Дневник восхождения. Кения (Lenana) + Танзания (Kilimanjaro)
Не успел я вернуться с поездки по Юго-Восточной Азии, посмотреть о. Борнео и Бруней, прокатиться транзитом по Катару и Дохе, позагорать в Тайланде, вкусно поесть в Малайзии на рынках Кота-Кинабалу, как уже собирал рюкзак в Африку.
Килиманджаро давно меня манило или манила – тут уж не важно. Важно только одно: через пару часов самолет коснется полосы в аэропорту Найроби, мой горный рюкзак доставит лента багажного транспортера, машина встретит в аэропорту (спасибо отелю Kiloran House за организованный бесплатный трансфер), а уже через пару дней, осмотрев скучный город Найроби, я наконец облачусь в свое походное снаряжение и ступлю на тропу.
Я уже рассказывал на страницах своего блога о восхождении на Килиманджаро и о горном походе по Кении, но здесь я хочу структурировать информацию, изложив данные в виде дневника, так сказать, рабочие записи, без воды, суеты и описания природных красот. За подробностями и “живыми записками” из путешествий по Африке сюда:
Восхождение на Килиманджаро, Танзания
Восхождение на пик Lenana, Кения
Остров Занзибар. Пляжи Занзибара
Где вкусно поесть на Занзибаре
Итак, начну свой дневник.
День 1. Акклиматизация
Национальный парк Longonot прекрасно подходит для загородной прогулки, а заодно и акклиматизации перед предстоящим восхождением на пик Lenana. Высота вулкана Longonot равна 2780 метров. Вокруг кратера есть кольцевой маршрут, начинающийся с 2560 м.
Вход в национальный парк платный (26 долларов США на человека по состоянию на март 2018).
Маршрут легкий, понятный. Где-то даже сделаны ступени для подъема. Можно встретить животных или интересные растения.
По дороге можно посетить озеро Naivasha и доехать до озера Nakuru. Посмотреть животных, покататься на лодке.
Лучше брать в аренду автомобиль. Прокатных контор в Найроби много. Я пользовался услугами компании Market Car Hire, офис которой расположен в Mirage Towers. За Toyota Corolla с автоматической коробкой передач и полной страховкой я платил 55 долларов США в день (40 аренда, 15 страховка). Деньги на карте заблокировали в размере 500 долларов США. Разблокировали через неделю после возвращения машины.
День 2. Дорога до Nanyuki
Важный момент, где купить газ для горелок в Найроби. Второй важный момент: оставить в отеле все ненужные вещи. Отель Safi Hotels предоставляет подобные услуги совершенно бесплатно.
Автовокзал матату (местное название маршруток) до Nanyuki расположен на углу River road и Accra road. Достаточно сказать таксисту Uber фразу “Чайный домик” и он все поймет.
Историю о Чайном домике можно прочитать в полной версии отчета о путешествии по Кении.
Проезд до Nanyuki стоит около 5 баксов (450 кенийских шиллингов по курсу на март 2018) за билет и 1 доллар США за багаж. Дорога занимает 3-4 часа, в зависимости от трафика, количества остановок на посадку и выгрузку пассажиров.
Городок Nanyuki – провинциальная нищая дыра в кенийской Африке. Делать там совершенно нечего, да и не стоит там задерживаться белому человеку. Купить воды и продуктов можно в одном из супермаркетов, например, напротив автовокзала, через дорогу.
Там же пасутся таксисты. Торгуются охотно. До ворот парка Sirimon Gate ехать 25 километров. Цена в марте 2018 была сторгована до 12 долларов США. Дорога сперва идет по асфальту, потом сворачивает на грейдер.
Оплата входных билетов в парк возможна только пластиковыми картами! Или же через банк в городке Nanyuki, но это потеря как минимум одного дня, учитывая скорость и время работы местных банков. Важно иметь при себе несколько различных карт, т.к. некоторые могут не работать на терминале.
Кроме 150 долларов США за 3 дня пребывания в парке не платите ничего! Вам будут предлагать и размещения в лоджах и всевозможные опции сопровождения. Не платите ничего!!! Говорите честно, не знаю, где и как буду останавливаться, проживание буду оплачивать на месте. У меня своя палатка.
Лодж у Sirimon Gate стоит 80 баксов в сутки. Вмещает 6 человек. Есть душ, туалет. Кухня, газ и вся необходимая посуда. Тепло от камина, первые малярийные комары, жужжащие над ухом, полоски теней от падающего в саванну оранжевого солнца…а может то были полоски зебры, что с любопытством заглядывала ко мне в окно…не помню…провалился в сон.
День 3. Первые шаги.
6 утра. За окном уже бушевали сочные краски восхода на фоне серого неба. Было немного прохладно. Природа просыпалась, оживали звуки, появился легкий ветерок. Набросил рюкзак на плечи и сделали тот самый первый шаг, что разделяет простое путешествие от начала горного треккинга.
Тропа уводила меня все дальше и дальше от цивилизации…хотя стоп, там была не тропа, а полноценная асфальтированная дорога. Так что, цивилизация преследовала меня еще 9 километров, ровно до лагеря Old Moses Camp. При желании, можно добраться до лагеря Old Moses Camp на такси.
Солнце светит, бабочки летают, жужжат мухи Це-Це – в общем, обычная африканская идиллия. То там, то тут шныряют обезьяны, зебры и антилопы куду разбегаются по кустам, как только ты приближаешься настолько близко, что металлический лязг треккинговых палок по асфальту начинает их пугать. Огромные птицы слетают с веток, едва заметив объектив твоего фотоаппарата. И, наконец, открываются первые виды гор. Их заснеженные шапки служат хорошим ориентиром. Удобно. Впрочем, куда тут сворачивать?
До лагеря Old Moses Camp дошел за 3 часа (расстояние 9 км). Отдохнул, перекусил, пообщался с местным рейнжером и отправился дальше по направлению у Shipton’s Camp – базовому лагерю, откуда начинается восхождение на пик Ленана, если вы идете этим маршрутом.Изначально отказавшись от ночевки в лоджах в пользу палатки, я искал тихое спокойное место, недалеко от воды и желательно не слишком высоко забираться в первый день. Такое место я обнаружил в 5,5 км. от лагеря Old Moses Camp, на берегу реки Liki на тропе в сторону Shipton’s Camp.
Если по порядку, то сперва, от лагеря Old Moses Camp начинается неспешный подъем по тропе, которая берет свое начало чуть ниже самого лагеря, и до развилки.Указатели четко обозначают направление.
Места есть под 4-5 палаток. Навес, скамейка, вода и мобильный интернет чуть выше на пригорке, собственно, куда и продолжается тропа до Shipton’s Camp.
Лагерь разбит на 3700 м. Ужин, отдых, спать. Кстати, купленный в Найроби газ для горелок работает исправно. Сперва было отказывался “запускаться”, но потом “раскачался”, посмотрим, что будет выше. Газ для горелок в Найроби
День 4. Базовый лагерь. Shipton’s Camp
Спалось хорошо. Все-таки палатки The North Face умеет делать на славу. Мое снаряжение Было тепло, спокойно и уютно. Под утро слегка подморозило все вокруг, но куда же без этого в горах. Позавтракал, собрал вещи, начал подъем.
Сперва по склонам, холмам и болотам, потом преодолел небольшую каменную преграду, а потом вышел в ущелье. Или вошел :)) Внизу шумит река, унося эхом перекаты воды и всплески. Вокруг красота – ни души! Тропа стала похожа на нормальную треккинговую. Сразу появилось ощущение похода. Добавилось бодрости в походке, улыбка стала еще шире. Ускорил шаг, подтянулся 🙂 А вдалеке уже четко вырисовывались снежные абрисы гор.
Да, что там вдалеке! Вокруг природа словно изменилась. Появились эндемики, удивительные растения. Цветовая палитра была настолько инопланетной, что на некоторое время начал забывать про горы и цель своего похода. Уж больно заманчиво было разбить лагерь посреди этого “иноземного” великолепия, широко открыть вход палатки, лечь и погрузиться в цветочный гипноз.
Похолодало, повеяло снегами гор. Пришлось утеплиться. Заодно сделал привал. Попил горячего чайку, перекусил энергетическим батончиком. И снова в путь…
Путь становился все более угрюмым, в ущелье бесились ветра, а холод гор давал понять, что африканского тепла ждать не придется. Растительность почти пропала. Все больше и больше стало появляться в окружении скал, массивов гор.
Общий путь от места ночевки 8 км. Дошел до лагеря Shipton’s Camp. Последние метров сто идет довольно агрессивный подъем. Лагерь оборудованный. Поставить палатку стоит 10 долларов США. Можно разместиться внизу, в лагере KWS, он не организованный, без удобств, да и лишние 100 м. по вертикали в день восхождения не самый удачный выбор для лагеря.
Так как день был в разгаре, то решил сбегать на соседний холм для акклиматизации. Набрать хотя бы 300 м., а лучше все 500. Напротив лагеря была тропа, уводящая путника в сторону Kami Campsite. Ни одной живой души там замечено не было. Вообще, места дикие, неприветливые.
В итоге, дошел до Western Terminal, сделал 300 м. по высоте и 1,5 км пути вверх и столько же вниз. Тропа сложная. Сперва от лагеря Shipton’s Camp карабкаешься по траверсу скалы. Но траверс – это сильно сказано, в основном по ручьям и камням. Потом по сыпухе поднимаешься на седловину, откуда открывается вид на долину. Высота там 4600 м.
Ночевка прошла комфортно. Сон был крепким, здоровым.
День 5. Восхождение и не только
Принял решение стартовать в 6 утра по “серости” зарождающегося утра.
Собственно, как планировал, так оно – восхождение и началось. Немного переживал за наличие снега на вершине, т.к. был без кошек, но рейнжеры заверили, что наст мягкий и вполне комфортно подниматься без них.
Мне восхождение понравилось. Очень мягкий, спокойный подъем. Напролом не лезешь. Аккуратно обходишь траверсом препятствия. Группа, что прошла утром, оставила неплохие следы, потому подниматься было проще и GPS я вообще отключил. В некоторых местах след обрывался, но общее направление было понятно, поэтому заблудиться не пришлось.
Снег действительно не мешал подъему. Погода была солнечной и снег искрился, был таким пушистым, чистым и теплым. Взошел на вершину за 3 часа. Остановки не делал, только на съемку, да и то, это не занимало много времени. В горы перестал брать фотоаппарат, в целях экономии веса. Вся съемка на айфон.
На вершине провел около получаса. Была сотовая связь, ну и слабый, но устойчивый сигнал интернета. В этот день у отца был День Рождения. Поздравил, отправил фото.
Спуск вниз был чуть сложнее, т.к. снег уже подтаял и скользил под ногами. Пару раз это подтвердили не только мои глаза, но и моя задница, а в довершении – локоть. Но все обошлось и я благополучно вернулся в лагерь Shipton’s Camp, где-то в районе 13-00. Перекусил, отдохнул, сменил одежду, собрал палатку и…решил не возвращаться в Old Moses Camp, а исследовать тропу в сторону Western Terminal. Понимал, что до Naro Moru River Lodge я не успею дойти до темноты, но по карте было много ручьев и озер, а значит – есть вода, а что еще надо? Ровную площадку под палатку всегда найти можно. И я двинулся в путь…
GPS навигатор обещал, что дольше 4 км. с перепадами 350 метром он меня сегодня мучать уже не будет. Собственно, по цифрам так оно и получилось в итоге, но по физическим трудозатратам, технической сложности маршрута и состоянием тропы (точнее отсутствием) не совпадало даже близко. Сразу скажу, маршрут тяжелый, особенно, если снег или плохие погодные условия. На пути не просто подъемы и спуски, а 2 полноценных перевала с набором 300 метров и аналогичным спуском, жесткой сыпухой при нескончаемых подъемах 30-35 градусов, а в довершении – морена ледника, каменные преграды, ну и немного полазить по скалам :)) правда, уже почти в конце маршрута у подножья Arthur’s Seat.
Сперва, я поднялся над лагерем Shipton’s Camp по уже известной мне тропе
Затем преодолел две сыпухи с уклоном 30-35-градусов, чтобы набрать 300 метров и добраться до перевала в районе Western Terminal.
На верху виднеется перевал…
Вид с Western Terminal
Вид с перевала в обратную от Shipton’s Camp сторону. Спуск с перевала с левой стороны по мелкой сыпухе, по склону вниз, в основание морены ледника.
Вид на спуске с перевала. 300 м вниз.
Переход по камням на морену ледника и спуск справа по “языку” по ходу движения вниз.
На этом фото видно, что слева от “языка” ледника идет тропа вниз (почти по середине кадра). Фото сделано из долины, зажатой горными массивами. Два озера, есть стоянки для палаток.
Следующий подъем. До перевала 200 метров вверх. Сыпуха, завалы камней, тропа не расчищена, но попадаются хорошие участки. Интуитивно можно “прочертить” плавный траверс “лесенкой”.
Увеличенная фотография, виден спуск с первого перевала по снегу на верхушку морены.
Вид со второго перевала “по другую сторону”. Слева вверху виднеется тропа – туда держу путь.
Седло Артура. Проход справа от него. Тропа очевидная + скалы, по которым временами надо карабкаться. Видны следы свежих обвалов.
Последний участок пути. За этой каменной “горкой” – озеро – конечный пункт маршрута.
На сегодня все!
Мне было тяжело, но не настолько, чтобы я повернул назад или разбил палатку, не дойдя до кемпинга Two Tarns. Это просто ровная площадка на берегу водоема, не более того.
Да, было тяжело, но мы за тем и идем в горы, разве нет? Испытания себя на прочность в совокупности с красотой природы. Труднодоступной красоты. Маршрут тяжелый, особенно, учитывая утреннее восхождение на 5000 м. Но он был пройден. И если бы был еще один час в запасе или я пошел бы уже с фонариком, то еще через час от кемпинга Two Tarns оказался бы в нормальном кемпинге Naro Moru River Lodge, в который я, естественно дошел на следующий день утром, и который оказался абсолютно пустой. Заходи, живи, отдыхай.
Но это будет уже завтра. А пока ужин, отдых и сон. Оно того стоило! Правда!
День 6. Путь домой
На утро обнаружил палатку, покрытую прочным слоем инея. Да, тут высоко.
В идеале, обладая временем и не жалея денег (напомню, что каждый день пребывания в национальном парке обходится в 50 долларов США) можно было бы сделать круг от Two Tarns до кемпинга Austrian Hut, обойдя пик Ленана с другой стороны и спуститься до Minto’s hut (4297 м.), переночевать там и вернуться по маршруту Chogoria. Это было бы 2 дополнительных дня, но судя по вчерашнему моему маршруту, виды и сложность треккинга были бы очень интересными.
Об этом я мечтал, плавно спускаясь в долину, где уже виднелся внизу Naro Moru River Lodge.
От места моей ночевки у Two Tarns до ворот Naro Moru Gate мне предстояло пройти 25 км. На это ушел почти весь световой день. И почти все силы, что оставались в запасе. Желание остановиться и переночевать по пути, разбив длинный, занудный, грязный, болотистый, каменный, кривой, душный маршрут на два отрезка было столь сильным, что зуб крошился.
Я где-то читал, что это самый простой и самый классический туристический маршрут, используемый, как правило, для спуска. Но во время сезона дождей он может быть несколько заболочен, и потому тяжелым для его прохождения. На деле оказалось, что тропа настолько ужасна для похода, что я предпочел бы еще раз взойти на пик Ленана, чем вернуться и повторить спуск по маршруту Naro Moru.
Сперва еще было ничего. Особенно, первый час после Naro Moru River Lodge. И даже когда тропа превратилась в лабиринт речных протоков, где-то сухих, где-то заболоченных, где-то откровенно с водой. Когда путь стал похож на хаотичные перепрыгивания и обходы воды, грязи и болот, когда с каждым шагом (а ведь это все время вниз! ни одного ровного участка, блин, да и не одного подъема) ты ни на мгновение не приближаешься, а только видишь однообразные, поросшие травой или мхом кочки, камни, трухлявые пни или редкие деревья, когда…
Это отнимает очень много сил. И на спуске не легче, чем на подъеме.
Последние метры, когда вдали показалась Met Station – метеорологическая станция, работающая в автономном режиме, я уже не шел, а полз.
Ближайшая остановка, которая оказалась совершенно пустым, но уютным лоджем – Met Station Lodge (3030 м.) была настолько кстати, что первые полчаса я просто валялся на кровати и балдел, вытянув ноги. Потом перекусил, собрался с силами и…оставалось 9 км. по асфальтированной дороге до ворот Naro Moru Gate.
В итоге дошел. Неспешно, с остановками каждые 3 км. Доплатил 52 доллара США за лишний день пребывания в парке, попросил рейнжера вызвать мне такси до городка Naro Moru (обошлось в 15 долларов). В принципе, если после восхождения вернуться в Old Moses Camp, то можно уложиться в 3 дня. Даже успеть вернуться в Найроби, если вызвать такси в Old Moses Camp и успеть на вечернюю лошадь до столицы. Но в тех краях, вокруг пика Lenana есть где погулять и что посмотреть,. Если мне повезет попасть в те края еще раз, то я непременно останусь на 2-3 дня дополнительно, сделаю вокруг вершины круговой маршрут, а может быть даже займусь полноценным альпинистским восхождением на пик Батиан.
Ехал с пересадкой. Прямые маршрутки до Найроби следуют только из Nanyuki, а до него почти 50 км. от Naro Moru Gate. Из городка Naro Moru можно добраться до Karatina и там пересесть на матату до Nairobi, что я и сделал. По цене получилось почти столько же, но чтобы комфортно поспать в дороге, я купил отдельный билет для моего рюкзака, “посадил” на сиденье рядом со мной и прекрасно выспался до столицы. На месте взял такси до отеля. На часах было почти 23-00.
День 7. Граница с Танзанией
Автобус из Найроби до небольшого приграничного городка в Танзании – Аруша отправляется от Javanjee Gardens (на картах mapsme обозначена как Arusha shuttle). Автобус стоит 25 долларов (цена на март 2018), в пути 6 часов, w-fi работает только до границы с Танзанией и еще 20 км после нее.
Границу прошел быстро. Проверяли сертификат о прививке от желтой лихорадки. Заполнил небольшой бланк, оплатил 50 долларов США и въехал в Танзанию.
В город Аруша приехал уже затемно. Водитель автобуса передал меня в заботливые руки знакомого таксиста, который за 10 долларов США отвез в центр города, прямо к моему отелю. Надо отметить, что автобус из Кении приезжает не на центральный автовокзал, а в пригород Аруши.
Отель Natron Palace Hotel был дешевым, старым, но чистым. Неплохой ресторан на втором этаже. Расположен в мусульманском квартале, на границе автовокзала и центрального рынка. В общем, классическая пердь. Впрочем, сама Аруша – это уже классическая пердь, а тут, словно матрешка: пердь в перди. Отдельно о городе Аруша, что посмотреть, где жить, что делать.
День 8. Ворота Мачаме и ворота Умбве
Интересно, но оплата входных билетов на территорию парка Килиманджаро производится у ворот Мачаме. И не важно, что наша группа идет от ворот Умбве, приходится делать крюк. И крюк этот, с учетом качества местных дорог, существенный по времени. Забавно, но вход в парк у ворот Мачаме обнесен колючкой и массивной бетонной стеной. Видимо, чтобы туристы не разбежались. Не хватает только вышек с автоматчиками и овчарок.
Полный отчет о восхождении на Килиманджаро и информацией о том, сколько стоит взойти на Килиманджаро.
Познакомился с гидом. Сразу предупредил, что пойду сам, может идти рядом или не идти вовсе. Парень оказался понимающий, спокойный и интересный собеседник. Зовут Филипп. Ни разу не приставал. Тихо присутствовал, шел рядом. Не подсказывал. Помог быстрее сориентироваться в пурге при восхождении, за что ему огромное спасибо. Вообще, он молодец. Искренне завидую тем, кому повезет с ним пойти в горы, и уж тем более – на Килиманджаро.
В 14-30 начал движение от ворот Умбве. Пока наш доблестный экспедиционный отряд переодевался, распределял грузы и что-то там заполнял в огромных журналах регистрации, я успел перекусить, выпить чайку из термоса и наконец-то выйти на тропу. Гид был не очень доволен моим самовольным поступком, но я напомнил ему об условиях принятия на работу, развернулся и пошел.
Дождь капал, но не лил. Было дико влажно и, углубляясь в джунгли, начинало парить, становилось душно. Дорога была настолько грязной, что фраза “месить грязь” даже близко не передает того ощущения, состояния и звуков. Представьте себя на месте рабочего, копающего котлован под фундамент дома под проливным дождем. Идти тяжело. Но подъем не критичный. До первой остановки надо было пройти 10 км. Подняться на 1000 м. вверх до отметки 2850 м.
Лагерь Umbwe был небольшой площадкой, грязным месивом земли и травы, с унылыми деревьями, непонятными старыми навесами, под которыми и сидеть не то, что не комфортно, а просто невозможно. 3 часа в пути, почти 18-00 на часах, сырость такая, что кажется ты сейчас покроешься зеленой плесенью и суставы начнут скрипеть.
День 9. Все выше и выше. Baranco camp
День с утра был пасмурным. Рэйнфорест по полной программе оправдывал свое название.
Для меня это был самый тяжелый день из всего маршрута. Занудный, затяжной, душный. Все было в тумане, сырое и какое-то поганое. Все дорогу в голове крутился отрывок из песни про зайцев: “…у поганых болот чьи-то тени встают…”. Вот именно так я представлял в своем воображении эти самые тени и болота. Прям один в один. Тоска смертная. Ни разу не мотивирует. Хочется камина, глинтвейна или в баню и горячего, крепкого чая. Эх…
Временами, когда бесконечный подъем заканчивался, и я выходил на ровное плато, внутренний голос ликовал – вот, пришли, тут точно будет лагерь. Но сверившись с GPS, понимал, что все только начинается. И правда – за ровным плато начинался очередной подъем. Камни, деревья, грязь, глина. Много чего – но все к одному – вверх и только. 6 км пути с подъемом на 1000 метров.
Тропа снова вела по лесу, такому угрюмому, злому, больному или проклятому, не знаю, но уныло все как-то было. Потом опять начались каменные ступени, валуны, размером со слона, русла речек, грязь, путанные тропинки…А потом ливанул дождь! И не просто ливанул, а злонамеренно. В его издевательских плевках с неба четко читалось: «получите, распишитесь». Ну, и понеслась…Высохшие русла тут же превратились в действующие, открылся сезон пароходства камней, веток, мусора. Все затянуло туманом, не видно даже треккинговых палок.
Но тяжелый труд вознаграждется в горах. И отметка в 3900 метров была тому подтверждением.
Такая погода не заканчивалась до самой ночи.
По показаниям приборов 1000 м вверх пробежал за 3-10.
Вечером отправился гулять в туман в поисках 4G ;)) сперва на 100 м вниз, потом на 200 вверх.
Спалось на всех высотах прекрасно. Никаких симптомов горняшки. Бодрый шаг, хорошее дыхание, сил хватает, настроение на 5 с плюсом.
День 10. Стена Баранко. Лагерь Karanga
Все пугали стеной Баранко. Ужасно, мол. Давка, тяжелый подъем. Элементы альпинизма, страшные камни. Не соглашусь. Для меня это был очень ненапряжный день.
По дороге познакомился с русскими ребятами. Они шли с хорошо экипированными и явно дорогими гидами. В запасе были даже кислородные баллоны. В лагере Karanga были толпы народа, ведь здесь сходятся основные маршруты восхождения на гору.
Стена Баранко пройдена за 1 час, весь отрезок в 5 км, с набором высоты в 250 м, спуском в 300 и снова набором в 100 м пройден за 2 часа 30 минут. Можно было бы быстрее, но сильно сдерживали медленные туристы на спуске. Палатку поставить не успели, на лагерь Каранга обрушился шторм.
Ночевал в домике рейнжеров, т.к. мне было необходимо срочно высушить всю промокшую экипировку и амуницию. 50 долларов за деревянный “скворечник” с тухлыми, воняющими матрасами, грязью и сыростью. Но разница с внешней средой была все-таки очевидна, смогли протопить и согреть домик. Ну и высохло все. Это не могло не радовать.
Высота была уже приличная, поэтому вечерком “сбегал” на акклиматизацию вверх на 300 метров. За свои старания был вознагражден – заработал интернет :))
Солнце наконец разогнало туман и Западная стена Килиманджаро предстала во всей красе. Воздух стал настолько прозрачным и легким, что до нас отчетливо доносились скрипы подошв спускающихся с перевала портеров, скрежет клювов вездесущих воронов и журчание реки Каранга, что неспешным ледяным ручейком протекала внизу в ущелье. Наш повар порадовал нас попкорном и сладким чаем. Выставив шезлонги на близлежащий холм, мы словно в живом кино наблюдали закат солнца, уплетая попкорн и согреваясь чаем. Тьма плавно опустилась на город, но наши «зрительские места» еще только погружались в сумрак – словно кино уже закончилось, а свет в зале только-только начал разгораться. Миллионы огней паутиной созвездий зажглись внизу в долине. Своим скоплением огней четко выделялся город Аруша и город Моши. Красота!
День 11. Штурмовой лагерь Barafu
Если вчерашний день принес в горы штормовой ветер и дождь, то вечер и ночь принесли тишайшую ясную погоду, потрясающей красоты закат, в оранжевом облаке которого темным силуэтом возвышалась гора Меру, а уж утро и вообще обещало прекрасный солнечный день и это подгоняло, подстегивало.
Первый раз так хорошо чувствую себя на высоте. Сплю хорошо, питаюсь хорошо.
На высоте все чувства обостряются. На 5000 м воздух уже не так пригоден для дыхания. Лично я дышу нормально и даже, как мне кажется, лучше, чем в обычных условиях, но это, конечно, самообман.
Два часа прошли совершенно незаметно. Не устал, не запыхался. Отрезок пути от лагеря Karanga до штурмового Barafu очень напоминает Непал. Всего 2 часа и я на месте. Сам не ожидал такого рывка.
Пока иду мимо палаток, пробираясь в сыром тумане под накрапывающим дождиком, прислушиваюсь к своим ощущениям. Запахи и звуки слышны столь отчетливо, что можно идти с закрытыми глазами. Вот, здесь – кухня, шкварчит масло, шипит газ, шелестит пламя горелки, а здесь – передвижной туалет, запах химии настолько резкий, что даже через сто метров он все равно витает в твоих ноздрях; здесь – кают-компания, раздают карты, один, два…шесть, режутся в Дурака.
Дождь то прекращается, то снова начинает свой поток. Иногда, для разнообразия, включают снег, мокрый. Он налипает на серые камни, образуя причудливые узоры. В темноте кажется, что это такие смешные зебры. Погодное окно устанавливается только на 20 минут. Мне впритык хватает времени поставить палатку и перенести вещи. Почти в зарождающемся ливне, успеваю нырнуть в свое гнездышко. Тут тепло и сухо. Переодеваюсь, раскладываю вещи. Формирую штурмовой рюкзак. Да, завтра, а точнее сегодня в ночь я выдвигаюсь на штурм вершины горы Килиманджаро. Пока, все кого я встречал на спуске, выглядели ужасно уставшими, перемороженными и сожженными. Звучали цифры 6-7 часов вверх и 5 вниз. Глубокий снег, тяжелый подъем. Нескольких человек спускали под руки. Вдалеке послышался звук лопастей спасательного вертолета.
Погода и впрямь была отвратительная. И ладно, холод или снег. Дождь – это самое отвратное, что может быть в горах. Мокрая одежда или обувь ставит крест на всех твоих попытках взойти, добавляет риск заболеть, отморозить конечности, да и в целом – лично для меня – это дискомфорт. Но я рад, что благодаря климатическому коллапсу я получил хороший опыт. Прежде всего, психологический.
День 12. Мзунгу начинают и…выигрывают
Всю ночь бушевала метель. Старался уговорить организм не бегать лишний раз “в кусты”. Спал хорошо, хотя несколько раз просыпался от порывов ветра. Палатка стояла, словно на фундаменте. Очередной низкий поклон The North Face.
Проснулся по будильнику. Приготовил еду. Вскипятил чай. Залил его в термос. Все это не вылезая из спальника. Удобно, не теряется тепло. Также быстро оделся. Взял заранее приготовленный штурмовой рюкзак. Все, готов!
На улице бушевала метель. Снег валил вниз и вверх одновременно, против всех законов физики.
Может переждать? Может завтра? Вопросы сыпались как снег на голову, но я сознательно топил в себе опасные мысли.
В 2-30 вышли. Куда идти? Не видно вообще ничего. Метель сечет по глазам, фонарик уже давно примерз к шапке, начинают мерзнуть руки. Так! Не спать! Только вперед! Раскочегарим тело, дадим жару!
Прошло 2 часа. До рассвета еще столько же. Метель настолько сильная, что следы заметает в считанные секунды. Впереди плетутся немцы. Очень медленно, не мой ритм. Делаю над собой усилие, обгоняю.
Восхождение проходит тяжело. Снег повсюду, иногда такой глубокий, что проваливаешься по щиколотку. Ветер сбивает с ног. Очки все покрылись коркой льда, но снять не могу – острые как бритва снежинки режут глаза. Заблудиться здесь – вопрос 2 минут, или даже одной. Ни тропы, ни ориентира. Только GPS и примерное направление. Траверс “лесенкой” иногда превращается просто в тупой подъем по прямой.
С трудом нахожу куда идти. Гид рядом, “под рукой”. Не торопит, ждет, когда сориентируюсь. Не встревает. Идем дальше. Очередной подъем, за ним опять и опять. Вверху мелькнули фонарики – значит направление верное, но мелькали они так далеко, что кажется нам их никогда не достать. Фотографировать нечего. Тьма, метель, холод. По ощущениям минус 15, но по прогнозу было теплее. Спасибо гиду, предложил пойти “чуть левее”. Срезали большой кусок. Потом уже посмотрел по записи трека GPS.
Рассвет. Значит уже 4 часа в пути, а вершины все нет и нет. Я надеялся, что рассвет принесет ясное голубое небо, солнце и уходящий за горизонт след горных ботинок. Но с рассветом ничего не поменялось, только снег, который до этого момента просто стегал по щекам и носу, стал еще и слепить, окончательно путая следы в вихрях метели.
Как я дошел до Stella Point не помню. Нет, сознание было в норме. Усталость была, но естественная и в меру. Горняшка не беспокоила. Но я даже не ожидал, что вот так, из ниоткуда просто вынырнет деревянный указатель. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Вот это да!
Когда порывы метели стихали на какие-то 2-3 секунды, то можно было разглядеть кучку людей, стоявших у скалы, отдыхающих, пережидающих, сомневающихся, замороженных, уставших…
Чего мы ждем? Пошли!
И так еще почти час. Встречный ветер не давал разогнаться, а глубокий снег не позволял быстро обогнать группы людей. Их было слишком много. И было слишком медленно. Именно в тот момент я понял, что мне стало скучно. Мне уже не нравилось восхождение, какой-то депресняк. Фотографировать нечего, скучно, холодно и как-то не интересно. Я понимал, где-то глубоко в душе, что это проявления усталости, сигналы горняшки, и понимал, что надо найти резервный запас позитива и смести нах всю это липкую тоску. Но не получалось.
Все стало таким статичным. Вся эта белизна…
Лицо было обожжено жестким снегом, а очки превратились в два больших белых окуляра.
Защитный крем смыло уже давно, а последние капли таявшего по лицу снега очистили мою загоревшую физиономию до белизны. Той самой белизны, что была вокруг. Солнце жгло нещадно. И хотя я как мог закрывался бафом и капюшоном, солнце смеялось и пролезало сквозь каждый зазор. Особенно доставалось носу. Так жарко вокруг. Жарко и холодно одновременно.
Усталость никуда не делась, но раздражение прошло. Каждый шаг приносит успокоение. Это сродни медитации, только ты в движении. Плывешь себе. Весь в белом :)) Мороз сковал рукава, штанины, перчатки. Скрипит кофр и ремни рюкзака. Ощущение кристальной ясности.
Чем ближе к вершине, тем жарче. Языки пламени жаром блуждают по всему лицу. Солнечные очки – словно маска сталевара, а ты – у извергающейся домны. Может потому, что мы на вулкане? Или это жар африканской саванны? Мы видим тебя, Маугли…
Удивительно, как важно иной раз погрузиться в себя. Почувствовать состояние. Незаметно дойти до вершины Африки.
Несколько минут ликования, пару фотографий, поздравления, обнимашки и обратно…обратно домой.
Подъем занял 5 часов 30 минут, спуск – 2 часа. Сложный был спуск. Сил еще хватало, но они все были сконцентрированы на движении, а оставалась еще внимательность, что очень важно на скользком, крутом, заснеженном спуске. Особенно, в тех местах, где толпы народа уже втоптали снег в землю, размесили болото, а солнце завершило приготовление блюда под названием “прощайте жопа и локти, встречаем синяки и ссадины”.
Скорость спуска была очень медленной. Не помогали даже палки. Скорее мешали. Какое-то время скользил без них, просто, как на лыжах, зарываясь в бархатистый снег. Удивительно, но ботинки выдержали. Мои старинные ботинки. Первые в снаряжении. Мое снаряжение
Прошедшие Таджикистан, большую часть Перу и неоднократно поднимающие меня на горные вершины по всему миру.
А потом я погрузился в сон. Желтый сон палатки. Было тепло, уютно и как дома спокойно. Я растворился в этих желтых переливах ткани. Меня не стало. Было так жарко внутри, что спальник вытащил наружу и накрыл им палатку. Пусть проветрится, да и от жары спасет. Вся вентиляция открыта. Лежу на каремате в трусах и балдею от тепла и свежего горного воздуха. Как же легко все-таки дышится на 4600 :)))
А после обеда начался долгий спуск вниз. Мы прощались с лагерем. По дороге, словно старые знакомые, люди выходили из палаток и поздравляли нас. Из 15 команд в эту ночь на штурм вышло только 5. Остальные ждали погодного “окна”. Нас провожали вниз с улыбками на лицах, желали счастливого пути. Мы прощались с лагерем, прощались с горой. И хотя снега Килиманджаро еще два дня будут маячить на горизонте, мы прощались с горой именно сейчас. Благодарили и прощались.
Спуск вниз занял 3 часа. Сперва до Millenium Camp, потом далее, до Mweka camp.
Сам спуск ничем примечательным не запомнился. Лишь бескрайние серые лавовые поля, с разбросанными то там, то тут тележками “первой помощи” для вывоза пострадавших вниз.
Да нескончаемые ступени…прыг-скок, прыг-скок…Очень утомительный спуск. В очередной раз подтвердилось, что спускаться иной раз сложнее, чем подниматься. Вообще, это логично. Спускаемся мы меньше, чем поднимаемся, а значит – мышцы меньше разработаны для спуска. Кроме того, идет нагрузка на суставы. Особенно, когда уже усталость накопилась и вся масса тела обрушивается на колени.
Прыг-скок, прыг-скок
День 13. Домой…в Арушу
Погода наладилась окончательно. Было немного обидно, что наше путешествие проходило в дожде, сырости и снежных сугробах, а кто-то сейчас только начинает восходить под пение птиц, фотографичные облачка на небе и солнышко. С другой стороны – технической, восхождение в столь сложных условиях дало бесценный опыт, как физический, так и психологический.
Еще 3 часа, а может чуть больше. Последние 9 км я уже не включал GPS, не замерял расстояния, высоту, пульс. Даже за временем не следил. Шли в свое удовольствие. Пару раз остановились на привале. Опустошили термосы и запасы энергетических батончиков. Шли, болтали, еще раз вспоминали события прошлой ночи, восхождение, строили планы на новые вершины.
Внизу нас ждали с обедом.
Ну, почти с таким :)) чуть скромней :)) Угостили всю команду пивом, обмыли сертификаты, для приличия посетили туристический сувенирный магазин, куда нас завезли перед обедом, да и поехали в Арушу.
Вечером, за кружкой пива, я сидел на балконе своего отеля и искал билеты на Занзибар. Хотелось моря, тепла, белоснежного песка, морепродуктов (вообще еды, любой), но больше всего просто хотелось солнца и сна.
Остров Занзибар. Пляжи Занзибара. Что посмотреть на Занзибаре.
Так и завершился этот интересный поход. Было тяжело, но мне понравилось. Стану ли я рекомендовать Килиманджаро для восхождений? Думаю, что нет. Если только совсем уж искушенным путешественникам. Но если уж соберетесь, то попробуйте мой вариант, мой проект “Две вершины”. Всем хорошей погоды в горах!
Тарифы на одного человека по состоянию на март 2018 года (без НДС 18%)
День пребывания 70 долл. США
Ночевка в палатке 50 долл. США
Rescue fees 20 долл. США
+ еще оплата за гидов и портеров (2 доллара США с человека), но тут как договоришься с агентством, я не платил
Официальная страница парка Килиманджаро
Принятые (вот, бл…, очень хочется найти того “принималу”) нормы чаевых:
Гид: 20-25 долл. США в день
Повар и его помощник: 15 долл. США в день
Портеры: 8-10 долл. США в день
ТЭГИ: сколько стоит взойти на Килиманджаро, сколько платить чаевых на Килиманджаро, Килиманджаро, восхождение, трекинг, альпинизм, треккинг, Танзания, Африка, Аруша, Моши, Ухуру, Умбве, Umbwe, Кения, горы, Ленана, Найроби, Nairobi, Nanyuki, Naro Moru, Old Moses Camp, трекинг, треккинг, восхождение на пик Кения, восхождение на пик Ленана, Lenana, Shipton’s Camp