И снова Муласен, июнь 2017
Пролог (информационный)
Перед поездкой в трекинг в Сьера-Невада много просматривал форумов, в т.ч. и зарубежных, на предмет информации о том, где купить газ для горелки. Газовый баллон с собой не провезешь, отнимут в аэропорту. Единственный вариант – покупать на месте.
Если планируете использовать автобус для того, чтобы добраться до Капилейры или Сьера-Невада, то рядом с автобусным терминалом Гранады есть Decathlon. Отличный выбор всего! Любые баллоны для различных типов газовых горелок.
Как добраться до Капилейры из Гранады
В 13-30 боевым шагом выполз из аэропорта Гранада. Дичь полнейшая, на улице +40 не меньше. Отбрил таксистов. Сижу жду автобуса. Написано: каждые 30 минут. Жду. Развернул солнечную батарею. Заряжаюсь. Жду. Подходит мучача. Работает в а/п. Говорит, да, должен быть. Жду. Подходит мачо. Да, наверное, задерживается. Жду. Тут прилетает очередной рейс. И я уже ожидаю в компании эфиопа и немца. Их испанский я вообще понять не могу, посему общения не задалось. Проходит 45 минут. Я напрягаюсь, т.к. в 17-00 у меня по расписанию автобус до городка Сьера-Невада от автовокзала Гранады, а мне надо билет купить, городские вещи в камеру хранения сдать, а самое главное – сгонять за газом для горелки в город. Времени впритык. А если не будет газа? А если пробки? А если…? Иду к таксисту. Он знает водилу автобуса и говорил с ним несколько минут назад. У них продолжается забастовка. т.к. компания не платит денег и он раньше 17-00 не приедет ;)) типа по жаре не охота. Я говорю, типа будешь бабушку лохматить другому. Беру телефон со стойки информации. Все совпадает. Звоню на громкой связи, высказываю свое возмущение. На том конце трубке повздыхали, но включили режим сочувствия. Спрашивает сколько вас, страдальцев? Я возьми и ляпни: трое. А сам краем глаза вижу, бюргер уже к желтому “мерсу” отползает, таксисты оживились. Двое говорю, уже двое. Тот даже разговаривать не стал. Пишите жалобу, может нам тогда зарплату за январь выплатят. Тут мне “эфиопец” предлагает “зашарить” такси, раз уж такое дело. Он 3 евро платит, как за билет на автобус, а я – остальную часть. Всего 25 евро до города. Такая у них, эфиопов, значит арифметика. Таксист руки потирает, говорит, “поедемте Мокий Парменович”. Делать нечего, едем. По дороге интересного мало. Дитя Африки молчит, таксист пытается развести меня на поездку до самой Сьера Невада, а я пытаюсь выстроить маршрут и все успеть.
Эфиоп соскочил где-то на полпути. Долго благодарил, приглашал в гости. Говорит, у нас водители автобусов не бастуют, им и так не платят регулярно. Тепло прощаемся.
Снова дорога. Еще 10 минут и автобусный терминал распахивает свои скрипучие автоматические двери. Чикита на стойке информации совершенно не улыбчива. Пока стоял в очереди, наблюдал за ней. Ей жарко, томно и вообще явно она тоже не получила аванс за январь. Потому как своим грубым низким голосом она промолвила, что про расписание в интернете знать не знает, но автобусов на сегодня нет. Есть на 8 утра завтра. Билеты – в автоматических кассах. Следующий!
Вариантов было не много. Бросать городские вещи в камере хранения. Собирать горный рюкзак, покупать билет на утро. Ехать за газом в город. Там же и ночевать или же вернуться на автовокзал, там в 50 метрах есть пару отелей и кемпинг. Так как все варианты начинались с камеры хранения, то начал с нее. 3,5 евро, пару минут возни. Шлепки, шорты, легкая футболка. Теперь – на штурм автоматической билетной кассы. По мне, так это самый понятный и удобный интерфейс и управления роботизированными кассами, что мне приходилось видеть за эту и многие другие поездки. Прежде чем покупать билет на завтра, проверил точно ли нет на сегодня. Не обманули. Нет рейсов. Но на 16-30 есть автобус до Капилейры. Я именно из этого городка начинал свое первое путешествие по Сьера-Невада. Рассказ про восхождение на Муласен есть на сайте. В запасе было 2 часа. Надо было решаться. И я решился! Лучше в горах ночевать, пусть и на старом маршруте, а не в городе или в мотеле на автовокзале. Всего 6,5 евро и билет у меня в кармане. Теперь – за покупками!
Напротив вокзала усмотрел Ашан. Заодно куплю себе перекусить. Пока дошел, пока пробежался по этому необъятному стадиону еды, воды и одежды. Газа в продаже нет. Нашел продавца. Подтвердил, что у них нет, а вот в Карфуре есть. Достал карту. Сориентировались. Идти 3-4 км. Времени пока хватает. Дороги безлюдные, кварталы бедные. Выжженная земля, деревья все в дорожный пыли, все заколочено, закрыто. Одним словом – дыра.
Добежал до Карфура весьма бодро. По дороге еще в спортивный магазин заглянул, но там ничего нужного мне нет. Времени оставалось не так много. Если в Карфуре не найду, то остаюсь ночевать в Гранаде или же поеду так. Но в прошлом году я не смог найти газ в Капилейре, правда, это был несезон.
В Карфуре был не только газ, но и выбор этого самого газа. Единственное, что огорчало, все баллоны были под другой тип горелки, они мне попросту не подходили. Я потратил еще 10 минут на изучение переходников, но так ничего и не придумал. Пора было возвращаться. Едем так!
Пройдя через автомобильную парковку Карфура, я усмотрел недалеко Макдональдс. Перекушу хоть что-то, подумал я. Время на это еще есть. Но тут мой взгляд упал на указатель Декатлон 1 км. Ура! Как я его раньше на карте не разглядел и почему ни один форум в интернете не писал про него- не знаю. Но этот Декатлон идеально подходит. Есть все для туризма. Все типы баллонов многое другое. Рядом автовокзал. Едальни. Красота!
Все купил и бегом до вокзала. В 16-23 забрал рюкзак из камеры хранения, оставив там только вещи для города и теплую куртку. В 16-25 мой жетончик нагло сожрали, оставив дверь не запертой. Меня это не остановило, хотя, на это раз (первый был в Один день в Брюсселе) я приложил этот металлический пожиратель моих денег конкретно, так что внутри что-то дзынкнуло, звякнула и камера окончательно перестала работать. С матюками и проклятиями, перетащил все вещи в другую ячейку, оплатил еще один жетон. Наконец я свободен!
16-27 был на перроне
в 16-35 выехали в сторону Капилейры!
P.S. Встал сегодня в 5 утра. Метро. Поезд. 2 перелета. Полдня в пути. Во рту ни крошки, кроме круассана и йогурта.
Начало похода. Старт от Капилейры.
Капилейра. Полгода здесь не был. Нахлынули воспоминания моего первого похода в Сьера-Невада
Дошел до продуктового магазинчика. Купил местных “специалитетов”: хлеба, сыра, мяса, бутылку питьевой воды. В прошлом году проблем с водой на маршруте не было, но в горах разное случается. Потому еще и наполнил водой из источника, коих по городу много, все термосы и фляги. Буду кипятить.
Зашел поздороваться к хозяину отеля, в котором останавливался в прошлый раз, и которой мне рассказал много полезной информации о горах и маршрутах в Национальном парке Сьера-Невада. Он был очень рад встрече, зазывал остановиться хотя бы на денек, хвастался, что вино в этом году получилось отменным…
Но я пошел в горы. Тропинка вела меня все выше и выше. Тянулся серпантин дороги. Вот уже и поселок Капилейра скрылся из виду. Скорость держу хорошую. По GPS чуть больше 4 км в час. Как же приятно идти по знакомой тропе! Улыбаешься каждому знакомому повороту, камню или дереву.
Солнце шпарит нещадно. А ведь 8 вечера уже. До темноты всего пару часов. Жара. Капли смолы хвойных деревьев закипают и наполняют воздух ароматами леса. Настоящего леса. Пыль, придавленная горячим воздухом, даже не поднимается до ботинок. Редкие песчинки долетают до носа – как же вкусно! Кузнечики сухими брызгами разлетаются из-под ног. Журчат горные ручьи, птицы перелетают с ветки на ветку. Целый рой любопытных мух пытается угнаться за тобой, а при каждой остановке облепляет с ног до головы.
Липкий пот стекает на глаза. Рубашка покрылась мокрыми пятнами. Появилась легкая отдышка. Час в пути. А уже усталость. Впрочем, оно понятно, сутки не спал, 2 перелета, автобус, такси, поезд и метро. Пустой желудок…Именно в такие моменты предательская память рисует картинки теплых посиделок за вином с хозяином отеля в Капилейре, его давешнее приглашение. Нет, к черту, к дъяволу, куда угодно! Нас такими “блинами” не купишь. Вперед, только вперед!!!
У меня не было цели добраться до приюта Покейра. Не было кокретных цифр и расстояний, которые нужно было бы пройти за текущий вечер. Я понимал, что где-то через 4-5 км от города я выйду на “оперативный простор” долины, где можно будет найти и воду и хорошую полянку для палатки. Собственно так оно и вышло.
Техническая часть разбора вещей, установки палатки, смены одежды и организации обеденного стола на большом плоском камне не отняла и 15 минут. Очень скоро я уже вовсю наслаждался вкусной едой, горячим чаем и…подкармливал муравьев, которых оказалось тут бесчисленное множество. Но в палатку они не лезли, а я не претендовал на их часть каменного стола. Разделив с “местными” трапезу, завалился читать. Усталость давала о себе знать и отключился я довольно быстро. Как всегда в горах, я просыпаюсь через 3-4 часа. Высыпаюсь, потом ворочаюсь или читаю, или пишу заметки для блога. Понятное дело, что организм требует выйти на “разведку территорий”, тут уж никакой сон не устоит. Это после 2 литров воды то ;))
На небе творилось что-то невообразимое. Звезды не просто мерцали, они заполнили собой все пространство неба, очерченное темными силуэтами гор. Млечный путь, созвездия, миллиарды искр, триллионы мерцаний. Такое я имел возможность наблюдать только в Африке. Путешествие в Африку было в сентябре 2012 года. Тогда, в Ботсване, я так же как и сейчас в Испании, лежал в палатке, под куполом миллиардов ярчайших звезд, заворожено, молча.
Всю ночь звезды падали с небес. Сгорали на полпути, а может и раньше. Иногда, я просыпался, словно для того, чтобы убедится, что вся эта красота на месте, и снова погружался в глубинный космос снов, головокружительных и исключительно добрых. А звезды продолжали падать, сиять в темноте, скованные абрисом гор, словно в сферическом амфитеатре игрушечного шарика со снегом и домиком посредине.
***
Первые лучи солнечного света озарили долину. Пока еще только визуальный эффект утра, тепла нет.
Зашевелились, зажужжали первые шмели, пчелы. Птицы начали свою перекличку. На моем “обеденном камне” движение идет полным ходом: на смену мелким муравьям пришли крупные. Вчерашняя посуда с остатками пищи – блестит. За ночь трудовая бригада муравьев-посудомоек вылизала все. В благодарность за труд, я покрошил им еще сублиматов и хлеба. Доброго утра! Позавтракаю и я.
Под утро немного подмерз, но ровно на столько, чтобы в организм пришла бодрость и включилась команда “пора вставать”. Вылезать из спальника совершенно не хочется. Дотянулся до термоса с чаем. Глотнул. Тепло, уютно, хорошо. Несмотря на резкий перепад дневных и ночных температур, второй тент не ставил и тамбур палатки не закрывал. Спальник взял летний (синтетика + хлопок), спал без термобелья.
До Refugio Poqueira идет множество тропинок. Некоторые маркированы, некоторые – нет. Основная тропа идет прямо посередине ущелья и имеет довольно крутой, постоянный подъем. Это самый быстрый, но и самый трудозатратный путь.
Я не первый раз путешествую в горы Сьера-Невада. Мои заметки Восхождение на Муласен и трекинг в горах Сьера-Невада опубликованы, в том числе, в виде отдельной статьи. В этот раз, я специально прихватил палатку, чтобы быть более автономным, а заодно изведать другие, не туристические тропы в окрестностях Муласена. Для индивидуального тура в горы Испании предусмотрена более легкая программа восхождения на Муласен, но мне, как автору и гиду нужно знать больше.
Как и в прошлый раз, я не стал подниматься прямой туристической трассой. Свернув свой лагерь после первой ночевки, я отправился мимо пастушьих приютов траверсом вдоль склона ущелья. Тропа была не сильно заметна в зарослях травы, кустов и, конечно же, моей “любимой” крапивы и колючки. Переодевать штаны совершенно не хотелось, в шортах было хорошо, да и всех этих порезов, укусов, царапин и ожогов я уже просто не замечал. Ноги еще не зажили после Взятия Берлина, не помогли им ни термы Bad Saarow, ни пивные SPA Чехии.
Какие царапины, когда такая красота!
Вокруг рос настоящий дикий лес на склонах гор. Скрюченные от засухи стволы раскидистых деревьев, цепко держатся за полированные камни.
Тянущиеся вдоль многочисленных ручейков ветки ивы, дразнят разноцветных бабочек.
Огромные, пышущие ароматом кусты шиповника, слепят яркими бело-розовыми цветками.
А уж сколько тут разных трав и цветов!
Тропинка то поднимается, то спускается. То заводит меня в болотистую осоку и колючие кусты, то выбрасывает на каменные отвесные склоны, где приходится вспоминать азы скалолазания. Рюкзак за плечами мешает. 23 кг – высокий риск опрокидывания. В ход идет веревка и карабины. Сперва сам – потом рюкзак. Когда-то мы так по Чили путешествовали на велосипедах по ущелью. Затаскивали велосипеды на горы, перетаскивали через завалы. Интересное было путешествие в Чили.
Поднимаюсь на пару десятков метров вверх. Там журчит акведук. Он ведет до туристической тропы к Refugio Poqueira. Но есть еще один акведук, он выше, метров на 100.
Сверившись по карте, где все акведуки и тропы находятся максимально близко друг к другу, форсирую гору резко вверх. После такого подъема очень хочется перевести дух. Солнце уже обжигает, пот струится по лицу. Перерыв. Дневочка…
Искупался в акведуке, выпил чаю, перекусил и даже чуток позагорал. Час пролетел незаметно.
Впрочем, также спокойно и незаметно я подошел к “последнему рубежу” – затяжному резкому подъему к Refugio De Poqueira.
Я прошел много километров по акведуку, напрямую по туристической тропе было бы меньше. Но зато вышел на подъем у этого “последнего рубежа” выше метров на 300, т.е. фактически сократив этот жесткий подъем на указанную величину. Не могу сказать, что оставшиеся 500 м. дались легко, но добрался таки.
Refugio Poqueira.
Поздоровался с хозяевами. Согласовал установку палатки, купил воды, жетон в душ. Времени было много. Сперва подумывал об акклиматизационном треке, но за день прошел 7,5 км (чистое время 3 часа) до высоты 2500 м, однако, признаков “горняшки” не испытал. Кроме того, восхождение на Муласен я планирую послезавтра, а значит – можно сегодня просто отдохнуть.
Расчистил от камней и адски острых кустиков площадку для палатки, на всякий случай, поставил второй тент, а то вдруг дождь. Обустроил кухню, построил ступеньки на вход, укрепил “юбку”. И довольный пошел на веранду читать книжки, пить чай и бороздить в просторах интернета.
Встал довольно рано. Правильнее будет сказать – разбудили. Уже в 6 утра была суета в Refugio Poqueira – трекеры выходили на тропу…до Муласена. Я понимаю, что приятно прогуляться по холодку, и что днем в этом адовом пекле ходить по горам совершенно не возможно, но зачем так орать при этом. Встали бы себе тихо и пошли бы. В мой прошлый поход по горам, в ноябре 2016 года, восхождение на Муласен начинали чуть ли не в 5 утра.
В этот раз я не спешил. Позавтракал, собрался и где-то около 8-30 выдвинулся в путь. Пошел своей любимой дорогой – в обход основной центральной тропы через ущелье, что ведет прямиком к подножью Муласена.
Помимо того, что выбранный мной путь легче по крутизне подъема, он еще и более красивый. Правда, некоторые участки весьма подвержены камнепадам, о чем свидетельствуют свежие следы осыпей. Однако, сезон таяния снегов завершен, дождей нет, так что риск он, конечно, есть – это же горы, но минимальный.
Дорогу почти не узнаю. Когда шел по ней в свое прошлое путешествие по Испании было темно, стоял беспроглядный туман, было холодно и серо. Но направление помню хорошо, компас работает, так что, постепенно поднимаюсь от Refugio Poqueira выше и выше в горы. Кстати, этот маршрут включен в программу путешествия по Испании, как базовый для индивидуального тура восхождения на Муласен.
Все-таки с рюкзаком 23 кг. за плечами ход значительно замедляется. Но после первого затяжного подъема открываются такие красоты, что только успевай вращать головой.
Про рюкзак вспоминаешь только перед очередной седловиной и новым затяжным подъемом.
Здесь совсем дикие места. Маршрут не популярный. Тропа местами не чищена, хотя маркирована каменными пирамидками по всей длине маршрута.
Попадаются очень красивые поляны, закрытые от людского взора высоченным забором остроконечных вершин.
Опять следы свежего камнепада! Надо быть начеку! Так и идешь “с поворотом головы на право”, по военному ;))
Миновав еще несколько уютных полянок и сделав пару марш-бросков через небольшие перевалы, выхожу к озерам Lagunas Del Rio Seco. Не знаю, чего там Seco, не пробовал, да и не безопасно это. Там микроорганизмов разных много, щелочи, это не проточный арык с чистейшей ключевой водой. Даже цвет озер уже подозрительный.
Кстати, когда набирал воду в Laguna de la Caldera, то вся бутылка потом была в маленьких креветочках. Розовые такие, мелкие, как искорки. После кипячения всплыли пузом вверх, но пива у меня не было с собой, посему пришлось процедить и добавить обеззараживающих таблеток на всякий случай. Купаться там точно не хотелось.
От озер уже виднеется шоссе GR-411. Как у Стругацких, какое-то “анизотропное”, страшное и загадочное. Может раньше тут и была проезжая дорога, но сейчас через завалы разве что велосипед или мотоцикл проедет.
Это шоссе соединяет базовый лагерь Муласена – Refugio Vivac de la Caldera – хороший приют, без отопления и воды, но сделан добротно.
Кто-то даже продукты в этот раз оставил.
И с другой стороны шоссе – Pico de Veleta и городок Pradollano. Впрочем, шоссе уходит дальше Муласена в сторону Capileira и Pampaneira, но какие участки доступны для проезда машин, трудно сказать.
Однозначно, что до Refugio Poqueira дорога идет, т.к. им регулярно поставляют газ и продукты.
Рядом с Refugio Vivac de la Caldera много организованных мест под палатки.
Кстати, у самого озера Laguna de la Caldera тоже есть хорошие расчищенные места для палаточного лагеря.
От дороги GR-411 можно добраться до небольшой смотровой площадки. Фактически, это маршрут восхождения на Pico de Loma Pelada, куда я конечно же быстренько сбегал, оставив рюкзак внизу. 3200 м. для разминки.
Виды открываются просто сумасшедшие. Внизу – Laguna de la Caldera светится совершенно неземным цветом, а серая громадина – гора Муласен настолько эффектно смотрится с этой точки, что даже пугает- высокая, серая, неприступная.
От смотровой можно также сбегать на часть маршрута Puntal de Laguna Larga, ту его часть, что идет до спуска, и насладиться впечатляющими видами на лагуну, что раскинулась за хребтом Муласена.
А дальше – небольшой перекус и спуск к следующему месту ночевки – Refugio Vivac de la Caldera. Можно спустится напрямую, но это рискованный маршрут. Здесь круглый год активный камнепад. Зимой эта тропа вообще закрыта. Я пытался там пройти, но карнизы снега, вперемежку с сыпухой и отсутствие самой тропы (шел по GPS треку, т.к. был сплошной туман) делали мои шансы выжить равными нулю.
Снег, кстати, до сих пор тут лежит ;))
Опасная тропа, очень нестабильная. Обычно, её обходят через шоссе GR-411 мимо Refugio Pillavientos и далее до Refugio Vivac de la Caldera. Но такой соблазн сделать эффектные кадры! Да и тумана нет ;)) Пойду, пройдусь ;))
С каждым шагом ты осознаешь глупость своего решения. Уйти от лавины камней некуда. Внизу – обрыв, массивных карнизов, чтобы отпрыгнуть и укрыться – тоже нет. Ты как на ладони! Даже ковровая бомбардировка не нужна, достаточно “одной таблЭтки”.
Хорошо, что тропа идет вниз. Можно ускорить темп прохождения. Каждый раз, останавливаясь для “вкусного” кадра, думаю о практичности квадрокоптеров и прочих дронов.
Тороплюсь, но ступаю очень аккуратно, стараюсь не издать ни звука. Резонанс в горах – вещь страшная – наблюдал как-то в Непале. С другой стороны, кто знает, сколько нам отведено, и когда это будет. Как бы в подтверждения моих философских мыслей о скоротечности времени, парящий в небе стервятник спикировал в мою сторону и что-то прокричал.
Палатка расставлена, обед сварен. Можно отдыхать. Лишь только мухи – откуда их тут столько? – не дают спокойно позагорать и почитать книжку. За сегодня прошел от места ночевки у Refugio Poqueira 700 метров вверх, это по GPS почти 2 часа и 20 минут и 7 км дороги.
Может сгонять быстренько на Муласен и обратно?
В 16-30 оба шила (не маленьких размеров) вонзились в мою и без того неусидчивую задницу, скомандовав “Вперед! На штурм!”.
И я включил форсаж…За 1 час я поднялся от Refugio Vivac de la Caldera до вершины Муласена. Счастлив ли я? Без сомнений!
Накрыло волной победы, радости, восторга. Я прыгал по камням, словно антилопа. Кстати, местных “альпак” тут полно, а на вершине их еще и туристы прикормили ;)) Как в Непале, только там яки были повсюду, даже на 5500 тыс на уровнем море. Хорошее было путешествие в Непал.
Погода на вершине стояла чудесная. Ветерка не было, тепло, спокойно, без посторонних людей (альпаки не а счет). А уж когда “проснулась” сеть и стали сыпаться смски ;)) тут уж наступила полная нирвана. Высота 3500, никого народу, альпаки и фейсбук ;))
На вершине есть несколько разрушенных построек, в которых можно укрыться на случай непогоды, ну, или переночевать, если очень хочется экстрима. Или можно встретить рассвет ;)) Снег там, кстати, еще лежит, а уж если ветер будет, то надо запасаться теплым спальником и соответствующей палаткой.
Погулял еще часок по окрестностям и начал спуск. Спустился быстро, но не торопился, т.к. времени было еще очень много до сна…точнее сперва до ужина ;)) Я к тому, что в 23-00 тут еще светло. Длинный день.
Хорошую воду из родника нашел в итоге у озера, куда впадает река Муласен. Это озеро справа по дороге на Refugio Poqueira. Выглядит так.
Само озеро мутное, но рядом есть родник. Вода прозрачная, без вкуса. Я её тоже кипятил, но без таблеток, а то не понятно, что пьешь ;)) похоже даже формула воды и та растворена этими чудо-пилюлями.
Засыпаю под сказку про Мумий-Троллей 😉 вот уж кто точно были великими путешественниками!
Существует несколько маршрутов до Муласена, однако, самых популярных два:
- от Капилейры через Refugio Poqeira
- от Pradollano
Мне больше по душе тропа от Капилейры. Собственно, зимой я также шел по треккинговому маршруту до Муласена от Капилейры. И возвращался также. В этот раз решил вернуться через Pradollano. Вот, что из этого вышло…
***
Ночь была тяжелой. Нагревшиеся на солнце в течение дня камни и земля, ночью остывали, появлялась влага, а потом изморось. Ночевка посреди каменного болота. За окном всего +5, но из-за пронизывающей влаги кажется, что ниже ноля. Было так холодно, как на вулкане Ликанкабур в Боливийской пустыне или во время треккинга в Чили в апреле этого года. Пришлось одеть на себя всю одежду, и всю ночь кипятить чай. На утро запасов воды не осталось, только НЗ на завтрак. Но делать было нечего. Это тот самый момент, когда спать не можешь от холода. И лучше бы и не спать. Хорошо, что я рано лег в еще прогретой теплой палатке, проснулся через пару часов, чтобы закрыть вентиляцию, т.к. уже становилось прохладно, и снова завалился спать. Свою 6-часовую норму “проспал”. Но в 4 утра пришел самый холод. Спать уже не получалось.
Выходил размяться, согреться и полюбоваться звездами. Тишина стояла такая, что слышно было как мерцают созвездия. Красиво, холодно и дико.
На завтрак подтянулись стаи горных козлов и коз – те самый местные “альпаки”, прикормленные туристами. Людей не боятся вообще. Подходят на расстояние 2 метров. А то и ближе. Но у него, у козла – рога винторезные ;)) А я с едой в руках, да еще и в красной кофте.
Довольно убедительно просит. Все ближе и ближе подходит, глазом светит. Не выдержал, дал ему ложку овсянки с копченостями (фирменное сублимированное блюдо от Гала-Гала). Так он понюхал, пнул копытом, да еще и лужу налил сверху. Козел- он и в Испании козел!
Быстро позавтракал, собрал вещи. Верхний тент был влажным, но ничего, по дороге сделаю привал, высушим. Дорога снова ведет и ведет…
Шоссе петляет мимо озер, лагун и ущелий.
Что не поворот, то новый вид.
Очень красиво!
Вот, показался приют Refugio Pillavientos.
А вот и поворот на смотровую площадку около Pico de Loma Pelada.
А здесь я вчера поднимался…
Такое все знакомое. Хорошо идти по знакомым местам. Только воды нигде не видно. Ни ручейка горного, ни озерца прозрачного. Одни болота. Красивые, но спускаться к ним нужно долго, да и вода там, как и в любом болоте не слишком привлекательна для питья.
Нашел озерцо. Тающие снега, камни, прозрачная вода. Lagunilla del Veleta. Место славное. Так как не мылся уже третий день, то решил тут и постирушку устроить и себя родимого сполоснуть. Кипятил воду, разбавлял холодной из источника. В общем, как обычно, час прошел незаметно. Кстати, места для палаток у озера есть, можно ставить лагерь. Опять же удобно – вода. Ну и виды, как без них ;))
Refugio-Vivac de la Carigüela. Еще один организованный приют на высоте. Тепло, 5 человек гостей. Все местные.
Кинул вещи (решил, что после последней ночи, я лучше в приюте померзну, все веселей), приготовил обед. Высушил палатку. Солнечная батарея заряжает телефон быстрее обычной розетки. Очень жарко!
Но опять пришли “эти двое”. Наточенные, злые, смелые, бодрые, резвые… Мои любимые два шила ;)) Погнали меня на очередную горку. Pico del Veleta. 3396 м. И так активно гнали, что взлетел я на нее, аж за 30 минут.
Дежурное фото на память.
Муласен на “заднем плане” (надеюсь он не читает мой блог)
Странный приют, весь заколоченный.
Канатные дороги. Тут большой курорт зимой.
И…решил я уйти вооон в ту цивилизацию. Деревушка Pradollano.
Два часа пешком, когда по асфальту, когда наискосок, когда прыжками через бесконечные заборы.
Таки добрался…
Первым делом, разведка боем. Albergue Universitario. Ближайший хостел предложил 20 евро за дормы без удобств. На мой вопрос, а где можно поставить палатку и нет ли каких ограничений, мне ответили: Вам -везде!
А то в Refugio Poqueira не любят палаточников. Не дают пользоваться сервисами приюта, и вообще ходят измеряют, чтобы ни дай Бог ближе 50 метров встал. У меня было 42 ;)) но я их послал. Обещали позвонить кому надо. А я думаю, почему на следующий день вертолет все кружил надо мной ;))
Albergue Universitario абсолютно демократичны. Только просили костров не разводить, мол, хвойный лес, опасно.
Там я собственно и расположился, в тени иголочек и под вкуснейшим ароматом смолки.
И под надежной охраной военных…
Там у них логово ;))
Заодно и носки просушил ;))
А потом…пиво ;)) Милый хозяин очень обрадовался мне. Ведь я рассказал ему и наглядно показал на фото, как я 4 дня к нему добирался. Пиво 2,5 евро, вкуснейшие тапасы – бесплатно ;))
Такой милый городок и Pico del Veleta возвышается вдалеке.
Горнолыжный курорт расположен чуть ниже, но именно отсюда, раз в день, в 17-00 отходит автобус до Гранады.
На утро пробежался…7 км с перепадом высот 400 метров вверх и 400 вниз до городка Pradollano. Представьте себе как выглядит горнолыжный курорт в летнее время. Правильно! Город -призрак, мертвый город среди Урочища тяжелых мечей ;))
Забавно, все чистое, красивое, но все закрыто.
Спуск очень долгий, на каждом витке серпантина свой отель.
В некоторых апартаментах кто-то живет, машины припаркованы.
Чтобы хоть как-то оживить городок, здесь проводятся состязания на велосипедах, скоростном слаломе на горных великах и простая велогонка – марафон. Народу – полно! Открыты несколько магазинов и пара кафе. Но это только на самой центральной площади городка, в самом “низу” серпантина ;))
Даже канатку запустили. 14 евро и катайся весь день.
Хотел принять участие в марафоне, как тогда, в Перу, на перевале Салкантай и трекинге к Мачу-Пикчу, но все велики уже расхватали. Пришлось пехом обратно подниматься, т.к. в городе делать, ну, совершенно нечего.
Погулял по пустым районам, задворкам.
Ну и вернулся к своей палатке, перекусил, вот, уже и автобус меня ждет до Гранады. Скоро будет душ, нормальная постель, ресторанчики Гранады.