Восхождение на Демавенд (Damavand Peak)

Один хороший человек сказал, что не бывает жизни до и после восхождения, бывает только до и между. Он совершенно прав. Ведь вернувшись из очередного похода в горы, ты считаешь дни до следующего. Строишь планы, смотришь фотографии заснеженных вершин, изучаешь треки и маршруты. Сны про горы приходят каждый день. А после успешного восхождения, когда на смену смелости, решимости и силы приходит усталость и умиротворенность, сны о горе еще не одну ночь преследуют тебя. Гора не отпускает. Она забрала столько сил у тебя, столько энергии. Ты снова и снова прокручиваешь воспоминания. И нет тут бравады или тщеславия. Есть факт того, что тебя пустили в мир каменных гигантов, тебе разрешили провести там несколько минут. И плата за этот пропуск, за этот “permit”, хвала Аллаху, на этот раз ограничилась только усталостью, обмороженным кончиком носа, да небольшой отдышкой на финише.

После того, как я успешно взошел на Демавенд, я четко уяснил для себя, что не бывает высоких и низких гор. Не бывает простых и сложных гор. Вся эта классификация лишь для нас, для людей, болеющих горами, планирующих маршрут, выбирающих экипировку. Любая гора, даже самая простая, может в считанные секунды превратиться в ужасного монстра или стать причиной гибели. И повлиять на решение горы мы никак не можем. Её Величество Природа и сестра Погода делают свои колдовские дела, совершенно не заботясь о тех крошечных черных точках, что сопротивляясь стихии, идут наперекор судьбе и под флагом внутренней удачи на штурм вершины.

Взойдя на Килиманджаро в марте этого года при ужасных погодных условиях, я был уверен, что на более низком по высоте вулкане Демавенд, да еще и в теплом Иране меня точно не достанет снежная пурга, ледяной ветер и пронизывающий арктический холод. Но я сильно ошибался…

А начиналось все вполне прилично. Уже ставший привычным 30-часовой транзит в Стамбуле, прогулки по любимому солнечному городу. Воспоминания прошедших выходных в Стамбуле. Променад, вкусная еда. Бирюзовые волны Босфора. Чем заняться в Стамбуле я всегда найду!

Всего несколько часов и я в Иране. В этот утренний час (4 утра) аэропорт оживлен и полон людей. Таксисты и “помогалы” скромно пристают, предлагают услуги. Надо отметить, что очень деликатно себя ведут. Аккуратно, тихо. Видя, что ты не заинтересован, отходят в сторонку, не надоедают. Интернет (wi-fi в аэропорту) работает исправно, бесплатно выдается 250 мб. за один сеанс, но мне хватает на то, чтобы скачать и установить приложение SNAPP и ТАР30 – местный аналог Яндекс.такси. Покупаю с рук сим-карту. Деньги не меняю, курс очень низкий (45000 риалов за 1 доллар США). Подробную информацию об обмене валюты в Иране и о телефонной связи в Иране выложил на страницах своего блога. Кроме того, рассказал о том, как добраться из аэропорта в город. И в целом, про транспорт в Иране.

За 40 минут доезжаю до отеля Tehran Heritage Hostel – мое пристанище не ближайшие пару дней, да и, как оказалось, по возвращению с гор я тоже здесь поселюсь, уж больно хорошее место. Меняю на ресепшн 10 долларов, расплачиваюсь с водителем такси. Сдачи хватает на пару бутылок воды и еще остается. Мой номер еще не готов, только 5 утра на часах. Подождать предлагают на уютном мягком диванчике в отдельно комнате. Едва присев, я отрубаюсь. Мне снится гора. Надо сказать, тревожно снится. Никаких там дружественных “Салам!”. Просыпаюсь разбитым, но выспавшимся.

Учитывая, что на дворе праздник Рамадан (или Рамазан на местном языке), все рестораны и кафе  изысканной восточной кухни к моим услугам закрыты на неопределенный срок (точнее, он определен только датой окончания Рамадана), то отправился в ближайший гипер-маркет. Сел на метро и через полчаса был на станции Shahrak-e Ekbatan у торгового молла – Mega Mall. Прекрасный продуктовый магазин. Есть все необходимое. Это уже потом я разведал в районе станции Бахарестан, где находится мой хостел, хорошие овощные и фруктовые рынки, мини-маркеты, рыбные и мясные торговые ряды, булочные, кондитерские и даже небольшие ресторанчики, работающие с 8 вечера почти до утра.

А пока довольствуюсь кухней хостела. Готовлю сам. Впрочем, современное оснащение, хорошая плита и полный набор кухонной утвари делает это занятие привычным как дома и приятным. Национальная кухня любой страны – это часть истории. Познание страны невозможно без изучения такого серьезного культурного пласта, как еда. Не зря же существуют гастротуры, как совершенно самостоятельный вид путешествий. Кстати, индивидуальные туры в Армению от dimaleks.ru славятся своими акцентами в сторону гастрономических изысков. И майская поездка тому подтверждение.

Конечно, иной раз, кулинарные эксперименты или традиции ряда стран порой, бывает, ставят в тупик. Такой была, помнится, Исландия и путешествие по Исландии на автомобиле. Но по мне, так даже интересней, необычней и сказочней. А мы же на Востоке. И если купленная дыня и клубника расскажет мне сказку про 1001 ночь, то её не испортит ни вкус шафрана, ни кардамона.

Два дня в Тегеране прошли спокойно. Я много гулял по городу. Купил газ для горелки, пару теплых перчаток в дополнение к моему снаряжению. Читал книжки, валяясь в тени фигового дерева, что росло во дворе хостела. Общался с персоналом, заучивал фразы на фарси и с нетерпением ждал начала треккинга. Демавенд перестал снится, видимо, рассудив, что пообщаемся лично, чего попусту время терять.

На утро третьего дня, оставив сомнения вместе с ненужными вещами в хостеле, я прибыл на станцию метро Tajrish. На противоположно стороне от метро была аптека, где я прикупил пару тюбиков солнцезащитного крема с фактором 60+ всего за 240 рублей. В самом начале улицы Darband, после безуспешной торговли с таксистами, через приложение TAP30 вызвал такси. Поездка обошлась в 65 000 риал, против 100 000 риал у таксиста “с места” (торг шел со 150 000).

Памятник альпинисту добавил уверенности в том, что я на правильном пути. Есть много различных способов подняться на Точал, в том числе, на канатной дороге. Но для лучшей акклиматизации я выбрал пешеходный маршрут по классическому пути через район Дарбанд, в изобилии пестрящий ресторанами, утопающий в зелени и свежести горной реки.

Место модное. Вечерами тут не протолкнешься. Рестораны распахивают свои двери, еле сдерживая поток желающих. Улица Дарбанд вечерами превращается в одну большую пробку. Как хорошо, что я пешком. Хотел сказать налегке, но 15 кг рюкзака за плечами тут же напомнили мне об этом. Впрочем, в этот поход я значительно снизил вес экипировки. Убрал из арсенала некоторые ненужные вещи. Обновил свой походный гардероб более современными и легкими вещами. Воду на тащил, т.к. весь маршрут проходит вдоль горной реки.

Не знаю, как рестораны Дарбанда выдерживают конкуренцию, но даже после часа подъема по каменным ступеням этого горного района Тегерана, мне все еще попадались вывески кафе, кальянных и прочих вариаций на тему еды. Все они были закрыты. Рамадан. Потому мне не удалось провести сравнение цен заведений, назовем их так, верхнего уровня (т.е. выше над городом) и тех, что на самой площади внизу. Но сложно представить себя (без рюкзака разумеется), поднимающегося час по лестнице для того, чтобы поужинать с видом на горную реку или скалистый берег.

За всякими глупыми рассуждениями прошел еще один час, и я решил сделать привал. Не то, чтобы устал, тропа нормальная, направление понятное. Народу никого. Из деревень вышел, иду себе, бубню песенку. Погода не жаркая. Словом, для начала треккинга – самое оно. По дороге встречаются собаки, кошки, куры и петухи. Все подходят, здороваются, проявляют любопытство к иностранцу, хотя, скорее, к содержимому вещевого мешка. Уж больно вкусно пахнет ваша краковская колбаса, – мяукнул мне кот, – явно намекая на знакомство со стамбульскими кошками. Держи, дружище, – мне не жалко.

Горячий чай, заваренный на горелке, да на воде из горной речки – это скажу я вам обязательный атрибут образцово-показательного похода. Конечно, не всегда стоит просто так пить воду из непонятных источников. Порой, я добавляю специальные таблетки для дезинфекции, но здесь вода была хороша. Да и подвязавшийся со мной в дорогу щенок считал также. Проверено на собаках и человеке :)) Пить можно!

Тропа все гнала и гнала меня вперед. Сменялись ландшафты, земля отступала под натиском камней. Зелень пропадала, таяла, сперва увядающими листьями, сухими стволами деревьев, а потом и вовсе растворилась, будто и не было её. Лишь только ветер в скалах, шум горной речки, да биение моего сердца оставались неизменны. Я уже стал частью гор. Уже погрузился в дорожную пыль. Я – пилигрим. А мои товарищи – остывшая лава и пепел в глазах.

Станция местного МЧС задержала меня еще на полчаса. Небольшой навес, стол, удобная площадка. Здесь прекрасно устраивать званные обеды. Как знал, как знал! Весть о добром пилигриме, раздающем краковскую быстро облетела аул. На обед присоединились пару собак. Сублимированная гречка от Гала-Гала пришлась им по вкусу. Добрые и верные друзья человека отблагодарили меня как смогли: одна – элегантным жестом поднятой лапы показала мне место для справления естественной нужны, вторая – проводила до перевала, где уже виднелся абрис метеостанции – ориентир приюта Shirpala (2685 м).

Надо сказать, что подъем на 1000 и более метров в гору, особенно, когда в абсолютном расстоянии это всего 4 км (прикинули наклон), да еще и с рюкзаком за плечами – дело не самое легкое. Сидящие на диване, потягивающие пиво могут скептически возразить, мол, слабак, надо было заниматься, но это будет не корректно.

Я не ставлю рекордов скорости восхождения, не стараюсь убедить кого-то, что я круче и сильней всех. Ни раз меня обгоняли в горах на маршруте, ни раз обгонял и я. В горах не важно прийти первым, важно прийти вообще, а главное – вернуться обратно.

Вот и сейчас, когда до заветной цели – приюта Shirpala оставалось всего 200-300 метров, а силы и энтузиазм заметно поубавились, передо мной возникла местная via ferrata – почти вертикальная каменная стена из каменных плит, блестящих, словно отполированный башмак, а следовательно – скользких.

Мысль “только бы не пошел дождь” была услышана. Ливануло как из ведра. Пришлось сильно снизить темп восхождения, а прежде всего – переодеться в непромокаемую одежду. Защита работает. Дождь уже не мешает. То и дело убираю палки. Приходится подтягиваться на руках, держась за веревки, которые уже намокли и больно впиваются в руки. Надел перчатки. Так легче.

Когда через час взобрался на перевал, преодолев сотни метров веревочных подъемов, металлических лестниц и мостков, то сказал громкое спасибо небу. Мне, правда, понравилось. Не прочь был бы еще повторить. И повторил :)) на обратном пути. Но спуск оказался в десятки раз сложнее. Дольше. Энергозатратней.

Но пока дождь затихал, серость постепенно уходила, я уже осматривал свои будущие хоромы в дормах приюта Shirpala. Что тут сказать? Что рассказать тем, кто ни разу не ночевал в таких рефьюджио? Сыро, тухло, пахнет крысами, потом, гнилью. Холодно, пронизывающе холодно от вечно сырых серых стен и трухлявых досок нар. Очень оптимистично! Пожалею читателя и не стану описывать белье и одеяла.

Решил пожалеть и себя и лечь в собственной палатке (не зря тащил). Все-таки своя рубаха ближе к телу, да и стены, хоть и из ткани, а не камня, но теплые и родные. Сколько пришлось пережить нам с этой палаткой. Один ураган Эль-Ниьо в Перу чего стоит. Тогда восхождение на перевал Салкантай было под угрозой срыва. Но прошли же, а тут и подавно пройдем!

Но судьба распорядилась мудрее и разместила меня на ночлег в мечети. На теплом ковре, под неусыпным взглядом Всевышних. Иншааллах! Выспался, да еще и бесплатно. Впрочем, стоимость  ночевки в дорме всего 150 рублей или 150 000 рупий (по черному курсу в июне 2018).

Утро встретило небольшим накрапывающим дождиком и туманом. 8 утра. Пора завтракать и карабкаться на вершину Точал – именно за эти я сюда и забрался. Еще 1300 с небольшим метров вверх (4,2 км в абсолютной длине маршрута) и я достигну цели. Иной раз, цифры пугают. Особенно, в сочетании с плохой погодой. Но никто ведь не звал, правда?

Не люблю ходить в дождь. Мокнуть, скользить. Сил много уходит, да и комфорта никакого. С другой стороны, какой тут комфорт в целом. Не за комфортом идем. Как-то так было у классика. То ли ночевка в мечети, или же мои ворчания повлияли на погоду, но как-то неожиданно прояснилось, показались горы, холмы, город внизу. Мокрые склоны гор пестрили красками. Трава, цветы и даже мох на камнях испарял влагу и впрыскивал в воздух благоухания, ароматы и резкие, совершенно не знакомые запахи.

Идиллия длилась около часа, пока я не дошел до хижины Amiri на 3370 м. Кстати, прекрасный приют с камином и деревянными полками для спальных мешков. Хорошее место. Понятно, что сделан этот приют для пережидающих непогоду или на крайний случай, но сделан добротно. Я бы там с удовольствием разбил бы палатку и переночевал, благо обнаружил дрова, семечки и целый пакет с хлебом. Хижина Amiri напоминает похожие домики в горах Сьера-Невада. Свои горные походы и восхождение на Муласен я уже описывал на страницах своего блога.

После небольшого отдыха, я продолжил восхождение на Точал, акклиматизацию и треккинг, а погода, в свою очередь, продолжила эксперименты по воздействию агрессивной среды на отдельно взятого “туриста”. Пошел снег, потом усилился ветер. Замела поземка. Резко похолодало. От хижины Amiri тропа очень четкая. Линия траверса все время идет по гребню холма, уводя все выше и выше. Достаточно пологая, потому вершины не видно. И каждый раз, преодолевая очередную часть “матрешки”, ты выдыхаешь классическое “%#@$^&*!!!” и продолжаешь взбираться.

Чтобы не попадать под сильный ветер, взял левее холма и основного подъема, обозначенного вешками. На маршруте вообще много указателей и вешек, заблудится сложно, ориентиры видны издалека. Но я взял левее. Тропа была и там, хотя не натоптана и уже покрыта слоем свежего снега. Направление совпадало, подъем был легче, ощутимо легче. Я люблю, когда долго но не резко. По мне лучше пройти 20 км, чем 5 км, с учетом равного набора высоты.

Так и получилось Тропа неспешно привела меня обратно к базовому маршруту, а потом и к вершине Точала. Две небольших хижины. Есть даже аптечка. Можно переждать непогоду. Комфортно. Хорошо. Не замерз, устал в меру. Акклиматизация прошла успешно, признаков горной болезни по ходу отмечено не было. Что дальше? Ха! А что тут делать? Вниз, возвращаюсь.

Обещаю, что спуск будет более подробно освещен в видео-материале о приключениях в Иране, который выйдет уже на следующей неделе. Монтаж суеты не терпит. А пока, долгожданный горячий душ, свежая постель, вкусная еда и отдых в тени шелковицы. Прекрасный Tehran Heritage Hostel, спасибо тебе!

***

В отличие от повествования о треккинге на Точале, рассказ о восхождении на Демавенд я хочу построить по дням, как дневник. И хотя акклиматизация на Точале являлась неотъемлемой частью восхождения на Демавенд, я не стал включать её в дорожный дневник. Пусть это будет предисловием, преамбулой, разминкой.

День 1. Тегеран – Полур

Знаю, что многие добираются до деревни (городка, поселка) Полур (Polour) на автобусе. Цель – не только экономия, но и погружение в путешествие. Автобусы комфортабельные, ходят по расписанию. В дороге кормят и исправно дают воды. Цены на билет не высокие. Единственный минус такого способа – это то, что автобус не доезжает до Полура, и необходимо попросить водителя остановить у ближайшей точки на трассе и пешком дойти до поселка.

Альтернативным и самым простым вариантом является такси. Стандартная цена – 1 200 000 риалов, что по курсу “черного” рынка на июнь 2018 года составляет 1200 российских рублей. Заказать машину можно в любом отеле или же на автобусном терминале. Торг уместен, но не всегда работает. Мужчины, работающие в такси, не склонны к торговле. Ищите женщину – кажется так гласит древняя Восточная мудрость. Главное – чтобы это не читали французы :))

Еще один способ, который нельзя назвать традиционным, был испытан мною лично. Как уже рассказывал в статье о транспорте Ирана, используя приложение SNAPP или ТАР30, можно легко вызвать такси и даже добраться до города Рудехен, что в 50 км от Полура всего за 430 000 риалов или 430 рублей (про курс помните?).

Городок Рудехен очень живой, кричащий. Народу много. Желающих заработать тоже. В отличие от конкурентной мафии таксистов Тегерана, профсоюз водителей Рудехена более ориентирован на клиента. Оставшиеся 30 км. до Полура легко преодолеваются за 1,5 часа времени и 300 рублей. Возможно, из-за Рамадана и спада спроса туристов на транспортные услуги мне повезло сторговать такую цену, особенно, учитывая, что дороги перекрыты отдыхающими иранцами, всей страной устремившихся на Каспийское море загорать и отдыхать.

Чтобы не было проблем, полиция просто закрывает дороги, предоставляя встречную полосу для отбывающих на отдых граждан. Аналогичная ситуация обстоит и в обратном порядке. Когда я возвращался с Демавенда, то заказанная из Тегерана через хостел машина просто не смогла доехать. На середине пути её остановила полиция, перекрыв дорогу со словами: приезжайте завтра, а лучше – через день, откроем движение.

Подобный бред в организации дорожного движения воплощен в базовые идеи ПДД в Иране. Езда по встречке, тротуарам, задним ходом, через пешеходный переход и тем более – на красный свет не просто основополагающие маневры в Тегеране, но и само собой разумеющийся факт на трассе. Беспредел полнейший. Жизнь пешехода в этом дорожном хаосе исключительно в его реакции, удаче и железных нервах. Аварий не много, но есть. Полиция бездействует. Вялые попытки что-то регулировать с треском проваливаются. Про парковку умолчу, потому как определение “стихийная” – это слишком мягко для Тегерана. Впрочем, мне все это напоминает нашу страну времен Перестройки. Даже номера на иранских машинах похожи. Регион 77, например.

До Полура добрался уже к обеду. Пробки. Именно из-за “встречек”, суеты и беспредела. Где 3 ряда движения обязательно сделают 5 или 6. В итоге получаем пробки, постоянные сигналы клаксона и чадящий рев двигателя, эхом застывший в горах и реверсом отдающий в ушах.

Но в какой-то момент ты просто выпадаешь из этой реальности. Забываешь о дорожном бардаке. О нервах, гонках по встречной полосе в туннеле без искусственного освещения и, разумеется, без включенных фар (они вообще были?). Забываешь, увлеченный величием гор, открывающимися за каждым поворотом дорожного серпантина.

Вот он, красавец Демавенд – дымящийся дьявол, снежный владыка, фумарольная опухоль среди высоченных вершин, в окружении своей свиты. Частокол снежно-серых зубьев.

Только ради того, чтобы увидеть это великолепие стоит потратить силы и средства, простоять полдня в дорожных заторах, взмокнуть на жаре (кондиционер? что это?), пропахнуть выхлопами старых двигателей (что вы, сэр, это же антиквариат, раритет, его даже ваш дедушка еще не видел), снова взмокнуть на жаре и наконец добраться до Полура.

Получить разрешение на восхождение не просто, а очень просто. Пару минут. В торжественной обстановке мне собственноручно доверили вписать имя в бланк разрешения, а также заполнить необходимые бумаги. Когда формальности были закончены, директор Федерации Альпинизма Ирана пожал мне руку и благословил в добрый путь сопроводил до очередной мафии таксистов, промышлявших доставкой измученных долгой дорогой туристов до лагеря Goosfand Sara.

Никакой торговли, 1200 рублей или 30 долларов США. Здесь трюк с черным курсом не прокатил. Хотя обратно я доехал за 20 долларов, но, подозреваю, что сильно повезло. Машины раздолбаны больше, чем сама дорога. Водители делят бакшиш (200 рублей) со специальными силовыми структурами в “трениках”, охраняющих при помощи шлагбаума и беззубых улыбок съезд с асфальтированной дороги на “не дорогу”. Если бы так не трясло, то картинка была бы идеальной. Для стабилизации изображения можно (нужно) скушать пару головок мака (его там полно растет) и охапку горного чабреца. И мир заиграет совершенно иными красками.

Кстати, дорога от Полура до Goosfand Sara занимает 18 км. пути. Можно пройти пешком, как вариант для акклиматизации, но часть пути проходит по автомобильной дороге, что не очень интересно, да и не безопасно, учитывая манеру вождения местных гонщиков. Вероятно, можно пройти тропами, их там много. Но такого опыта у меня не было, советовать не стану. Кто найдет хорошую тропы – пишите, дополню отчет.

Goosfand Sara. 3050 метров. Мечеть. Ночлежка. Небольшой магазин. Аренда мулов по 8 евро в несезон, до 25 евро в сезон за один рюкзак. Ленивые восходители могут прикинуться ветошью, т.е. “одним рюкзаком” и за 2000 рублей протрястись до базового лагеря на 4200 м. Любые попытки связать рюкзаки или ленивых трекеров в единой целое расценивается как угроза финансовой стабильности “свечного заводика” и карается двойной ставкой за перевозку. Восток – дело хитрое, тут нахрапом не возьмешь.

Вокруг скачут лошади, пони, лошади-пони, мулы-пони и прочая разновидность горного тягового транспорта. Баранов обнаружено не было. Идиоматическое название, – подумал я, т.к. Goosfand Sara в переводе с фарси означает Дом Барана.

Мечеть тоже занимает почетное место в списке головоломок, которые я силился разгадать, пока поднимался по горам в сторону базового лагеря на 4200 м. С одной стороны, мечеть – это приют для странников, где тебе положен приют, убежище, ночлег и даже еда. Про туалет я молчу, т.к. практически во всех путеводителях значится, что вопрос гигиены решается в любой мечети совершенно без напрягов, разве что у тебя на лбу будет татуировка православного креста или ты будешь в рясе и с кадилом. Шутка не призвана как-то оскорбить верующих или богохульствовать, просто для усиления. Гипербола. Алогизм. Но в мечети у Дома Барана висит странная табличка, совершенно не соответствующая вышесказанному, а уж тем более, фактам обстановки. Коллаж получился славным :))

Если кто захочет переночевать в дороге, то места под палатки есть и у Федерации Альпинизма в Полуре, также как и нормальный дорм, с питанием и условиями (душ, туалет) и всего за 180 рублей в сутки, и в Goosfand Sara. В последнем также 180 руб в сутки за место на бетонном полу в амбаре. По дороге до базового лагеря есть несколько мест для палаток. Удобные, вода рядом. Первое – у русла реки на высоте 3500 м., второе чуть выше, на 3800 м. в камнях. Есть еще 3 места выше, но до воды уже далеко, хотя площадки очищены и огорожены камнями.

Дорога от Goosfand Sara до базового лагеря вполне приличная. Тропа местами сильно разбита копытами мулов и потоками воды с гор. Ледники тают, вода находит себе выход там, где это возможно. В результате тропы затоплены, болота, грязь и скользкие камни. Но это все усложняет спуск, чем подъем. Природа меняется на глазах.

 

Холод ледников ощущается уже здесь. Ночью +2 градуса. Ветер не утихает ни на минуту. Тысячи звезд на небе. Тысячи огоньков в долине. Города Полур и Ринех видны как на ладони. Если чуть пофантазировать, то кажется, что огни городов сложены в восточный узор или букву.

Ночевка в палатке мне всегда по душе. Еще маленьким мальчиком я любил строить шалаши из одеял, подушек, швабры и папиного халата. А уж у бабушке в деревне можно было полноценно развернуться в строительстве. Мальчик подрос. Игрушки стали модными и дорогими, но то чувство, что я испытывал в детстве, прячась в складках пледа навсегда осталось неизменным. Так и сейчас, сидя в палатке, ночью, согретый спальником и теплом горелки, попиваю чай, ужинаю привычными сублиматами. На десерт – кофейная конфетка и вафли из магазина, что в лагере Goosfand Sara.

Клубы пара вырываются из кружки, обжигают нос и улетают сквозь крышу палатки, подгоняемые ветром, словно привидения. Полог бьет о землю, содрогаются стены, словно крылья. Твой домик готов улететь, но надо ли это сейчас? Одеваюсь, выхожу на холод, креплю дополнительные растяжки. За работой не так холодно, да и сон потом придет быстрее.

День 2. Базовый лагерь

По классике маршрута, что вам предложит почти любое туристическое агентство, путь от Goosfand Sara до базового лагеря (на карте maps.me – Damavand Camp 3 New Hut 4250 m), преодолевается за 1 день. Набор высоты 1200 метров, в пути 5 км дороги. Рюкзаки на осликом и поскакали налегке.

Я шел со своим рюкзаком, с запасами воды, т.к. не знал обстановку на горе и не знал еще о предполагаемом месте моей ночевки с палаткой. От Goosfand Sara до высоты 3800 я дошел за 3 часа с остановками на фотографию и чай. Дошел бы и до лагеря на 4200, но до заката оставался час, да и торопизма не было никакого. Переночевать в палатке, без снега, с видом на горный хребет Два Брата – мне эта затея показалась и разумной и романтичной.

Утром, неспешно, часиков в 11-00, когда уже солнце совсем нестерпимо и нагло стало припекать палатку, я позавтракал, собрал рюкзак и под восторженные крики проходящих коллег по цеху, оценивших моё гнездышко и завидовавших моей выспавшейся физиономии, двинулся в путь.

Через несколько метров я уперся в первый на моем пути снежный траверс, который через 10 минут перерос в сугробы и далее – в снежную бесконечность. До приюта на 4200 добрался за 1,5 часа.

По дороге останавливался поболтать с восходителями, возвращавшимися вниз. Все с поникшей головой, обмороженные, сгоревшие, уставшие. Ни один не взошел. Все сетовали про горняшку, сильнейший ветер, холод и совершенно непригодный для подъема склон. Все были столь добродушными ко мне, что повторяли одну зазубренную фразу Гендальфа: “You shall not pass”.

Приют добротный. Каменный. Многоуровневый. Есть все необходимое для жизни. Туалет хоть и на улице, но в летний сезон туда открывают проход из основного здания. Есть кухня, можно готовить на хозяйской плите (20 рублей час). Воды нет. Или покупать в бутылках (40 рублей за 1,5 литра) или топить снег.

Возможно, в обычной ситуации, я бы снег потопил бы, но видели бы вы, что за вода текла ручьями с гор. Осадок с землей, запах сероводорода и металла. Не зря предупреждают о фумарольных кратерах на вершине Демавенда. Поэтому, лично я воду покупал и не напрягался. Можно также купить еды, хлеба, соков. Ассортимент хороший для такого места.

Спальная часть приюта представлена двухэтажной комнатой человек на 100 не меньше. На каждом этаже широкие добротные нары (металлический корпус, деревянные перекрытия, матрас, толстое одеяло). Есть еще маленькие комнаты, на 6-10 человек. Внизу общая столовая, но все предпочитают столоваться в спальне, из-за чего постоянный шум, кутерьма и свет фонарей. Да, электричество 24 часа в сутки. Розетки прямо у кроватей. Удобно!

Около приюта есть места под палатки. Можно даже не расчищать снег. Площадка у старого приюта пригодна для стоянки. Мобильная связь работает местами, но интернет есть. Не всегда, но есть. Можно погулять рядом с лагерем. Для акклиматизации полезно. Тропа проходит по скальнику слева от приюта. Ориентиром случит одноэтажное строение и чуть выше – гора мусора.

Вообще, с мусором тут все строго. Собрал весь свой хлам и неси вниз. Правда, никто этого не делает.

День 3. Акклиматизация. Раздумья

Не могу сказать, что ощущал высоту как-то негативно, нет. Понимал, что воздух уже слегка разреженный, но острую нехватку кислорода не чувствовал. Никаких острых симптомов горной болезни тоже не проявлялось. Видимо, высотная память еще работала после восхождения на Килиманджаро, а может – просто правильно акклиматизировался и теперь тщетно пытался найти причины для беспокойства. Впрочем, на высоте всегда присутствует некоторое беспокойство, сомнения.

Так было и сейчас. Погодное окно сдвигалось, сужалось и изменялось просто на глазах. Виной тому был сильнейший ветер, что нагонял тучи на кратер вулкана, а также холодный циклон. Мониторил прогноз погоды чуть ли не каждые полчаса.

Лежал на солнышке, загорал, грелся и наблюдал за творениями ветра и облаков. В качестве шезлонга была выбрана металлическая крыша уличного туалета. Она была широкая (человек 6 уместилось бы), с небольшим уклоном и прогревалась со всех сторон :)) Лежал как на сковородке. Все лучше, чем в сыром бараке.

После обеда решил сбегать на 500 м. вверх, т.к. среди нашей тусовки прошел слух, что кто-то закрепился на 4700 в палатке. Эта идея показалась мне здравой. Куда лучше разбить восхождение (почти 1500 про высоте) на два этапа.

Я решил, что надо взять небольшой запас еды, горелку, подняться до максимально возможной высоты и переночевать. Под фразой “максимально возможной” я имею в виду ту высоту, на которой можно найти удобные и безопасные площадки под палатку.

Учитывая форму склона Демавенда – таких мест не много.

Забегая вперед скажу, что есть прекрасная площадка под палатки на 5250 м., а также небольшие ровные участки на 4700 и 4500. Риск установки палаток связан, прежде всего, с ветром, который свободно гуляет по кулуарам и стенкам и сдувает любое препятствие на своем пути.

Именно по этой причине, а также в виду изменчивости прогноза и неопределенности в утреннем штурме, я не стал устанавливать промежуточный лагерь на высоте и принял решение штурмовать вершину из базового лагеря на 4250 вместе с другими восходителями. Потом я себя ругал за это, т.к. подъем был тяжелым и долгим, но это, скорее, от усталости.

Но до палаток на 4700 я в этот вечер добежал. Пообщался с ребятами, расспросил про планы на восхождение и про ночевку на природе :))

Спуск вниз был не менее быстрым. Добавил в копилку акклиматизации еще чуток сил, а в коллекцию суматошных мыслей еще одно ведро раздумий. С ним в обнимку и засыпал, так до конца и не понимая, идти мне завтра утром на штурм или нет. На всякий случай, завел будильник на 5 утра.

День 4. Штурм

Не проснуться было бы сложно. Будильник в таких случаях – совершенно излишний. Когда 100 человек в одном дорме начинают утренние приготовления к штурму вершины, спать нет никаких сил, возможностей, да и просто преступление вот так вот лежать и ничего не делать.

Заранее припасенная в термосах горячая вода очень помогает при раннем подъеме в горах и дальнейших сборах. Штурмовой рюкзак аж весь сверкает гордостью и преисполнен готовностью срочно выдвинуться в путь. Чтобы не терять тепло, эту ночь спал в одежде. Потому, сразу встал, нацепил “мембрану”, ботинки и оставался в теплом “коконе”. Собирались молча, никто не разговаривал. Редкие обмены фразами. Все сосредоточены, собраны, да и берегут силы. Атмосфера, надо сказать, немного гнетущая.

Солнце еще не показалось из-за хребта, но уже было светло. Ровно в 5-45 утра я вышел из лагеря и старой, протоптанной тропой по правому скальнику начал неспешный подъем. Ноги сами несли меня вверх, стараясь показать, что были, мол, знаем, уже истоптали тут все – уже не интересно, нам бы повыше 5000, там мы пока еще не были. Я сдерживал слишком быстрый темп, так как не хотел терять силы при слишком быстром подъеме, не понимал пока, что предстоит дальше. Ветер был порывами. Иногда, весьма ощутимыми. Прогноз по погоде сбывался с точностью до минуты.

Обогнал группу восходителей. Идут чуть медленней, чем я. А сбивать темп – не правильно. Пришлось чуть ускориться. Нажал на гашетку акселератора, сердце замерло на мгновение и сразу ускорилось в разы (с места в карьер!). Я почувствовал, как работают поршни и котлы моего организма, как пульсируют вены, как тело нагревается изнутри. Очень интересные ощущения. Согрелся и размялся. Правда, пришлось чуть тормознуть и восстановить дыхание. Как раз, вытащил камеру поснимать несколько панорам – пригодится для будущего фильма про восхождение на Демавенд. После того, как смонтировал фильм про восхождение на Кению, решил, что буду теперь снимать все свои походы.

Прошел час, а может и чуть больше. Не засекал. Но скальник закончился, очертания камней, даже самых черных и крупных, окончательно растворились в снегу. Впереди маячил ледник, бескрайние поля снежных полей уходили ввысь. Остановился на привал. Точнее, под очередным порывом ветра пришлось ухватиться за камень, чтобы не стать Мэри Поппинс.

Спрятавшись за камнем, отведал чайку, съел энергетический батончик, сменил перчатки на более теплые, сделал пару кадров и снял видео. Поднялся с трудом, после нескольких попыток. Ветер теперь дул постоянно. 50-60 км/ч совершенно точно, с порывами до…даже не хочется представлять себе эту цифру. Ветер строго западный. Просто выбешивал. Нет, чтобы подуть в спину, так сказать, помочь при восхождении. Нет, как назло, дул исключительно в бок, стараясь сбросить со снежного гребня вниз, в расщелину. Многие надевали “кошки”, стараясь надежней закрепляться ногами в фирн.

Солнце светило, ветер дул, снег искрился. Прекрасная погода на 5000 м. Подъем не сложный. Монотонный. Обогнал еще одну группу. Передо мной маячит фигура альпиниста из Австрии. На очередной стоянке угостил его чаем, он меня – импортным батончиком. Разговорились. Решили идти парой, темп почти совпадает. Но пробивать дорогу в снегах проще двоим, чередуясь, отдыхая. Так и пошли. То он впереди ступеньки ногами выбивает, то я, словно горная антилопа, взбивая жесткий фирн, скачу вверх, навстречу вершине.

Так прошло еще два часа. Ветер сдувал. Холод морозил. Синие кристаллики чистейшего снега искрами вырывались из-под подошв ботинок. Палки работали. Силы уменьшались. Вершина не становилась ближе. Хотя…

В какой-то момент…где-то на 5400, я понял, что устал. Ветер настолько меня доконал, что я просто устал сопротивляться. Не болели ноги, я прекрасно дышал, не болела голова, но тело просило о пощаде. Болело само тело от постоянного сопротивления ветру. И хотя я старался выстраивать траверс передвижения так, чтобы или ложиться на ветер или подставлять ему свою…э-э-э, свой пропеллер, ветер был совершенно не согласен с моей тактикой и целенаправленно измывался надо мной. Ветер вообще меня любит, особенно в горах. Когда-то давно, я имел неосторожность назвать себя “Вольный ветер”, друзья дали прозвище el vientо, а сам я все еще мечтаю сделать какую-нибудь татуировку в этом ключе. Видимо, Демавенд посчитал, что боевого крещения ветром при восхождении на Ликанкабур, что в Боливии, мне не хватило.

Мой коллега по восхождению, перекусив хитрых австрийских энергетических гелей, ускакал вперед, оставив меня наедине с жестким гематогеном и чайником черного чая с мятой и кардамоном. Пока перекусывал, менял перчатки и делал дежурные кадры, руки сильно промерзли. Почувствовал, что передержал на морозе, хотя холода не ощущалось. Пришлось спасть конечности и надевать теплые варежки. Еще полчаса разминал горящие пальцы, пока не стало окончательно тепло и комфортно.

Метров за 100 до вершины начал понимать, что как-то надоело мне восходить. Картинка не меняется, ветер тоже. Скучно как-то. Усталость начинает грызть изнутри: поверни назад, что ты тут забыл, поверни, ведь почти дошел, чего уж там, считай был, вон она вершина…И все в таком духе. Мотиватор перегорел, батончики закончились, чай тоже.

Навстречу спускались трое. Это оказались те самые ребята, что ночевали в палатках. Остался еще час-полтора значит. А может и больше. Что-то я уже почти не вижу моего коллегу из Австрии…

До фумарольных полей я дошел уже поникнув головой. Шел просто из-за ослиного упрямства. Не наслаждался красотой, не снимал фото или видео. Правда, все съемки, даже самые кратковременные заканчивались обморожением конечностей :)) потому решил, что снимать буду уже с вершины. Шаг за шагом. Ворчал, сопел, пел песенки, ругался, смеялся, спорил, выдумывал, строил планы, сам же отговаривал себя от их реализации, считал, матерился, молился и признавался любви к Демавенду и благодарил ветер за те полторы секунды без ветра, что иногда случались.

Австрийского альпиниста я застал около большой фумаролины почти на вершине. Он сидел за скалой, выжидал, когда ветер направит дым в сторону и желтое ядовитое облако рассеется. Увидел меня, знаками показал, чтобы я не торопился. Показал расщелину между двумя глыбами льда, покрытых едкими фосфорными разводами. Мол, нам туда, но надо подождать. Ветер, что так нещадно сдувавший нас с гребня всю дорогу, решил устроить обеденный перерыв. Ну, или просто ржал в сторонке, наблюдая за нашими действиями в засаде. Минут десять прошли как вечность. Снизу показались еще двое восходителей. А еще ниже, где-то в 2-3 часах маячили пестрые куртки всех тех, кого я обогнал на подъеме. От вершины нас отделяла стена дыма и 10 метров по высоте.

Пока я обдумывал траверс. Хотел обойти мини-вулкан справа, австриец рванул к расщелине и скрылся в желтом мареве, лишь только всколыхнул дым, да раскидал снег острыми зубьями кошек. А как же я? Мне стало немного грустно и обидно. Я сделал глубокий вдох и устремился вслед. Ох, как же тяжело бегать с задержкой дыхания свыше 5000 м. Но не только я один это понимал. Ветер тоже читал учебники по анатомии человека. И именно в тот момент, как я “вбегал” в снежную расщелину, разгоняя палками и руками фумарольное облако, ветер врубил форсаж. Меня сдуло, словно муху от включенного вентилятора. Ноги ехали, как на лыжах. Доли секунды, реакция сработала и я насмерть уперся палками в землю. Ты не пройдёёёёёёшь…звучало эхом, но больше в голове.

Этой заминки было достаточно, чтобы я сделал жадный глоток воздуха, вперемежку с ядовитыми газами. Я закашлялся, осел вниз. Подступила тошнота. Ветер снова замер, ожидая моего следующего шага. Затаился, словно хищник в кустах. Я отдышался. Прислушался к своим ощущениям. Все в норме. Легкая отдышка, головокружение, слабость. Нормальный кайф на высоте, как обычно, без кислорода. Значит, можно идти дальше, тем более, что австриец уже машет рукой, мол, догоняй.

Я решил одолеть эту расщелину ползком. Ничего унизительного в это не вижу. Ну, заполз я на коленях на Демавенд :)) подумаешь. Ветер явно был не готов к такой хитрости с моей стороны. И даже когда я поднялся уже у следующего камня, то погода стояла тихая, словно и не было никакого ветра и пурги. Я был на вершине!

Конечно, через пару минут Его Величество Ветер очухалось и высказало все свое возмущение, но ему было уже меня не достать. Немного усложняло видео и фото съемку, но не более того.

Вершина Демавенда скучная, не интересная. Кратер можно обойти по кругу. В хорошую погоду, говорят, можно увидеть море. Но мне было не до красоты. Я устал и хотел вернуться домой. Хотя, уже через 100 метров, на спуске, я обернулся, улыбнулся Демавенду, поблагодарил его и пошел дальше вниз, строя планы о грядущих восхождениях, о фотографиях и материале, который я выложу в блог, о предстоящем монтаже фильма, ну и о теплом душе, горячем чае и кино, нет, правда, так захотелось посмотреть телевизор :))

Спуск был бы затяжным и занудным, не будь у нас прекрасного пологого кулуара, ну и 5-й точки :)) Бобслей сократил время спуска на 2 часа точно. Тормозить палками по глубокому снегу было очень удобно. Сложил палки – получились очень удобные стопы. Ноги отрабатывали торможение передними “дисками”, руки и палки – задними. Так докатился до самых камней. Особо не торопился. В виду отсутствия гамашей, ботинки промокли, т.к. снег добрался сперва до носков, потом до нижнего слоя, а там уже была прямая дорога до внутренностей ботинок. Придя в лагерь, сделал себе полный термос чая, переоделся, залез на свой “туалетный шезлонг”, разложил вещи и…меня на 3 часа просто не стало. Крыша был горяченной. Прогревало аж до костей. Настоящий солярий :)) Временами я просыпался, приоткрывал глаза, любовался Демавендом и снова погружался в сон. Гора еще долго будет преследовать меня, не отпускать, говорить со мной, ворчать, приходить во снах. Но сейчас уже все позади…

 

Вечером этого же дня я спустился до отметки 3800, поставил палатку именно на том же старом месте. Отрыл спрятанный под камнями мусор, т.к. обещал себе не забыть отнести его вниз. Ночевка прошла спокойно. Ветер больше не беспокоил. Было тепло, хорошо и уютно. Прекрасно поработал в этот день! Поработал с Демавендом.

День 5. Домой

Утро было солнечным. Ручейки весело звенели, трава шелестела, пахло диким луком, а маки радовали глаз. Быстрый завтрак, не менее быстрые сборы. Домой!

По дороге встретил русских ребят. Мы познакомились еще на Точале, неоднократно потом пересекались на маршруте, да и восходили в один день. Хорошие, интересные, молодые, с юмором и горящими от гор глазами. Приятное знакомство. За разговорами скоротали не один час.

 

До мечети и лагеря на 3000 м. дошел быстро. Дорога вниз сложней. Пыль, камни, ручьи в разливе. Тропу не чистят, а мулы разбивают её и загаживают. Но это меня не остановит, уж точно!

Сторговался за 20 долларов США за машину до Полура. Водитель попался очень общительным и предложил добросить не до Полура, а отвезти до термальных источников, но я отказался, сославшись на то, что очень хочу нормальной еды (а это была правда!). Рамадан был в разгаре, и рестораны были закрыты, я спросил водителя, не может ли он помочь. Оказалось, что в его родном городе Rineh, что недалеко по трассе от грунтовки, по которой мы сейчас едем, он всех знает и все может решить. Заодно, он покажет парк, где можно разбить палатку и даже переночевать, если вдруг завтра захочется в термы или на Каспий, куда он собирается ехать. Трюк понятный, знаем, плавали. От Каспия и ночевки вежливо отказался, но идея с едой мне понравилась.

В Иране не обманывают – это факт. Город Rineh – маленькая деревня с одной главной улицей. Пара магазинчиков, почта, банк, шиномонтаж. Рестораны закрыты, но как и было обещано, еду приготовили, положили с собой в пластиковые боксы. Мясо, кебаб, овощи, рис, свежайшая лепешка и домашний айран. Стоит ли говорить, что я готов был съесть все это сразу в пластиковом боксе. Но хозяин положения – водитель. Предложение отвезти в парк, поесть на природе я воспринял, как бонус и согласился.

Видимо, у нас разные представления о парках. Этот тип в России мы называем детская площадка. И хотя меня 10 раз уверили в том, что это парк и тут можно разбить палатку, а также есть качели-карусели для развлечения после трапезы, я уверен, что это именно детская площадка :))) Водитель уехал по делам, обещав в скором времени вернуться. Я перекусил, вздремнул на лавочке полчасика, да и пошел искать возможность выбраться из этой славной, умиротворенной перди.

Позвонил в хостел в Тегеране, спросил про водителя. Оказалось, что дороги перекрыты, т.к. праздники заканчиваются, все едут с моря в город, а значит все реверсивное движение отдано под одну полосу и движение в город, а не наоборот. И водитель не сможет приехать в Полур. Дорога закрыта. Это мне подтвердил и сам водитель, отправив сообщение на ломанном английском. Значит, будет искать вариант здесь в Rineh. С этими словами я смело постучался в дверь близлежащего хостела. Как оказалось, это был не просто хостел, а целая альпбаза. Меня накормили, угостили чаем, расспросили о восхождении. Милейшие люди. Уже в 3-м поколении водят людей в горы, организовывают лыжные походы и различные экскурсионные туры.

Оказалось, что старший сын владельца бизнеса как раз едет в Тегеран, через час. И сочтет за удовольствие подработать возницей. Денег не возьмет с гостей, но от рекламы его агентства на просторах российского интернет пространства – не откажется. Что я и делаю, выполняя обещание – фотку опубликовал, рекомендации дал.

P.S. А Демавенд еще снился пару дней. Приходил, ворчал, бубнил…пока мы не договорились, что передам от него личный привет Монблану…в августе этого года 🙂

 

 

ТЭГИ: Иран, Демавенд, Damavand, восхождение, приют, Точал, Shirpala, Tajrish, Дарбанд, Darband, Тегеран