Боливийские зарисовки, путешествие в апреле 2017
Начало путешествия ЗДЕСЬ
Продолжение путешествия ЗДЕСЬ
Итак, рано утром, покинув уютный отель в городке Сан-Педро-де-Атакама, я отправился на границу с Боливией…
Я очень уважаю творчество Владимира Семеновича, но к коллегам по путешествию в горы, все же, не могу отнестись столько же категорически серьезно. Каждый сам решает идти или нет, и страх тут – не последний советчик. Каждый оценивает риски сам. Возможно, действительно, “в верх таких не берут”, но ведь даже я пока не понял, зачем хожу в горы. Я ищу этот ответ уже много лет, что уж говорить о людях, кто и не понял и не ходит. Но однозначно, когда “рядом с тобой чужой” – лучше одному.
Восхождение на вулкан Licancabur (5920 m.) начинается из Сан-Педро-де-Атакама, на одноименной улице, которая ведет к автобусному терминалу. Но это – только красивая метафора.
К сожалению, ни одна автобусная компания не осуществляет перевозки в Боливию через пограничный пункт Cajon, близкий к вулкану. Все едут через Каламу и используют переход Ollague – Avaroa. Единственный способ в нужное время добраться до границы с Боливией в районе Licancabur – это такси. Цены от “частников” ниже 65-70 баксов не падали, даже после очень авторитетного торга, который устроил один из водил автобуса, решившего помочь мне во чтобы то ни стало. Цена меня не устраивала, и я начал “шерстить” форумы и интернет. Нашлось две компании. Одна возит желающих маршрутками по мере накопления и не каждый день, стоимость 15 долл. США, вторая – готова на частный трансфер, но будет подсаживать, если еще такие же идиоты как я найдутся 😉 30 долл. США. Благодаря хозяйке нашего чудесного отеля, вернее – благодаря чудесной хозяйке нашего отеля, мы обзвонили с ней с десяток разных водил и агентств, она рьяно торговалась за каждый цент.
Вот 2 агенства, осуществляющих сей маршрут:
В 7-30 утра я отправился в путь. Сперва – на пограничный пункт Чили. Благодаря водиле, приехали раньше всех туристических автобусов. Быстро получил штамп. Народу тьма, очередь на час минимум.
Граница открывается в 8 утра. До границы с Боливией 50 км. Большая часть нормальной, асфальтированной дороги, а потом – после боливийского поста – идет грунтовка.
НИКАКУЮ ВИЗУ НЕ СПРАШИВАЛИ!!!
ШТАМПАНУЛИ И ПРОПУСТИЛИ 😉
Холодно, 4500 м. Одеваюсь, утепляюсь. Дорога ровная, даже чуть под уклон. Мимо пролетают джипы – возвращают туристов из поездки по солончаку Уюни.
Со стороны Чили пока никто не едет, все стоят в очередях на границах. Кстати, Боливия открыта с 8 до 12, и с 14 до 18 ;)) Такой у них (погранцов) замечательный режим работы.
Прошел 4,3 км за час. Хороший результат. Внизу уже показалась Laguna Blanca и какие-то строения, вероятно, тот самый Refugio, где через 2 дня мы должны встретиться с Алексеем. Сверил расстояние. Дорога делает большой круг, кроме того, движение началось весьма интенсивное в обе стороны, пыль не оседает ни на мгновение. Сориентировался по компасу и пошел срезать путь строго по направлению к базовому лагерю вулкана Licancabur. Идти вполне удобно, иногда даже проскальзывают следы от джипов, видимо, и здесь есть фанаты бездорожья, а может просто туристов развлекали, вид сверху на озера лучше, чем с берега.
Прошел еще 3,6 км. На часах 11-20. Самое время перекусить. Сварил каши, выпил чаю с кокой. Воду надо беречь. Не известно, есть источник около вулкана или нет. А я взял ровно 2 литра на один день, т.е. если не найду воды, то от базового лагеря поверну назад к лагунам и мое восхождение не состоится. Это же разведка боем 😉
Через еще 3 км я уперся в перевал. Посмотрел рельеф местности, прикинул трудозатраты, время, расстояние. Прошел этот перевал, потом еще три таких же сразу за ним. Эх, видимо, зря я решил срезать путь по прямой.
К 14-00 вышел к очередному перевалу. Высота почти 5000 м. Ветер такой, что сдувает меня с седловины. Меняю направление, ветер в спину, но не долго. Только я расслабился, отдохнул на привале без ветра, спокойно на солнышке, сделал себе обед из сублиматов и экономно попил воды.
Только…Как ветер возобновил свои порывы, да с такой силой, боковой, пришлось опять менять траверс, потом опять, и напоследок, когда вулкан Licancabur наконец показался целиком из-за шестого перевала, ветер стал дуть в лицо.
Вынужден был свернуть вниз, и через грунтовку дошел до базового лагеря. На часах было 16-40, когда я с трудом поставил палатку. Сдувало и меня и тент и даже камни, которые упорно таскал и возводил стену и укреплял полого палатки. Прошел час!!! Но его мне компенсировали 😉 Разницу во времени я не учел сперва. В Боливии минус 1 час.
Ветер избивал меня со всех сторон. Не пускал даже в легкую радиалку в поисках хоть маленького озерца. Но налегке все же проще, чем с 15 кг за плечами 😉 И на 5200 я для “акклимухи” сбегал. Думал, хоть снег найду. Но только ветер и голые скалы. Воды не нашел.
Фото из архива Алексея
До озера, т.е. до Laguna Verde спуск 5 км. Сбегать не вариант. Кроме того, не понятно, какая это вода и “убьет” кипячение всех микробов. В термосе 300 мл, и во фляге 200. Хватит на ночь. Будем ночевать, а завтра обратно к Laguna Verde, что так красиво смотрится внизу. Лежу в палатке и балдею 😉 Но скоро будет минус и придет долгая ночь. Здесь 4800.
Прошел за день 21 км. Устал 😉 Жалко, что восхождение не получилось. Но и простой трекинг на этих высотах, с учетом шести перевалов – для меня результат. Выводы такие: или брать трансфер до подножья вулкана, там ставить лагерь, день акклиматизации, ночевка в палатке, а на утро штурм вершины с высоты 4800 почти до 6000, потом обратно и трансфер. Вода в машине, еда в машине – не вопрос. Трансфер обошелся бы в 70-100 долл. А если с ожиданием, то все 200 😉 Но ожидать нет необходимости, сгрузили все, а там уж на обратном спуске будет запас в базовом лагере. Или другой вариант. Нести 6 литров на себе. Но тогда 3 дня на восхождение, в 2 сложно уложиться. В идеале идти вдвоем, втроем, тогда больше воды можно унести. Можно еще от границы Боливии утром поймать попутку до лагун, сократив таким образом пеший маршрут на 2/3. В любом случае, надо ориентироваться на 2-3 дня и 6 литров воды.
Ночью ветер бушевал. Потрепало палатку, но она, умничка, все выдержала. Как обычно, провалился в сон в 19-00, проснулся в 21-00 😉 Выпил 100 мл чая с кокой, оставшиеся последние 100 мл сохранил на ночь. Заварил сублиматов, съел восстановительный запас минералов и витаминов. Теперь книжка и пока не срубит.
Во сколько заснул – не помню. Проснулся от холода. Оставил вентиляционное окно, чтобы не намерзал конденсат. Но пришлось отказаться от комфорта в пользу тепла. За окном минус 10, может даже ниже. Даже в горах около Parinacota (прочитать можно ЗДЕСЬ), было не так холодно. Пришлось утепляться. Пуховик, вторые носки, шапка. Воздуха свежего хватало. Дышалось хорошо. Организм давно привык к высотам 5000 м.
Фото из архива Алексея
Около 4 утра опять заснул, на этот раз до 7 утра, крепко. Проснулся от капающего на голову конденсата, что на утреннем солнышке постепенно превращался изо льда в воду. Снял верхний тент, повесил сушить на солнышко. Поставил солнечную батарею зарядить телефон, а то пока ночью читал, батарея села. Собрался и в 9 утра вышел на спуск вниз к Laguna Verde. Погода шепчет, ни ветерка 😉 Видимо, ждет меня 😉
Где-то в 10-40 дошел до Laguna Blanco. 5 км пройдено. Устроил дневку, завтрак. Только сел, устроился, разложился, включили ветер. Таскаю камни, чтобы сделать загородку для горелки. Ветер дует одновременно отовсюду 😉 Даже сверху задувает. Пошел добывать воды. Озеро все во льду. Соленое. Руки моментально промерзают на ветру, колю ножом лед, складываю в термосы. Потом процесс длительного кипячения, и все равно вода мутная, соленая. Но без вариантов, надо пить и есть. Вскипятил еще 1,5 литра дополнительно, залил листья коки в термосы. На вкус – отвратительно. В такой воде хорошо креветки варить 😉 В 11-30 продолжил движение в сторону Refugio.
На финишной прямой, когда уже показались флаги Refugio, сделал небольшой перерыв. От соленой воды тошнило, но вариантов не было, надо пить хоть что-то.
В 13-00 был в Refugio. Позади 12 км. пути. И какого! Под палящим солнцем, адским ветром (ох, и достал же он меня сегодня!), в пыли и на высоте свыше 4500 тысяч. Стоимость ночи 10 долларов за отдельную комнату и 7 за общую. Есть электричество, вода, кухня, алкоголь и…больше ничего 😉
Уехать на попутках не смог. Какие-то дикие правила. Не могут машины на боливийских номерах проезжать в Чили. До границы меня готовы были добросить, но 4 человека сказали, что от границы машину мне не найти. В общем, все тут поставлено только на туристических трансферах. Остальные – через Каламу милости просим.
Познакомился со старшей инспекторшей, что билеты в нацпарк оформляет. Но и она не смогла решить вопрос с моим трансфером, мол, завтра – не вопрос, утром много машин едет, а сейчас – без вариантов. Мне не привыкать ночевать в подобных условиях, просто день терять не хочется. Буду отдыхать, дегустировать местное вино и читать книжки 😉 В номере сидеть не реально, сыро, холодно и тоскливо смотреть сквозь окно на пустынный пейзаж монотонной серой реальности.
Так оно в общем и вышло. Заварил огромный термос чая, дорвался до шоколадок в баре, поужинал вкусной деревенской едой. Рис, отварная картошка, густая похлебка на курином бульоне с овощами и маленький кусочек мяса. Сидел, читал в гостиной. Когда стемнело и стало холодно, пошел к местным на кухню. Жар от плиты и газовых горелок согревал этот каменный склеп с дырявыми деревянными фрамугами окон, разбитыми стеклами и щелями, в которые, если постараться и голову можно просунуть 😉 Смотрели какую-то дурацкую комедию 😉 А как начало окончательно срубать, ушел в свой персональный каменный холодный барак, укрылся двумя толстенными одеялами из альпаки и…. меня не стало.
Кстати, когда сокращал путь вчера, прошел мимо пункта оплаты входа в национальный парк 😉 Сэкономил 😉
Разведка завершена, низкий поклон вулкану. До скорых встреч на маршруте!
Когда имеешь дело с туристической инфраструктурой, то никогда заранее не знаешь, что в итоге получишь. Особенно, если эта инфраструктура латиноамериканская. Можно купить тур по Боливии, по солончаку Уюни и даже сторговать хорошую цену, но что ты получишь за свои деньги в итоге не предугадать ни за что. К сожалению, но туристическая компания, в которой мы успешно (дешево, после торга) приобрели тур по Уюни, не в полной мере выполнила условия нашего договора, поэтому несколько мест, отмеченные на карте, как must see, мы не посетили. Кроме того, водитель нашего «корабля пустыни», именуемого в современном мире Toyota Land Cruiser, но принадлежащего, несомненно, к потомкам какого-то древнего модельного ряда, был настолько некомпетентен, что только благодаря стараниям нашей дружной компании, мы вообще что-то посмотрели.
90% поездки «сделала» команда, коллектив, наша тусовка. Немного пресытившись высокогорными озерами, заснеженными вершинами вулканов, бескрайними просторами пустыни и, безусловно, устав от постоянных восхождений, физических нагрузок, лишений, перепадов высот и температуры становишься раздражительным и требовательным (особенно, к другим). Любое, даже самое невинное противоречие со стороны попутчиков может привести к серьезному конфликту. Особенно, если это совершенно не знакомые тебе люди, с которыми тебе придется 3 дня провести в одной машине на высоте 5000 метров, в боливийской пустыне, без какой-либо альтернативы «выйти».
Я ни в коем случае не отрицаю природную красоту и невероятную энергетику солончака Уюни, да и в целом, тех мест в Боливии, что удалось посетить по маршруту от Сан-Педро-де-Атакама до городка Уюни. Такие вещи никогда не забудутся, не «отойдут» на второй план, «не запылятся» под слоем новых красочных впечатлений. Много эпитетов, много, но эти места того заслуживают. Сложная доступность, климатические условия, географическое положение – все это элементы уникальности здешних мест. Я рад, что побывал здесь. Рад, что смог пройти, проехать, а где-то и пробежать. Что хватило сил, времени и средств. Но все-таки, повторюсь. Удачная компания сделала эту поездку интересной, насыщенной, веселой и динамичной. Несмотря на длительные перегоны по пустыне, пыль, холод при палящем солнце, ветер, а главное – высоту, мы сделали эту поездку настоящим приключением!
А началось оно – путешествие с классической отметки – шлагбаум на въезде в национальный парк Боливии – Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, более известный в народе, как соляное озеро Уюни, хотя, строго говоря, до него еще было ехать и ехать.
Машина была забита под завязку. 6 пассажиров, включая водителя. Тесновато, но никто не жаловался. Молодая пара из Франции, две девушки (из Чили и из Сингапура) и мы – два русских пацана :)) – вот и весь наш экипаж. Угрюмого, вечно жующего коку водилу, которого мне хотелось пустить на корм рыбам (точнее фламинго) у первой же лагуны даже не хочу упоминать.
Фото из архива Алексея
Маршрут был классическим, трехдневным. С питанием, проживанием в соляных отелях или рефьюджио. Стоил тур 125 долларов c человека, однако, мы довольно долго торговались до указанной цены. Изначально, мы хотели внести некоторые изменения в программу, не значительные, и не требующие «делать крюк в 100 км» и нам пошли на встречу, в связи с чем, цена немножко «подросла». Мы все согласовали, уплатили деньги. Самое главное, что туристическое агентство согласилось забрать меня не от отеля, а с боливийской стороны, в рефьюджио, т.к. я предпринял попытку восхождения на вулкан Likankabur двумя днями ранее.
***
Машина «плывет» по песчаным барханам (если конечно лавовую долину можно так описать, просто, мы же в пустыне, а в пустыне можно плыть только по барханам, причем, неспешно). Итак, машина неспешно «плывет», мы активно знакомимся друг с другом. Английский язык чередуется с испанским, вспоминаются французские слова, фразы. Беседа идет полным ходом, смех не смолкает. Позитивно!
Вот и первая остановка. Laguna Blanca и рядом с ней – Laguna Verde. Эти соляные озера я не только уже успел посмотреть, пока карабкался на вулкан, но даже продегустировать отвратительную соленую водицу.
Характерный для этих мест ветер трепал наши куртки, пытаясь превратить нас в Мэри Поппинс, солнце обжигало лица и руки, не спасали ни альпинистские очки, ни крем с фактором защиты 90 SPF, а пронизывающий холод прокрадывался через перчатки и высокий ворот. Но мы продолжали щелкать затворами фотоаппаратов, шумно обсуждать увиденное с улыбкой на лице (точно от счастья, а не от давления или высоты), и временами, шепотом или про себя, просить «еще, еще, еще…».
Вот показались знаменитые окрестности пустынного пейзажа Дали. Причудливые формы застывших песчаных волн, мифических животных, фантастических растений. Когда художником выступает Его Величество Ветер, а ассистентом и по совместительству дизайнером – Солнце, в мире творятся поистине волшебные метаморфозы. Впрочем, кто знает, кто ассистировал Дали…
Laguna Chalviri, очередная остановка. Водитель ворчит, что ехать далеко и что дорога очень плохая и сложная, а мы тут со своим «поросячьим» восторгом и «зеркалками» задерживаем ему весь план-график. «Дружище!», – ласково говорю я ему, – «мы теперь тебе и план, и график, и инженер-механик, и начальник смены. Привыкай! Да, кстати, а куда ведет это поворот?».
Если бы не размеченный на моей GPS карте маршрут, то наш хитрый водитель катал бы нас только по трассе от отеля к отелю, проводя все свободное время за коксом и пивком с корешами на заднем дворе, вместо того, чтобы крутить «баранку». Постоянно приходится напоминать ему о его прямых обязанностях. Вот и Geyser Sol de Manana он «почти» проехал. Место удивительное. Никогда не видел гейзера на такой высоте. 5000 м. Альтиметр не врет. Попрыгали, подурачились, побегали по кромке кипящей грязи, сделали сотню кадров. «Горняшка» вообще не беспокоит. Состояние прекрасное. Ни отдышки, ни головокружения при резких подъемах и спусках. Хорошо акклиматизировался. Организм работает прекрасно.
Обеденный перерыв прошел на термальных источниках. Именно перерыв, потому как непосредственный обед был значительно позже. Мы действительно «выбивались из графика», но лично меня это точно мало волновало, т.к. свою палатку я еще с вечера просушил и бережно упаковал. Да и «бездонный» мешочек с листьями добавлял оптимизма – если и замерзать посреди боливийской пустыни, то точно с позитивом.
Все эти мысли моментально улетучились, как только мы подошли к термальным ваннам. Что интересно, плавали исключительно девушки. Такого скопления обнаженных тел в разнообразных (порою, весьма откровенных) купальных костюмах я не видел….уже почти 3 недели, как улетел из Майами. Я занял свое место в «партере»: на небольшом бордюре сидели водители, устремив свой взоры в сторону бассейна, неспешно пожевывая коку, сплевывая и обмениваясь короткими, но емкими по сути (и по отношению к купающимся) фразами эротического смысла. «Хороший обзор», – примкнул я к мужским рядам. – «надо отменить на карте mirador con cabaleros». Шутку оценили. В клуб любителей «прекрасного» приняли. О том, что мы куда-то торопимся и о «мистическом» графике все моментально забыли.
А обнаженные чикиты входили, выходили, плескались, нежились, постанывали от удовольствия и звонко смеялись…Наяды посреди Боливии! Красота, временно затмившая великолепие пустыни, солончака, гор.
Последним пунктом нашего сегодняшнего дня была Laguna Colorado. Это очень важное место в мировой экосистеме. Озеро является «перевалочным» пунктом для перелетных птиц, в частности – фламинго. Огромные колонии этих розовых пернатых просто заполонили лагуну. Иной раз, ставишь под сомнение происхождение красно-розового цвета воды Laguna Colorado. Кажется, что краска смывается с крыльев прекрасных фламинго и окрашивает воду. Пейзаж завораживает, потрясает.
Фото из архива Алексея
В Arbol de Pierra не поехали. Водитель уперся, ссылаясь на какую-то инструкцию, полученную от боса. Мол, знать ничего не знаю, мне сказали, что маршрут у меня такой. Наши споры ни к чему не привели. Темнело, а еще надо было добраться до места ночевки – местечко Villa Mar. Хороший, простой refugio. Есть горячая вода в душе (за отдельную плату). Есть телевизор. Нормально кормили, можно купить алкоголь, шоколад, воду. Вечер скоротали за игрой в Дурака.
Одним из самых, на мой взгляд, интересных мест на маршруте было Italia Perdida. Уж не знаю, почему такое название, но по сравнению с похожими copa del mundo и «что-то там связанное с верблюдом» это место действительно стоит посещения, а может даже и ночевки с палаткой. Взобравшись на вершину ближайшей скалы, мы обнаружили двух растаманов, которые курили и играли на банджо. Перед ними открывалась вся долина. Лабиринт высоченных камней и скал, соединенных между собой. Эти каменные стены доходили до самого горизонта, скрываясь за ним, утопая в жаркой дымке полуденного солнца.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Не улыбаться такой идиллии просто невозможно. Поболтав с парнями, вдохнув поглубже, мы решили устроить гонки по верхушкам скал. Мы вошли в такой раж, что остановиться было уже сложно. Гребни каменных дюн уводили нас все дальше и дальше от места парковки машин. Разные уровни, повороты, небольшие обрывы и отвесные подъемы. Здесь был настоящий рай для любителей полазить по горам. Наш водитель, и без того в пожизненном режиме «паника», не на шутку испугался наших «разыгравшихся мальчуковых шалостей» и начал бегать, кричать и махать нам руками. Пришлось возвращаться, хотя сняли с гор нас не сразу, мы еще побегали :))
Рядом c небольшим поселком Estancia Catal, где мы в итоге пообедали в одном из refugio, расположена удивительная долина. Оазис, спрятанный среди скал. Laguna Negra. Маленький мир зелени, пресной воды и вездесущих вискачей. Мне там так понравилось, что всерьез стал размышлять о ночевке в этом месте в палатке. Хотел «сойти с маршрута», а потом догнать всю команду уже в городке Уюни. В принципе, было реально, учитывая расстояния, а также наличие пресной воды. Федеральная трасса Carretera Avaroa-Alota недалеко, дойти не сложно. Поймать попутку или автобус.
Но тогда я пропускал бы значительную часть путешествия по самому солончаку, точнее, мне пришлось бы организовывать себе самостоятельный тур на один день из Уюни. В общем, все как-то усложнялось, а расставаться с друзьями не хотелось. Поэтому мы продолжили путешествовать по бескрайним пустынным землям Боливии, взяв направление строго на поселки Colcha K и Chuvica, где должны были провести ночь в одном из соляных отелей.
Наш водитель устал. Кока не помогала, он путался в направлениях, часто останавливался сориентироваться, в общем – «поплыл». Мы же, довольные впечатлениями, с горящими от солнечных ожогов щеками, не перестающими от этого расплываться в широкой улыбке, просто наслаждались видами за окном. Впечатлений за сегодняшний день было столь много, что, в принципе, можно было даже поспать.
И все было замечательно, если бы в перерывах между цветными пейзажами плантаций киноа, я не усмотрел очередной красивый пейзаж с «фотоперспективой» и не попросил водителя притормозить. Оказалось, что среди зарослей «боливийской лаванды» (уж очень похоже киноа на растения с родины моих французских друзей) окажется дорога до Canyon de la anaconda. Смотровая площадка выглядела страшно, но что не сделаешь ради эффектного кадра. Конечно же, нас понесло туда! И даже занудный водитель не смог нас быстро загнать обратно в машину. Сопротивлялись не мы. В нас сопротивлялась красота этого удивительного места.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Доехали. Темно уже было. Расселили нас по комнатам. Рассказали правила пользования соляным отелем. Типа, текилу не пить, стены не лизать. Лично мне в соляном отеле очень понравилось. Говорят, что это даже полезно. Не знаю, не знаю, но настоящий горячий душ, красное вино на ужин и прогулки под луной и звездами по белому «песку» солончака были превосходны. Спалось крепко и сладко. Просыпаться в 5 утра, чтобы встретить рассвет было также бодро, что удивительно.
Нам очень повезло, мы застали дождь в пустыне. При этом, он прошел ровно за два дня до нашего приезда. Вода, словно зеркало. Откуда встает солнышко совершенно не понятно. Отражение цветов, уходящий вдаль горизонт и также плавно возвращающийся обратно. Где мы? В каком мы мире, измерении? Градиент цветов настолько нереальный, что кажется будто ты «здесь», а солнце и вообще весь мир – «там». Где это «здесь» и «там» также не понятно.
Фото из архива Алексея
Холодно. Мимо ног проплывают льдинки замерзшей соли. Изо рта идет пар. Каких-нибудь пару часов и здесь будет пекло. Но холод соляной пустыни не позволит раскинуть шезлонг и загорать. К этому привыкаешь. Парадоксальность во всем: климат, пространство, время. Иной мир. А может иная вселенная. Как знать, может, где-то была дверь, и мы проскочили сквозь нее в темноте?
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Кактусы Pescado’s Island почти не видны из-за количества туристов. Здесь не просто музей под открытым небом, здесь еще и место для завтрака на природе. Проснулись ведь рано, выехали еще раньше :)) Вот и организуют «пленер» на озере, заодно, дают заработать пару боливиано хозяину острова. Народу просто тьма.
Фото из архива Алексея
Зеленый остров с кактусами посреди «снежного» моря солончака – зрелище не просто фантастическое, а умопомрачительное. Именно со стороны смотрится лучше всего. Напоминает декорации к пост-апокалиптическим фильмам. Все, что осталось – один зеленый остров, а остальное – белый пепел атомной войны :)))
Фото из архива Алексея
Позавидовал ребятам, что приехали на квадрике. Вот бы так прокатиться с ветерком! Познакомились еще с одним французом. Путешествует один, на кемпере, номера французские. Далеко забрался :))
Встретили байкеров. Большой пробег у них по всей Южной Америке. В последствие видели еще несколько групп мотоциклистов уже у знаменитой «площадки» с флагами (Российский очень скромный «кусочек») и у стелы Дакар.
Фото из архива Алексея
Если бы океан смог на мгновение замереть? Если бы рыбы и птицы исчезли бы с лица земли и даже ветер потерял бы свою «воздушную природу»? Представьте себе мир абсолютной пустоты, тишины. Без запахов, звуков, без пыли. Абсолютная, всепоглощающая синева и бескрайняя соляная корка. Слепящая белизна. Космос. Невозможно даже оценить масштаб, понять глубину, резкость. Глазу не за что зацепиться, а далекие силуэты синих гор – лишь миражи – как ни беги, не приближаются и не удаляются. Совершенство!
Фото из архива Алексея
Я настоял на том, чтобы дождаться, пока все соседние машины разъедутся, и мы останемся одни. Ничто не мешало нам наслаждаться солончаком Уюни. Никто и ничто. Мы фотографировались, ставили смешные эксперименты с предметами, пили горячий чай, жевали листики коки и были счастливы. Хорошим – хорошо!
Оставшееся время обычно называют окончанием поездки. Немного грустно звучит, но неизбежность подобных вещей всегда компенсируется сперва ожиданием, а потом началом нового путешествия, новых приключений и впечатлений. Чтобы было что оставить на память помимо фотографий и эмоций, нас привезли на сувенирный рынок. Выбор хороший, торгуются охотно. Цены порадовали. Там и перекусили. Сперва на улице, отведав знаменитых пирожков salteña с мясом альпаки и картошкой. А потом уже наш водитель пригласил на организованный обед.
Вечер застал нас на знаменитом кладбище паровозов. Пока ехали через город Уюни, складывалось впечатление, что мы уже едем по кладбищу, просто паровозы пока не завезли. Городок ужасен полным отсутствием какого-либо колорита. Дыра, да и только. Вокруг города сплошные свалки мусора. Я сперва думал, что это кладбище, но подъехав поближе понял, что эти «цветные могилки» – пакеты с мусором разного размера и возраста. Некоторые уже так поросли травой, что и не скажешь, что это мусор. Сам городок серый, пыльный и унылый. Небольшая центральная пешеходная улица, в которую умудрились втиснуть чуть ли не все рестораны и бары города – единственное место, где обитают туристы.
И только ночью, когда, как известно, все кошки серы, прогулки по городу Уюни доставили удовольствие, особенно, после посещения квартала «уличной еды» – давно не пробовал столь вкусные ребрышки и стейки. Холодное пиво, раскаленные чугунные решетки BBQ, огонь, дым, чад, ароматы жаренного мяса. Редкие прохожие, еще более редкие машины. Так бы и стоял, пил пиво, вел непринужденные беседы с поваром…Соскучился по городам, цивилизации. Скоро, правда, это пройдет, и снова затоскую по горам, тропам, снежным шапкам гор и ночевкам у костра.
Фото из архива Алексея
Кладбище паровозов пребывает в стадии ремонта. Я изучал фотографии путешественников, что бывали тут до меня. Все было в худшем состоянии, чем сейчас. Любители граффити облюбовали эти фактурные чугунные развалины для своего творчества. Мне понравилось. Получается очень креативно. Побродили, полазили, протерли штаны о ржавые болты и заклепки, общее фото на память, еще одно…Вот и все.
Что до нашего коллектива, то наш союз не распался, мы стали хорошими друзьями и скорректировали планы так, чтобы подольше побыть вместе. Расстались только через 5 дней, в Ла-Пасе. Но обещали в ближайшее время навестить друг друга. Мы с Алексом улетели обратно в Перу, французы – уехали автобусом на Титикаку, остальные продолжили изучать Боливию. Где встретимся мы снова? На каком краю нашей Земли? Не важно! Главное – есть желание, а «хорошим – хорошо везде»!
Ночные гуляния в городке Уюни прошли спокойно и почти без эмоций. Тихие посиделки в ресторанчиках (наконец дорвались до интернета), просмотр и пересылка фотографий, чтение книг. Перед сном прогулялись по ночному городу. Ничего примечательного в городе нет. Большой транзитный хаб. Путешественники приезжают, прилетают из Чили в Боливию или наоборот. Отель Hostal Castillo de Liliana расположен удачно, в 5 минутах ходьбы от пешеходной улицы Arce, но на этом его плюсы исчерпаны. Обветшалая “двушка”, грязная, с запахами, вялый интернет. Немного подбодрили завтраки – на редкость хороший “шведский стол” для такого отеля. Цена 33 доллара за ночь, но это единственное, что было дешевым на выбор.
Сам городок не сильно располагал к экспериментам с ресторанами и барами, поэтому рекомендаций по общепиту дать не могу. Сидели в ресторанчике 16 de Julio. По мне так туристическая забегаловка, почему-то рекомендованная LP. В общем, как и говорил, делать в городе нечего, раз он транзитный, то и назначение у него соответствующее. Перекусили транзитом и дальше…в Ла-Пас. В столицу (хоть и формальную) из глуши, деревни, пустыни! И поскорей!
Можно было уехать ночным автобусом. Комфортно, не дорого. В дороге ночь. Но не хотелось в 5 утра просыпаться по прибытию, да и от автотранспорта порядком устал, если честно. Полетел самолетом. Боливийские авиалинии, в дороге 50 минут. Перелет в одну сторону стоит 70 долларов США. Купил непосредственно в офисе авиакомпании. На стойке регистрации работала девушка со знанием русского языка. Оказалось, 15 лет жила в России. Аэропорт Уюни очень маленький, но есть и банкомат и банк и даже бесплатный интернет. Утром в 10-00 был уже в Ла-Пасе. Аэропорт небольшой. Зал прилета местных рейсов совсем местечковый. Сдал большой походный рюкзак в камеру хранения. Он мне уже не пригодится. Познакомился с милой девушкой, ей тоже в центр города, решили разделить стоимость такси на двоих. Пока ехали, немного пообщались. Она- американка, но живет и работает в Колумбии, сейчас в отпуске, путешествует по соседним странам. В пути уже 3-й месяц. Сколько я таких вот девушек встречал на своем пути (и не только в эту поездку). В основном, европейки или американки. Все молодые, без семьи и привязанностей. Носятся по миру, по полгода и более. Все бюджетно, просто, без изысков. Где возможно – экономят, подрабатывают переводами и прочим “фрилансом на расстоянии”.
Отель в Ла-Пасе соответствовал статусу “очень уставшего путешественника”. La Casona Hotel Boutique. Не 5 звезд, но все 4 точно. Интерьер роскошный, здание старинное, кругом фонтаны, приглушенный свет, шуршит вышколенный персонал. Красиво и богато. При этом, номера весьма стандартные, простые. Завтраки отменные. Интернет очень медленный, но в зоне “ресепшн” есть несколько стационарных компьютеров. Прекрасная веранда, но виды города Ла-Пас сложно назвать привлекательными.
Город-конструктор. “Лего” для взрослых. Коробки фавел нагромождены с такой плотностью и хаосом, что создается впечатление, что кто-то когда-то разбросал кубики по всему ущелью, потом пришли люди, проделали отверстия для окон и дверей, какие-то кубики поставили друг на друга и стали жить-поживать.
Если уж говорить про Ла-Пас честно, то архитектура как класс в городе отсутствует, за исключением нескольких центральных районов, да фешенебельной части города – Calacoto, что расположена у конечной остановки Irpavi.
Там же посольство Российской Федерации среди прочих других дорогих вилл, особняков и консульств. Совершенно другая Боливия, совершенно другой Ла-Пас. Я бы даже сказал, что это совсем другой мир. Европейский, современный. Есть даже ресторан немецкой кухни и магазинчик при нем с мясными деликатесами и пивом, которое я покупал в Баден-Бадене в свою Рождественскую поездку (почитать можно ЗДЕСЬ). Как и зачем его туда завозят для меня осталось загадкой. А ведь в Германии меня уверяли, что это исключительно местное пиво, его не экспортируют ввиду ограниченного производства из воды баденских минеральных источников.
В этом прекрасном районе провели чуть ли не полдня, настолько там было свежо, комфортно и хорошо. Бродили от бара к бару (а их там много), удивлялись столь невероятному контрасту с остальным Ла-Пасом, ну, и просто получали удовольствие от прогулки. Конечно, добраться до этого района получилось не так быстро, но весьма просто.
Фуникулер – вот настоящее чудо технической и организаторской мысли городских властей. Прекрасный способ передвижения по городу.
Уж если Куско показался мне городом, где ты все время или движешься вверх или спускаешься вниз, но потом неизменно опять поднимаешься вверх, то в Ла-Пасе этот принцип расположения улиц города возведен в 10-ю степень. Из-за крутых подъемов, узких улиц и большого количества народа город пребывает в постоянных автомобильных заторах. Смог, выхлопы, жара, палящее солнце, да еще и в ограниченном кислородом воздухе (высота тут не маленькая 3700 м.) не добавляют бодрости пешеходам.
Фуникулер – это не только прекрасный способ посмотреть город с высоты, но и городской транспорт. Линий не так много, но они строятся, расширяются. Сами наблюдали активное строительство.
Хотя, пешком мы тоже побродили. Все-таки город надо пройти пешком и основательно, только тогда можно его понять, познакомиться, да и представиться городу тоже. Центр (а мы именно там и жили) напоминает большой туристический рынок.
Обменные пункты валюты, сувенирные лавки, рестораны и агентства. Все одинаковое. За исключением, пожалуй, Рынка Ведьм, где помимо музыкальных инструментов и разноцветных одеял можно купить высушенную голову альпаки или член летучей мыши.
Фото из архива Алексея
Улица Apolinar Jaen настоящий музей под открытым небом. Напоминает любую отреставрированную улицу любого латиноамериканского городка. Попытка воссоздать эпоху испанского колониального владычества и одновременно подчеркнуть уникальность архитектуры и культуры тех времен. Вполне получилось, но как-то там скучно. Одним словом – музей.
Кстати, именно музеев там аж 4 штуки, и все про культурное наследие, город, страну и т.п. Фото и видеосъемка запрещена. Нарушителя и арестуют и оштрафуют. Хотя, надо сказать, что полиция тут позитивная, в меру ленивая, и, вообще, здания ведомств силовых структур оформлены очень креативно. Есть даже “телефон доверия”, точнее – таксофон. Позвонил, благодарил за службу 🙂
Фото из архива Алексея
Нулевой километр. Центральная площадь Ла-Паса. А в двух кварталах оживленная Iglesia de Merced. Этот район наполнен и туристами и местными. Много полиции, военных, машин и мотоциклов. Адский котел посреди города. Единственное ровное место. Без подъемов и спусков. Красиво, аутентично. Президентский Дворец находится по соседству. Масштабы впечатляют.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Если пройти чуть дальше по Calle Comercio, то окажитесь в Центральном Городском парке. Место для неспешных прогулок, пикников, отдыха от суеты города. Можно подняться на смотровую площадку, хотя после Killi Killi – это скорей смотровой холм – Mirador Laikakota. Парк хороший, много зелени, тропинок и уютных полянок.
А вот знаменитый Бульвар Прадо совершенно не понравился. И уж тем более, он проигрывает не менее знаменитой одноименной кубинской улице. Забавно, но в Ла-Пасе принято называть каждое величественное здание каким-нибудь именем. При этом, совершенно не понятно, кто и как отбирает эти здания и по какому принципу присваивает им названия. Сперва, я думал, что это какие-то особенные строения, например, Edificio Alameda. Как звучит! Собственно, именно из-за него я и проложил хитрый маршрут через Бульвар Прадо, но красивого здания так и не обнаружил. Точнее, само здание я нашел 🙂 но вот причину его упоминания в путеводителе я так и не понял.
После площади Sucre начинается совсем другой Ла-Пас. Деловой центр, посольства, банки, всевозможные министерства, представительства. Город расширяется, появляется больше проспектов, виднеются развязки и магистрали.
Приняли участие в местном мероприятии, посвященном заботе о детях. При непосредственной поддержки Министерства здравоохранения Боливии. Ставили музыкальный спектакль Аладдин. Собирали средства в фонд борьбы со всякими болезнями, давали уроки общения с детьми и т.п. Наше участие было чисто формальным, зрительским, но атмосфера и организация очень понравилась.
Лучший вид на город со смотровой площадки Mirador Killi-Killi. Помимо сногсшибательного вида, есть детская площадка и удобные скамейки для послеобеденного сна на солнышке. Уходить не хотелось. Особенно пленили виды гор.
Фото из архива Алексея
Фото из архива Алексея
Devil’s Tooth – хороший трекинговый маршрут для разминки перед Huayna Potosi, который можно “закольцевать” с каньоном Valle de la Luna и смотровой Mirador Mallasilla, вернувшись в город обратно по Sendero El Aguila.
Чем еще можно заняться в Ла-Пасе, помимо того, что подстричься и побриться опасной бритвой у настоящего цирюльника?
Пожалуй, ничем 🙂 Хотя, если включить в программу Боливийскую дорогу смерти, трекинг по окрестным горам и восхождение на 6000 м. на Huayna Potosi, то можно провести в городе целую неделю. Скучно не будет. Не говоря уже о том, что есть целые улицы антикварных, музыкальных, ювелирных и других не менее интересных магазинов, магазинчиков, лавок и ларьков. При большем количестве времени, пожалуй, я бы мог увлечься местным шоппингом. Ну, а чтобы не голодать все это время, расскажу о своем опыте дегустации местных рестораций.
Начнем с того, что не рекомендую:
Samurai в новом районе Calacoto на Avenida Montenegro. Даже не хочется комментировать этот ужас. Пиво – вот единственное, что понравилось.
Layka Reastaurant – рекомендации LP в очередной раз шокировали. Туристическое место с региональной кухней. Упор сделан на интерьер и set menu. Не вкусно, дорого, ужасное обслуживание. Ждали 30 минут картошку фри 🙂 и где-то еще 10 минут ужасного вида бургеры.
Теперь о полюбившихся, понравившихся местах:
Reineke Fuchs – тот самый немецкий пивняк, о котором говорил выше. При нем гастрономическая лавка. Вкусно, большие порции, открывается с 18-00. Также в новом районе Calacote на Avenida Montenegro.
Кафе Vanilla, новый район Calacote, угол Calle Ferrecio и Calle Gabriel Rene Moreno. Хорошая кафейня абсолютно европейского уровня.
Недалеко от Vanilla также уютное кафе Le Boutique del Cafe, а чуть дальше ресторан El Fogoncito.
Рядом с Посольством РФ, на центральной улице Avenida Ballivian находится прекрасный магазин алкоголя Ron Vatesdero. Выбор впечатляет, цены высокие. Там прикупил для дегустации боливийского вина. Бутылка вина 20-22 доллара США. Как-нибудь отдельно опишу итоги дегустации.
На Avenida Arce есть прекрасная шурускария, но работает только до 18-00. На карте ее обнаружить не удалось, нашли случайно, гуляя по городу. Рядом исключительно для ориентира расположена La Pizza Nostra. Можно сориентироваться по приложению Map Me. Фото прилагаю.
Лучшая кофейня в городе. HB Bronze. Своя обжарочная. Свои плантации. Фото прилагаю.
Лучший стейк-хауз города. A very rare steakhouse. Почти готов дать ему второе место после любимого мною нью-йоркского Keens. Повар великолепно знает свое дело. Можно даже подглядывать за таинством приготовления – кухня с прозрачными стенами. Хороший выбор вин, прекрасное обслуживание. Вкусно было все! Цены заоблачные для Боливии, но оно того стоит. Видео прилагаю.
На этой же улице Calle Tarija неплохой классический паб – The English Pub.
Фото из архива Алексея
Недалеко от площади Eduardo Avaroa где-то между улиц Calle Garsia и Calle Presbitero Medina обнаружите несколько ресторанчиков с региональной кухней. Мясо готовят на углях, окна выходят на улицу, найдете по запаху. Не могу сказать, что потрясен качеством исполнения, но готовят вкусно и не дорого.
И заскочите во Flanigan’s может к тому времени уже откроется после реставрации.
Да, чуть не забыл. Если колорит и обстановка местных продовольственных рынков не пугает, то обязательно отобедать рекомендую на Central Mercado. Там даже есть отдельная зона исключительно с рядами макашниц и небольших кафешек. Вкусно и дешево. А уж какие на вас будут кидать взгляды посетители 🙂 От любопытства до полного ступора. В Японии уже давно бы защелкали затворами фотоаппаратов.
Крытых рынков в городе полно. Ни один не приглянулся. Организация внутреннего пространства – торговых мест – проведена хаотично. Грязно, темно и не интересно. В основном местные заходят туда купить пару-тройку фильмов, ну, и посмотреть заодно. У каждой точки “Видео” стоят 2-3 широкоформатных телевизора, “крутят” кино (разное!). Желающие, а таких находится не мало, с удовольствием участвуют в этом бесплатном видео-салоне (слово то какое! из детства!).
Две дискотеки для местных: La Joya и New coctail – для сильных духом людей, без излишней налички в кармане и со стальными яйцами (нервами). Белым там не очень рады, но охрана всегда подскажет заранее, стоит вообще входить или нет. Много подобных заведений в конце Call Jimenez и совсем уже злачных наркоманских притонов на Calle Graneros, ближе к Mercado Negro.