это да!
Когда порывы метели стихали на какие-то 2-3 секунды, то можно было разглядеть кучку людей, стоявших у скалы, отдыхающих, пережидающих, сомневающихся, замороженных, уставших…
Чего мы ждем? Пошли!
И так еще почти час. Встречный ветер не давал разогнаться, а глубокий снег не позволял быстро обогнать группы людей. Их было слишком много. И было слишком медленно. Именно в тот момент я понял, что мне стало скучно. Мне уже не нравилось восхождение, какой-то депресняк. Фотографировать нечего, скучно, холодно и как-то не интересно. Я понимал, где-то глубоко в душе, что это проявления усталости, сигналы горняшки, и понимал, что надо найти резервный запас позитива и смести нах всю это липкую тоску. Но не получалось.
Все стало таким статичным. Вся эта белизна…
Лицо было обожжено жестким снегом, а очки превратились в два больших белых окуляра.
Защитный крем смыло уже давно, а последние капли таявшего по лицу снега очистили мою загоревшую физиономию до белизны. Той самой белизны, что была вокруг. Солнце жгло нещадно. И хотя я как мог закрывался банфом и капюшоном, солнце смеялось и пролезало сквозь каждый зазор. Особенно доставалось носу. Так жарко вокруг. Жарко и холодно одновременно.
Усталость никуда не делась, но раздражение прошло. Каждый шаг приносит успокоение. Это сродни медитации, только ты в движении. Плывешь себе. Весь в белом :)) Мороз сковал рукава, штанины, перчатки. Скрипит кофр и ремни рюкзака. Ощущение кристальной ясности.
Чем ближе к вершине, тем жарче. Языки пламени жаром блуждают по всему лицу. Солнечные очки – словно маска сталевара, а ты – у извергающейся домны. Может потому, что мы на вулкане? Или это жар африканской саванны? Мы видим тебя, Маугли…
Удивительно, как важно иной раз погрузиться в себя. Почувствовать состояние. Незаметно дойти до вершины Африки.
Несколько минут ликования, пару фотографий, поздравления, обнимашки и обратно…обратно домой.
Подъем занял 5 часов 30 минут, спуск – 2 часа. Сложный был спуск. Сил еще хватало, но они все были сконцентрированы на движении, а оставалась еще внимательность, что очень важно на скользком, крутом, заснеженном спуске. Особенно, в тех местах, где толпы народа уже втоптали снег в землю, размесили болото, а солнце завершило приготовление блюда под названием “прощайте жопа и локти, встречаем синяки и ссадины”.
Скорость спуска была очень медленной. Не помогали даже палки. Скорее мешали. Какое-то время скользил без них, просто, как на лыжах, зарываясь в бархатистый снег. Удивительно, но ботинки выдержали. Мои старинные ботинки. Первые в снаряжении. Мое снаряжение
Прошедшие Таджикистан, большую часть Перу и неоднократно поднимающие меня на горные вершины по всему миру.
А потом я погрузился в сон. Желтый сон палатки. Было тепло, уютно и как дома спокойно. Я растворился в этих желтых переливах ткани. Меня не стало. Было так жарко внутри, что спальник вытащил наружу и накрыл им палатку. Пусть проветрится, да и от жары спасет. Вся вентиляция открыта. Лежу на каремате в трусах и балдею от тепла и свежего горного воздуха. Как же легко все-таки дышится на 4600 :)))
А после обеда начался долгий спуск вниз. Мы прощались с лагерем. По дороге, словно старые знакомые, люди выходили из палаток и поздравляли нас. Из 15 команд в эту ночь на штурм вышло только 5. Остальные ждали погодного “окна”. Нас провожали вниз с улыбками на лицах, желали счастливого пути. Мы прощались с лагерем, прощались с горой. И хотя снега Килиманджаро еще два дня будут маячить на горизонте, мы прощались с горой именно сейчас. Благодарили и прощались.
Спуск вниз занял 3 часа. Сперва до Millenium Camp, потом далее, до Mweka camp.
Сам спуск ничем примечательным не запомнился. Лишь бескрайние серые лавовые поля, с разбросанными то там, то тут тележками “первой помощи” для вывоза пострадавших вниз.
Да нескончаемые ступени…прыг-скок, прыг-скок…Очень утомительный спуск. В очередной раз подтвердилось, что спускаться иной раз сложнее, чем подниматься. Вообще, это логично. Спускаемся мы меньше, чем поднимаемся, а значит – мышцы меньше разработаны для спуска. Кроме того, идет нагрузка на суставы. Особенно, когда уже усталость накопилась и вся масса тела обрушивается на колени.
Прыг-скок, прыг-скок
День 6. Домой
Погода наладилась окончательно. Было немного обидно, что наше путешествие проходило в дожде, сырости и снежных сугробах, а кто-то сейчас только начинает восходить под пение птиц, фотографичные облачка на небе и солнышко. С другой стороны – технической, восхождение в столь сложных условиях дало бесценный опыт, как физический, так и психологический.
Еще 3 часа, а может чуть больше. Последние 9 км я уже не включал GPS, не замерял расстояния, высоту, пульс. Даже за временем не следил. Шли в свое удовольствие. Пару раз остановились на привале. Опустошили термосы и запасы энергетических батончиков. Шли, болтали, еще раз вспоминали события прошлой ночи, восхождение, строили планы на новые вершины.
Внизу нас ждали с обедом.
Ну, почти с таким :)) чуть скромней :)) Угостили всю команду пивом, обмыли сертификаты, для приличия посетили туристический сувенирный магазин, куда нас завезли перед обедом, да и поехали в Арушу.
Вечером, за кружкой пива, я сидел на балконе своего отеля и искал билеты на Занзибар. Хотелось моря, тепла, белоснежного песка, морепродуктов (вообще еды, любой), но больше всего просто хотелось солнца и сна.
Так и завершился этот интересный поход. Было тяжело, но мне понравилось. Стану ли я рекомендовать Килиманджаро для восхождений? Думаю, что нет. Если только совсем уж искушенным путешественникам. Но если уж соберетесь, то попробуйте мой вариант, мой проект “Две вершины”. Всем хорошей погоды в горах!
ТЭГИ: сколько стоит взойти на Килиманджаро, сколько платить чаевых на Килиманджаро, Килиманджаро, восхождение, трекинг, альпинизм, треккинг, Танзания, Африка, Аруша, Моши, Ухуру, Умбве, Umbwe
Дима, просто удивительное восхождение , прекрасный текст и фотографии … впрочем как всегда. Какой же ты смелый и талантливый ! Горжусь тобой !
Спасибо!
привет! собираюсь с друзьями на Кили, буду очень признательна, если можешь скинуть контакты фирм, с которыми списывался, или переписку с ними. Спасибо!
Добрый день, скину на почту, 5 минут…
Добрый день. Можно мне тоже контакты фирм и переписку с ними, пожалуйста.
Можно мне тоже контакты фирм и переписку, пожалуйста.
Да, конечно, контакты скину. Можете ссылаться на меня.