В дополнение к видео-дневнику “Восхождение на Белуху“, как и обещал, публикую текстовую часть описания горного похода.
Пролог.
Я люблю ходить в горы один. Редкий случай, когда я беру с собой кого-то. Я – одиночка. У меня свой маршрут, свой темп, свои привычки. Да и риск, которого хватает в горах, я предпочитаю ни с кем не делить.
Одиночные горные походы требуют ответственной проработки. В дороге не у кого спросить или посоветоваться, надеятся можно только на себя, все решения – только твои собственные. Качественная информация является одним из важнейших факторов успешного путешествия. В случае с горными походами – актуальная, детальная информация – это ключ к успешному финалу, испортить который может лишь погода или здоровье. Знания – сила! Именно потому я и запустил проект «Ты сможешь», целью которого, в том числе, является формирование уникального, качественного материала для начинающих путешественников, а также любителей походов в горы.
Поход на Белуху я также планировал сольный. Предварительно готовился, проработал и изучил маршрут, тщательно продумал состав снаряжения, прочитал и просмотрел множество материалов по восхождению на Белуху. Однако, почти за месяц до запланированной даты похода сформировалась группа единомышленников, и в итоге сольный поход превратился в групповой, о чем лично я ни разу не жалею.
День 1. Выезд из Новосибирска.
В ночных сборах в дорогу есть что-то сказочное, волшебное. Под покровом ночи случаются не только злые деяния, как принято думать, но и добрые чудеса. Так было и в этот раз, в Новосибирске. Под «животом моста», ночью, романтично как у Митяева, началось волшебство нашего длинного путешествия. Тени сказочных чудищ, расплываясь под мутным светом редких фонарей, сходились у ступенек кафе «Вилка и Ложка». Их силуэты напоминали огромные “шкафы на ножках», но в столь поздний час на улице не было не единого прохожего, чтобы шарахнуться в сторону или грохнуться в обморок. Со стороны все это напоминало слет какой-то таинственной секты. Но стоило им только скинуть громоздкие рюкзаки, как сказочные чудища превратились в улыбающихся мальчиков и девочек: Вы тоже на Белуху?
Знакомимся. Завязывается непринужденное общение. Я присматриваюсь, принюхиваюсь, ведь с этими людьми мне не просто предстоит провести следующие 2 недели, а идти в связке, штурмовать ледник, делить вся тяготы походной жизни. Это мой первый опыт командной экспедиции и я немного нервничаю. Привычка ходить в горы в одиночку, решать за себя и только, быть с самим собой – вот моя горная гармония. Безусловно, я не раз ходил в горы в компании друга, а еще водил группы, но это совсем другая сторона дела. Здесь же собрались совершенно разные люди. 7 человек. И по опыту (у кого-то это вообще первая гора), и по возрасту и по интересам. Последнее я скорее отнесу к плюсам, т.к. интересные и открытые люди – это прекрасная возможность расширить свой кругозор, научиться чему-то новому. На первый взгляд, компания подобралась активная, не скучная, а главное – решительно настроенная – то, что нужно для такого мероприятия, как командное высотное восхождение. И в конце-концов, разве не об этом мой проект Ты сможешь! Как раз для таких ребят – романтиках с горящими глазами. Пожар звездной ночи на небе, снежные шапки гор, палатка, теплый спальник, и только одно желание – вверх!
Приблизительно в 2 ночи наш командный состав экспедиции на Белуху, свернувшись калачиком, отправился на небольшом микроавтобусе по дорогам Транссиба. В дороге, в основном молчали. По телевизору показывали «Кудряшка Сью». Милая, старая, добрая комедия. Самое оно для той бессонной ночи, что еще предстоит нам, ведь до базового лагеря в поселке Тюнгур ехать аж 16 часов. Кто-то пытался спать, кто-то делал это весьма успешно (это я про себя), но конечно все понимали, что дорога будет тяжелой. Найти трансфер от Новосибирска до Тюнгура не сложно. Многие компании организуют подобный сервис – интернет Вам в помощь. Мы заплатили за трансфер (в обе стороны) 35000 рублей.
Есть несколько способов добраться до поселка Тюнгур. Можно добраться поездом до Бийска, потом автобусом до Горно-Алтайска и потом другим автобусом или частной машиной до Тюнгура. Это более разумный и щадящий способ, т.к. в поезде можно нормально поспать, а последние 300 км. до цели проходятся легче. Однако, поезд идет 14 часов. По расписанию отправляется из Бийска 2 раза в день, утром и вечером. Ну, а второй способ – наш. Машина из Новосибирска, хотя, можно и из Барнаула, так даже ближе. Но это минимум 12 часов в дороге в сидячем состоянии по абсолютно скучным дорогам.
Где-то под Барнаулом остановились размять ноги. Четверть пути. Придорожное кафе. Автобусы, фуры, маленький островок жизни. Чуйский тракт. Город Бийск.
Расцвело. С приходом солнца пришла усталость. Засыпать стало сложнее, да и фильм про отмороженного медвежонка Тэдди не способствовал сну. Поставьте еще раз Кудряшку Сью, где-то после 25-й минуты, – пробормотал я и отключился.
Здесь родился Шукшин. Здесь его почитают. Есть и памятник и музей. Очередная остановка. Рынок. Мед, домашние пирожки, чипсы из марала.
За окном мелькают горные речки, холмы, редкие леса. Пространство, в основном открытое. Еще 100 км. пройдено, выходим размять ноги. Чай с талканом, сладость чок чок и…армянский шашлык. Неожиданно вкусная шурпа. Бульон прозрачный, барашек молодой. Сколько еще таких остановок?
Сон уже отпустил и мы вовсю общаемся. Семинский перевал, новая отметка на маршруте. Рынок, сувениры, хариус и товары из Монголии. Канатная дорога. Нетронутая природа. Здесь начинает ощущаться Алтай. Воздух свежий, морозный, несмотря на солнце. И холодит и припекает одновременно.
Вокруг – красота. Густой лес, словно ковер зеленых иголок. Редкие поля, аккуратно свернутые копны сена. Европейская пастораль сельской местности. Вспоминается недавний автопробег по Швейцарии. Правда, здесь совсем безлюдно. Здесь господствует природа. Ощущается её гордый, дикий нрав, глубина, бесконечность.
16 часов бесконечности. 16 часов тряски. Почти весь день, бессонная ночь. И вот – мы на месте. Посёлок Тюнгур.
Этот маленький кусочек цивилизации в самом центре Алтая живет, в основном, на инвестициях туристов. Здесь расположились многочисленные базы отдыха, кемпинги. Есть несколько магазинов с совершенно скудным ассортиментом. Поэтому надо брать все с собой заранее, ведь есть есть услуги камеры хранения (от 150₽ в сутки). Поставить палатку также стоит 150₽, поселиться в национальном аиле – деревянной конусообразной хижине с дыркой в потолке и очагом на земляном полу – также 150₽ с человека. Есть и коттеджи и домики разной стоимости, зависит от удобств (от 350₽ с человека до нескольких тысяч). Везде имеется баня, кафе, прокат снаряжения, лошади, есть услуги вертолетных забросок и экскурсий. Например, заброска одного человека с грузом стоит 12500 ₽. (заброска до озера Аккем из Тюнгура), а перевести на лошади 50-60 кг. снаряжения около 5000 ₽, но местные отказываются работать одной лошадью и оплачивать вам придется не меньше трех. Услуги по транспортировке на ГАЗ-66 (в народе именуемой «шишига») обойдутся в 1100₽ с человека до стоянки Три березы, дальше дороги нет. Все цены на август 2018.
Моя рекомендация лучшей базы Тюнгура.
Пока разместились на базе, пока развели костер, разложили вещи, приготовили еду, уже и стемнело. Все устали после дороги, потому вечерние разговоры у костра перенесли на завтра.
Спалось в домике-бунгало хорошо и комфортно. Холодно не было. Некоторые участники нашей экспедиции решили опробовать свою экипировку и палатки – легли спать на свежем воздухе.
День 2. Рафтинг и начало пешего похода
Утро наступило у всех одновременно, хотя и без будильника и без договоренностей. 7 утра. Разожгли костер, наполнили котелки водой. В наше бунгало постепенно подтягивались ребята из палаток, рассаживаясь, делая первые глотки горячего чай (как же это вкусно!), обсуждая и рассказывая о том, как у кого прошла эта ночь, ведь у многих – это первый опыт.
Костер прогревал сырое жилище, первые лучики солнца с любопытством заглядывали сквозь щели досок, котелки дымились, щи варились, а улыбки участников сверкали своей лучезарностью, словно вспышки фотоаппаратов. Настоящее утреннее единение. Никаких недовольных лиц!
Разместили вещи по рюкзакам, распределили общественное снаряжение. Городские вещи оставили в камере хранения.
Протупили до 14-00, погрузили рюкзаки на «буханку», а сами…сели на рафт! Нам предстоял сплав по реке Катунь. Время в пути 2 часа, пороги нулевой категории, но все-равно все были мокрыми. Аренда рафта и транспортировка рюкзаков обошлись в 10 000 рублей.
Потом нас высадили на берег около устья реки Аккем, чтобы оттуда продолжить движение до базы «Три березы». Это 12 км. пути по лесам, полям и тропам. Не сложный, но продолжительный трекинг.
Я совершенно не фанат морских прогулок, особенно, в рафте, особенно 2 часа ;)) Какой-то незабываемой красоты, живописных берегов или познавательной речной прогулки по реке Катунь я для себя не открыл. Для меня это было реальной потерей времени, сил и, фактически, целого дня, т.к. отплыли мы около 14-30. Но народу, в целом, понравилось.
Высадились, перекусили, да и пошли стройным гуськом, красота рядов которого сошла на нет через полчаса похода. Тяжесть рюкзаков оказалась серьезным препятствием на пути к любованию природой Алтая, неспешного променада вдоль благоухающих лугов горных трав, кустов шиповника, боярышника и маленьких смешных изюминок костяники.
Нестройные ряды «алтайских бурлаков» растянулись по маршруту. Почти 4 часа потребовалось для того, чтобы дойти до небольшой базы под названием «Три березы», куда можно, как я уже упоминал, за 2 часа и 1100 р. добраться от Тюнгура на «66-м внедорожнике».
Накрапывал дождик. Мы разбили лагерь, подсушили вещи, поужинали.
Кстати, в кафе «Три березы» прекрасно готовят, например, миска шурпы (нормальная порция) стоит всего 200₽. Понятно, что цена завышена. Еще есть пирожки, салат, яичница, картофан, в общем – отлично можно перекусить. Вода питьевая из реки, электричество до 23-00, палатки поставить – бесплатно, туалет на улице. Скромно, аскетично, нормально. Есть баня.
Если будете планировать поход на Белуху, то не стоит брать с нас пример и совмещать рафтинг, добираться ногами до Трех берез. Разумно будет использовать заброску на “шишиге”, а основной провиант и высокогорное снаряжение отправить на мулах до базы Высотник. Если времени совсем ограничено, то можно пропустить и следующие 2 дня трекинга до базы Высотник, воспользовавшись вертолетом, в том числе, можно добраться вертолетом и до Томских стоянок, но это уже вопрос денег, а не времени. Свой вариант горного похода с восхождением на Белуху я представлю позже на сайте tours.dimaleks.ru
День 3. Джипинг ногами или первые шаги по алтайскому бездорожью
Ночью лил дождь. То прекращался, то снова включался. Не сильный, противная морось, которая сохранила свои мокрые качества и на утро. Встали рано, в 7 утра, плюс минус. Но сборы снова были долгими, отчасти от того, что участники похода неопытные и не привыкли к определенному ритму похода, сбору рюкзаков, палаток.
Движение по тропе все начали в разное время, синхронизации не было, да и не нужна она, т.к. тропа одна, направление одно и очень удобно идти своим темпом.
Сказав слово тропа, следовало бы уточнить, что это просто грязная канава с месивом земли и глины, лужами и корнями деревьев. Иногда, вполне приличная лесная тропка, но опять-таки мокрая и скользкая, словно каток. Обходить грязное месиво очень затруднительно, идеально проходить в резиновых сапогах. Даже кордуровские трекинговые ботинки не спасают положения.
Представьте себе свежую пахоту после тропического ливня, добавьте разнообразного диаметра камней, палок, корней и поваленных стволов деревьев, умножьте это все на учения кавалеристов (по тропе ходят грузовые мулы) и получите наш вариант. Если вам придется попасть в дождливую погоду, то проходить этот участок только в резиновых сапогах! Или забудьте про вашу любимую треккинговую обувь.
Вокруг лес. Часто встречаются полянки, стихийно организованные площадки под палатки, кострища. Ночевать есть много где, вода встречается часто. Дорога не сложная, но из-за того, что кругом все мокрое, словно в тропическом рейнфорест, а со тяжелым рюкзаком месить грязь в трекинговых кроссах крайне не эффективно, скорость передвижения у нашего отряда «алтайских бурлаков» равна почти нулю. Состояние 10 км. маршрута можно сравнить с первым отрезком пути по Umbwe trek, в Танзании, которые я в свое время преодолел при восхождении на Килиманджаро. Расстояние такое же, говно-тропа такая же. В общем, грязные по уши мы не сходили с тропы до самого вечера, пока не вышли на каменные валуны вдоль реки Аккем, а потом и до небольшой полянки в ельнике, где и остановились лагерем.
В принципе, по сухой тропе этот отрезок маршрута в 25 км. можно пройти и за один день, но если есть время и желание, а все тяжелые вещи и продукты отправлены заброской на базу Высотник, то размяться и прогуляться самое оно.
Ночевку на отрезке маршрута “Три березы” – база Высотники можно организовать практически в любом месте. Множество площадок и наличие воды тому способствует. Мы разбили маршрут на два дня, на 10 и 15 км.
День 4. Дорога до базы Высотник. Аккемское озеро.
Утро выдалось сырым, но без дождя. Холод и сырость. Сказывалась близость реки и каменные валуны, забирающие на себя все солнце в течение дня, а потом остывающие за ночь так сильно, что хочется залезть в могильный склеп…погреться.
Встал в 5-30 утра. Побродил по спящему лагерю. Собрал веточек для костра, срезал коры с поваленной березы. Проснулся Алексей, потом Михаил. Вместе разожгли костер, натаскали воды, поставили котелки. Вскоре проснулись и другие участники нашей экспедиции «Воспитайте в себе бурлака-мазохиста».
Выходим на маршрут. Я, Андрей и Рада вышли первыми. Остальные где-то через 40 минут.
Тропы становятся более горными. Белки, словно лягушки прыгают из-под ног, ворча взлетая на ближайшее дерево. Полосатые бурундуки, едва завидев людей на маршруте прячутся под коряги и любопытно наблюдают. Потом отбегают еще чуть дальше и снова замирают. Очень любопытные. Справа грохочет река. Иногда тропа то приближает нас к реке, то, наоборот, уводит глубже в лес. Ручьи, притоки, небольшие заводи – очень красиво вокруг. Тихо, зелено, красиво.
Много мест для стоянок, ночевок. Жаль, что много мусора, но заставить человека убирать за собой невозможно. С этим надо или родится, или воспитать. Культурой на маршруте не блещут. Жаль. Впрочем, подобное свинство я наблюдал в Перу при восхождении на перевал Салкантай. Больше всего выбешивают кучки говна, прикрытые туалетной бумагой, да пустые канистры от газовых баллонов.
Первый привал через 5 км. после начала движения по тропе. Как раз у водопада Текелю.
Водопад не впечатлил, но площадка для отдыха удобная.
Пошел дождь. Впрочем, до горного приюта Высотник мы дошли до первых капель. Успели поставить палатку, развести костер, повесить навес.
Все дормы на базе были заняты, стоимость домика на 6-8 коек 4000 р. Можно было расположиться на чердаке по 250 р. Простой чердак, теплый, сухой, но дыры в стенах между досками, толщиной в палец. Еще есть стационарные палатки по аналогичной цене с человека (но минимум 4 человека, т.е. 1000 р.). Но проще было в своей палатке, раз уж комфорт не светит. Кафе работало, я вкусно поел. Цены высокие. Не как в горных приютах Франции или Италии, но высокие: чай, скромная тарелка супа, два вкусных больших пирожка и хлеб обошлись в 850 р.
А потом пришла усталость. Навалилась вместе с дождем. В палатке сухо и тепло, таким был и сон.
День 5. Отдыхаем!
Отдых на базе Высотник, вкусные завтраки, обеды, ужины. Посиделки в кают-компании кафе, знакомство с альпинистами, путешественниками, разговоры, игра в карты. Прогулки до озера Аккем и по окрестностям.
Оказывается, тут места силы. Рериховские. Много шаманов приезжает и ищет просветления, а кто и путь в Шамбалу.
Собирали грибы, ягоды. Лечили заболевших: у кого температура, у кого сопли, у кого желудок.
День 6. Дорога до Томских стоянок
Собственно настоящие горы мы увидели уже утром. И пришло осознание того, что мы дошли. Смогли дойти. Правда, местные пограничники считали иначе. И им очень не понравилось, что у нас есть планы на Белуху. Оказалось, что существующий классический маршрут на Белуху предполагает пересечение границы с Казахстаном. Незаконное пересечение. И им, пограничникам, совершенно не понравились наши планы.
Граница на замке. Очередной бред России. Сотни восходителей, коммерческие туры, реклама Белухи на каждом углу. Символ Алтая, вершина Снежного Барса. И такой идиотизм. Французам и итальянцам даже в страшном сне не привидится такое с Монбланом. Но наши пограничники обещали отследить нас с вертолета, да еще и проверить фотографии на телефоне на предмет селфи на фоне вершины Белухи.
До метео-станции всего пару километров от базы «Высотник». Приятная тропа, самодельные шаткие мостики, временами грязь, болотца, но проходить легко, скорость не теряется.
У самой метео-станции месиво грязи, болото, прям, оборонительные сооружения, не иначе.
Первые виды заснеженных гор на фоне прозрачной глади озера Ак-кем. Многие приезжают сюда фотографировать. Виды на горный хребет и вершину Корона Алтая и вправду завораживает.
С такими видами в перспективе идти легко и приятно. Ноги сами несут тебя к горам.
Немного попрыгав по камням, оказывается у храма. Удивительное место. Волшебное. Посреди длинного ущелья, среди камней, снежных языков ледника и вездесущих речек, ручейков и проток, на небольшом холме стоит скромная, деревянная церковь. Открыта круглый год. Есть места переночевать, при крайней необходимости.
5 км от горного приюта «Высотник», где мы провели последние 2 дня, прошли на одном дыхании, без малейших признаков усталости. Ребятам начинает нравится горный поход. Предыдущие тягости и обиды забываются, приходит время прощения. И это хорошо. Ни к чему в горах негатив и ссоры.
По дороге к храму много мест под палатки. После храма, вплоть до арки ледника Аккем тоже есть пару мест, но уже менее комфортные. Холод ледника пронизывающий, особенно по ночам. Вместе с тем, учитывая, что от базы «Высотник» до стоянок Томских студентов порядка 17 км. пешком (большую часть по камням и снегу через трещины или же, если ледник растаявший, то жестко по камням), было бы целесообразно разбить дни ночевок на 2 этапа: одну на базе «Высотник», вторую – около храма или чуть дальше.
Ледник прошли спокойно. С остановками на отдых, фотографию и просто потрещать :))
Было почти 9 вечера, как мы добрались до Томских стоянок. Девчонки сильно устали. Последние несколько метров вверх помогали нести им рюкзаки. Андрюха быстрее других добежал до лагеря и вернулся помочь с рюкзаками обратно «в хвост».
Горячий чай, ужин и сон сделал свое дело и на утро все были готовы к продолжению похода.
Что касается технической части ледника, то для себя я сложности не обнаружил. Монотонно, скучно, направление понятное. Держаться реки и лучше идти в связке, есть есть лед.
День 7. Перевал Делонэ
Спалось прекрасно. Просыпаться и вставать не хотелось. Высота 3100, некоторая леность, да и тишина этого места, прерывается только раскатами схода лавин и камнепадов, а никак не “посторонними механическими, не природными” звуками. Для меня – это гармония, это уже не просто трекинг, это уже начало восхождения. Зачем торопиться?
От Томских идем по леднику до перевала Делонэ. Ледник простой, наклона почти нет. По мне – это самая простая часть высокогорного маршрута. Направление одно, потеряться сложно. Но когда вререди замаячил белый склон перевала Делонэ, то дух захватило, а дыхание участилось.
Перевал Делоне. Склон, провешены перилла: 8 веревок по 40-50 м. каждая. Я не претендую на звание великого математика, но мне видится, что склон там больше, чем 35 градусов. Говорят, раньше стационарные перила не провешивали и на преодоление перевала уходило больше времени. Теперь же, главное пораньше утром подойти и начать штурм перевала, иначе может быть очередь из тех, кто спускается с другой стороны и тех, кто поднимается от Томских. Рассказывали, что в сезон по 100 человек и более бывает на Томских стоянках. Представляю, какие там очереди. Мое мнение: выходить с Томских по самому утру, чтобы спокойно пройти перевал “без очередей”, спуститься и отдохнуть на леднике Менсу и дальше еще будет куча времени для подъема на ББС – Большое Берельское седло – базовый лагерь Белухи.
Поднимаемся на Делонэ. Поднимаемся, понятное дело, долго. Очень долго. Непростительно долго. Ребята стараются, но их можно понять. Это их первый опыт. Вообще первый.
Передохнули на перевале Делоне. Перекусили, вскипятили чай. Предстоял долгий спуск вниз на ледник Менсу. Но не трещины пугали, а то, что это все предстоит пройти в обратном порядке, а у ребят уже не было сил на восхождение.
Спуск с перевала не простой. Много открытых и закрытых трещин. Некоторые мостики выглядят очень тонкими. Аккуратно с эти местом на маршруте!
До ББС в этот день не дошли. Силы покинули большую часть команды. Организовали лагерь на леднике. Разбились по палаткам, приготовили ужин, решили выходить утром на штурм Белухи.
День 8. Штурм вершины. 15 часов борьбы со стихией
Обычно, все команды выходят на штурм в 1 ночи, иногда в 2-3, но при хорошей погоде и готовой тропе. Кроме того, выходят они из базового лагеря – ББС – расположенного на Большом Берельском Седле. Мы же разбили наш лагерь на 400 м. ниже, на леднике Менсу и вышли только в 6 утра. Очень поздно.
Чтобы как-то наверстать упущенное время, врубаю режим «очень быстро» и стартую до ББС, не дожидаясь остальных. Невнятная тропа все-таки просматривается. А протоптал её наш ночной гость из ББС, усмотрев в бинокль сверху наши палатки. У него закончились сигареты и он решил сбегать стрельнуть. Ночью! Один! по леднику с открытыми трещинами! За сигаретами! 400 м. вниз и потом 400 м. вверх! Поистине чудна Россия людьми ;)) У нас курил только Михаил, и сигарет у него оставалось несколько штук, но он конечно же поделился, принимая во внимание жажду курить нашего ночного визитера. До сих пор я в шоке ;))
За 50 минут просто добегаю до ББС. Народу никого, оно и понятно, все ушли на штурм. Лагерь хороший, много мест под палатки.
По правому краю седловины прекрасно просматривается тропа наверх. Подъем плавный.
Через 10 минут поднимаются Андрей и Рада. Очень спортивные ребята. Андрей серьезно занимается хоккеем. Видна его превосходная физподготовка и выносливость. Рада – мастер спорта по спортивной гимнастике. Ей тяжело и непривычно в походе, но годы сложных тренировок в зале выработали упрямый характер и стремление к победе. Дальше идем втроем. Я иду первый, ребята за мной.
Солнце, легкая снежная дымка, белые абрисы гор, первые ледовые трещины, провалы и бергшрунды. Красота такая, что мы даже не замечаем ухудшение погоды, резкого потепления и нависающей шапки тумана со стороны вершины Белухи.
Первый балкон. Скользко, подтаял карниз. Кричу ребятам надевать кошки, систему и доставать ледоруб. Сам аккуратно отступаю назад, и тоже облачаюсь в экипировку. Продолжаем маршрут, в опасных местах идем в связке.
Вскоре вышли на небольшой подъем, который должен был привести нас к «подушкам» – вертикальному снежнику, склону, и далее по белым сугробам к веревкам.
Видимость сильно упала. Туман. Тропа видна хорошо, но вокруг все белое. Начали встречаться спускающиеся альпинисты. Все здороваемся, узнаем о состоянии тропы, о трещинах в леднике. Все недоумевают, что мы так поздно делаем на маршруте, уже давно пора вниз. Прогнозируют непогоду и снег. Всячески отговаривают от восхождения.
Проход до веревок дался тяжело. Несколько карнизов, подтаявшие снежные мостики через трещины в леднике, постоянный подъем, раскисший снег, туман. Усилился ветер. Я пишу GPS трек, но на нем нет отметок трещин ледников, и если видимость останется 3 метра, то своевременно обнаружить опасность будет крайне сложно. В довершение с горы слетел камень. Почти в метре от Андрея. Что там наверху, где лавиноопасное место, а где нет – понять вообще не представляется возможным. Жопа конкретная.
Дальше начинается полный ад. Точнее – пока чистилище. Вместе с Андреем жумарим по веревкам. 4250 м. Поднялись. На самом верху обнаруживаем обвалившийся балкон. Видимо, после предыдущих групп не выдержал. Следы обвала свежие. Провешиваем перилла. 20-ка веревки у Андрея в рюкзаке. Закрепляем ледорубами, проходим и тропим новый, свежий траверс. Подтягиваются ребята. Постепенно, в 2 этапа переправляем всех по нашим перилам в основание хребта Белухи – это последний подъем до горы, далее только 2 веревки и вершина.
Снова лидируем с Андреем. Последние 300 м. даются очень тяжело. Каждый шаг – сомнение. Может повернуть? Ветер шквальный, снег, град и какая-то мерзкая снежная крупа, словно пенопласт. Идем по узкому гребню, ветер снизу поднимает тонны этой крупы и задувает под очки. Иду как слепой. Вообще не понятно, как не свалились.
Из рассказа Андрея: Последние метры на веревках, нулевая видимость и слезы, которые текли у меня из глаз – вот то, что я помню. Привел меня в чувство колокольный звон. Я неистово бил по колокольчику на вершине. Со всей злостью!
Дорога обратно была сложнее и дольше. Видимость отсутствовала вообще.
На мгновение ветер стихает. Андрюха кричит: вот они, веревки!
Помогаю ребятам закрепить «восьмерку» и «реверсо», страхую на перестежке между веревками, потом внизу. Принимая во внимание штормовой ветер, метель и снегопад, обледенелые веревки, страх, панику, спуск тянется вечно. В какой-то момент мне даже приходит в головы идея подняться снова вверх, чтобы спускать поочередно ребят со страховкой самому, сделать еще одну станцию, ведь с собой есть 7 ледобуров. Но вот спускается последний, Женя. Он совсем обледенел. Но держится.
Снегопад был такой мощный, что каждую минуту ноги пропадали в сугробе снежной крупы. Стоит ли говорить о тропе. Её давно не стало. Понятно, что нужно спускаться. Понятно, что на «подушках» много снежной массы и она может поехать, а учитывая эпизод с обвалившимся балконом…В общем, иду тропить вниз. Пока по памяти. Метров 100, не больше. Дальше обнаруживаю резкий уклон. Вспоминаю, что был небольшой обрыв и мы проходили его чуть стороной через трещину. Включаю GPS. Идем дальше четко по треку. Видимость падает в ноль. Белизна, не видно даже без очков. А ветер такой сильный, что заметает уже наши следы.
У небольшой снежной глыбы окапываемся и делаем остановку. Собираем собрание. Что у нас есть? Немного еды, 40 м. +20 м. веревки, ледобуры 7 шт, и 24 часа на выживание, потом будет сложнее. По прогнозу, который я изучал на базе Высотник, вечерами всегда было тихо на Белухе. Хотя, по прогнозу и этот день был чистым и ясным.
Принимаем решение ждать. При необходимости ночевать. Но если погода прояснится, то спускаться вниз, распутывая покрытый снегом ледник.
Не знаю почему, но страха не было. Может быть потому, что я четко понимал, что делать, а может потому, что не мог позволить себе поддаться панике, т.к. это моментально перекинулось бы на всех участников группы, а им итак было несладко. Из положительных моментов была температура: всего минус 1,5, и рабочий трек GPS.
4 часа. Долбанных 4 часа без изменения погодных условий и, наконец, снег выключили, тучки слегка разошлись и нашему взору предстала картина белого мертвого поля, бескрайнего, туманного, с торчащими беззубыми ухмылками грязных ледовых трещин. Так тихо не было никогда в моей жизни. Казалось, никто даже не дышал. Я ввязал всех в веревку, еще раз проинструктировал по работе с ледорубом, сжал зубы, яйца, анус…хер знает, что я там сжал и начал спуск…
На часах было 23-00 когда последний из нашей команды достиг лагеря на леднике Менсу.
День 9, 10, 11.
Дорога назад самая простая. Не знаю, как у других, но на обратный путь у меня всегда, в каждом горном походе или восхождении открывается 136 дыхание и я способен на настоящие рекорды или даже маленькие чудеса. Перевал Делонэ я пробежал за час, до Томских стоянок время даже не засекал, таким быстрым мне показался тот момент. Решил не останавливаться на обед, глотнул чая из термоса, подкрепился энергетическим батончиком, да и побежал дальше.
Десять часов потребовалось мне, чтобы дойти до базы «Высотник», что недалеко от Аккемского озера. Я еще пару раз останавливался отдохнуть, и немного посидел в храме. Большим удивлением для меня стал растаявший ледник Аккем, по снежным полям которого мы проходили три дня назад. Сейчас же ледник представлял из себя груду серых камней, сыпуху и полное отсутствие тропы. Больше всего на свете не люблю такие участки маршрута.
Но и камни рано или поздно заканчиваются. Как и наше путешествие. После нескольких дней отдыха на базе «Высотник», бани, горячей пищи и ночевок под крышей мы пробежали пугающие 25 км. до «Трех берез», словно ураган. Даже испугались такого результата. Впрочем, мы действительно устали и торопились домой. Чтобы ускорить возвращение мы вызвали такси до Тюнгура. Всего 1000 рублей за 2 часа бездорожья. Приятная прогулка на ГАЗ-66.
Ну, а потом – пиво, отдых, баня, воспоминания о нашем горном походе, планы на будущие восхождения, шутки, анекдоты и конечно – обязательные тосты за нее, за красавицу Белуху.
ТЭГИ: восхождение, белуха, алтай, алтайский край, альпинизм, трекинг, походы в горы, ты сможешь
Leave a Reply